Амортизатор 2101 и 2121 различия

Лада 2107 Игрушка › Бортжурнал › Задние амортизаторы Нива (2121)

Любой классиковод, который желает повысить эффективность работы подвески, где-то слышал, что амортизаторы и пружины от Нивы лучше, и что очень важно — встают на классику без переделок. Цель есть, дальше начинается интересное: перво-наперво ответ ищется на форумах. Я тоже решил начать с этого. 95 % ответов начинаются со слов: «я слышал…», «ну вроде как…», «типа…». Присутствовала даже несмелая полемика, отчего всё это ещё больше вводило в заблуждение. Всё перемешалось: «Нивские длиннее в разжатом состоянии, короче в сжатом, у них больше диаметр штока, бОльший объём масла в амортизаторе» и т.д. Те же, у кого такие амортизаторы стояли, соглашаются, «да, они жёстче, подвеска обладает меньшей раскачкой», делятся впечатлениями, как с минимальным креном (а то и вовсе без него) заправляли машину в виражи, заявляя, что всё это заслуга «двусторонней работы Нивского амортизатора». Подобные ответы меня совсем не устроили; мне захотелось создать свой собственный отзыв, чтобы не вводить автовладельцев в заблуждение, кто действительно заинтересован и ищет достоверную информацию по данной теме, основанный не просто на слухах, не просто на собственных ощущениях, но и на реальных данных, которые предоставляет завод-изготовитель. Тут-то и началось моё «расследование». Потратив целый вечер, удалось найти данные, которые и стали ответом на вопрос: чем лучше Нивский амортизатор для классики? (рассматриваем и те и другие гидравлические).

Начнём с того, что есть две модификации Нивских амортов: 2121 (идентичные по размерам и ходам с классическими (именно они нам нужны)) и 21214 (увеличенной размерности). Выбор пал на гидравлические амортизаторы производства СААЗ На этом сайте www.autoopt.ru/подробно описаны технические характеристики амортизаторов, выпускаемых данным предприятием. Данные с этого сайта:

Амортизатор ВАЗ-2121 задний СААЗ СБ 2121-2915402С
Присоединительные габариты, мм:
— максимальный 492
— минимальный 310,5
Ход поршня, мм 181,5
Масса, кг 1,338
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс):
— ход сжатия 283 (28,8)
— ход отбоя 1271 (129,6)

Амортизатор ВАЗ-2101 задний СААЗ СБ 2101-2915402СБ
Присоединительные габариты, мм:
— максимальный 492
— минимальный 310,5
Ход поршня, мм 181,5
Масса, кг 1,3
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс):
— ход сжатия 283 (28,8)
— ход отбоя 1060 (108)

Теперь всё внимание на цифры: всё абсолютно одинаково (масса не в счёт), кроме усилия при ходе отбоя, которое немного больше, чем на классических. Бытует одно распространённое мнение, что Нивские амортизаторы — двусторонние, хотя никто не уточнял, что подразумевается под «двусторонней работой». Так вот, «двусторонняя работа» его заключается в небольшом усилии при сжатии, и весьма ощутимым при разжатии, как и в любом другом гидравлическом амортизаторе. Усилие на разжатие — именно оно не даёт кузову раскачиваться вертикально. При сжатии подвеска такая же мягкая, как с классическими амортизаторами, но при отбое из-за бОльшего усилия кузов испытывает дополнительное сопротивление при вертикальной раскачке. Это и есть секрет Нивских амортизаторов (информации о конструкции амортизатора, в которой бы говорилось из-за чего создаётся дополнительное усилие на отбой я не нашёл. Вероятно, дело в диаметре перепускного клапана, который и создаёт дополнительное сопротивление).

Ещё один миф: «Нивские амортизаторы вырвут/погнут крепления кузова». «Теоретики» считают, что из-за немного бОльшей жёсткости пострадает кузов. Каким образом? Ход поршня одинаков, длина в сжатом и разжатом положениях также одинакова. Разница лишь в усилии отбоя (актуально лишь для амортизаторов с маркировкой 2121.

Амортизаторы установлены. А теперь самое вкусное: фантастического ничего не произошло) Задняя подвеска осталась такой же мягкой с одной лишь разницей: на разжатии действительно чувствуется «связь» колёс с кузовом, задок не скачет. Пружины остались заводские Жигулёвские (они не просевшие, в хорошем состоянии).

Пробег с новыми амортизаторами несколько тысяч, какие-либо выводы делать естественно нецелесообразно. Но пока изменений в их работе не было замечено, ничего не потекло и не отвалилось. Единственное, что разочаровало, это качество резиновых втулок, которые шли в комплекте с амортами. Через месяц от них почти ничего не осталось. Заменил на БРТ, даже форму не изменили, очень хорошее качество.

Вывод: достойная замена заводским с небольшим запасом по прочности, т.к. рассчитаны на бОльшую вес и нагрузку, так же положительный эффект в управляемости (совсем небольшой, но есть. Это не самовнушение). Модернизация весьма бюджетная. Цена 450 руб./шт.

Всем удачи. Может, информация об амортизаторах будет полезной интересующимся, как когда-то мне самому.

Источник

Hanter-777 › Блог › отличие деталей ваз 1часть

Тридцать лет выпускают “жигули”, многие их детали не единожды изменяли и модернизировали. Подойдут ли новые к старым машинам и наоборот?

Однотипные детали двигателей одного и того же завода перепутать при покупке, пожалуй, проще всего – порой лишь прихваченный из дома штангенциркуль позволит избежать роковой ошибки. Еще обиднее тем опытным, мастеровым автовладельцам, которых подвела привычка – дескать, не раз лично перебирал потроха – знаю, как выглядит эта штука. А вот и не знает, ведь завод мог внедрить деталь нового образца, либо вовсе не взаимозаменяемую с прежней, либо применимую на старом моторе только в комплекте с другими, тоже модернизированными деталями. Зачем же учиться на собственных ошибках, когда перед вами раскрыт журнал – наша серия “Не перепутай” продолжается.

Блок цилиндров 2103-1002011: а – старого образца с отверстием под масляный щуп (показано стрелкой); б – нового образца без отверстия. С 1970 по 1995 год на двигателях, предназначенных для “жигулей”, масляный щуп вставляли в отверстие на приливе блока цилиндров, тогда как на моторах для “нив” – в специальную трубку крышки сапуна, чтобы можно было проверить уровень масла, не вынимая из моторного отсека запасное колесо. В 1995 году ВАЗ унифицировал детали и с тех пор на всех ныне выпускаемых “классических” моторах применяет “нивовский” вариант щупа.

Читайте также:  Амортизатор задней двери муссо

Головка блока цилиндров: а — 21011-1003011 применяется на всех классических моторах ВАЗ, кроме 1700 с 1975 года; б — 21213-1003011 с камерами сгорания новой формы — только для моторов 1700. Помечена на заводе черной краской.

Звездочка распредвала: а — 21213-1006020 — метка смещена; б — 2101-1006020 с меткой, высверленной точно между двумя зубьями (показана стрелкой). Применяется на всех моторах «жигулей» и «нив», кроме 1700. В безвыходном положении можно применить одну звездочку вместо другой, если нанести новую метку, точно скопировав ее расположение с «родной» детали.

Держатель заднего сальника коленвала 2108-1005183: а – старого образца с тремя центрирующими выступами (показаны стрелками); б – нового образца, выпускаемый с 1992 года, с пятью выступами (показаны стрелками). Обе детали взаимозаменяемы для всех моторов семейств 2108 и 2110, но вторая предпочтительней, поскольку лучше центрирует сальник по фланцу коленвала, обеспечивая его равномерный износ и долгую службу.

Штуцер вентиляции картера моторов переднеприводных машин: а – 2108-1014213 (проходной диаметр 19,5 мм, под шланг – 26 мм) – только для 8-клапанных моторов семейства 2108, выпущенных до 1986 года; б и в – 2108-1014213-01 (проходной диаметр 26 мм, под шланг – 30,5 мм) – старого образца, выпускавшийся с 1986 по 1999 год и нового образца (с буртиком), выпускающийся с 1999 года – для всех 8-клапанных моторов 2108, кроме первых двух лет выпуска, причем деталь “в” предпочтительней – соединение со шлангом плотнее; г – 2112-1014213 (проходной диаметр 30 мм, под шланг – 34,5 мм) – для 16-клапанных моторов ВАЗ.

Заглушка отверстия под масляный щуп: а – 2101-1009055+2121-1009060 (из двух деталей) старого образца (1977-1983 гг.); б – 2121-1009057 нового образца (1983-1995 гг.). Применялась на “нивах” для герметизации невостребованного отверстия в блоке двигателя старого образца. Пригодится и для “жигулевского” мотора со старым блоком (выпуска до 1995 года), если придется перейти на новый комплект системы вентиляции картера: крышка сапуна, щуп, шланги.

Указатель уровня масла (щуп): а – 2101-1009050 для двигателей всех моделей “жигулей”, выпущенных до 1995 года (вставляется в отверстие блока старого образца), расстояние от опорной пластины до метки “min” – 170 мм, от “min” до “max” – 16 мм; б – 2121-1009050 – для двигателей “нив” всех лет выпуска, от опорной пластины до метки “min” – 440 мм, от “min” до “max” – 24 мм; в – 2108-1009050 для всех 8-клапанных моторов семейства 2108, от опорной пластины до метки “min” – 240 мм, от “min” до “max” – 20 мм; г – 2103-1009050 нового образца для “жигулей”, начиная с 1995 года (вставляется в трубку крышки сапуна), расстояние от опорной пластины до метки “min” – 430 мм, от “min” до “max” – 17 мм. Все показанные на фото щупы ставят на машины для внутреннего рынка, на экспортных они покрасивей.

Крышка маслонасоса 2108-1011052: а – старого образца с одной высокой бобышкой под винт М6х50 (показана стрелкой); б – нового образца, выпускаемая с 1993 года, на которой все бобышки одинаковой высоты под унифицированные винты М6х30. Обе детали взаимозаменяемы для всех карбюраторных моторов “Самары” и “Оки” с применением соответствующего комплекта винтов.

Крышка сапуна: а – 2101-1014210 старого образца, применявшаяся на двигателях “жигулей” первых (“итальянских”) выпусков; б – 2101-1014210-01, модернизированная для любых “жигулевских” моторов, выпущенных до 1995 года; в – 2121-1014210 для двигателей “нив” 1977-1986 гг. выпуска, то есть с одноконтурной системой вентиляции картера и карбюратором типа “Вебер”; г – 2121-1014210-10 с боковым патрубком малого контура вентиляции картера для “нив” с карбюратором “Озон” (с 1986) и всех бензиновых двигателей “жигулей”, начиная с 1995 года, то есть ныне – единая унифицированная.

Болт крепления крышки шатуна: а – 2101-1004062 с лыской на головке для всех вазовских шатунов с запрессованным поршневым пальцем, применяемых на моторах 1,2-1,6 л “жигулей” и “нив”, а также 0,65-1,5 л “Самары” и “Оки”, кроме тех, что с индексами 2110 и 2112; б и в – 21213-1004062 с круглыми головками, соответственно, старого и нового образца для всех вазовских шатунов с плавающим поршневым пальцем, применяемых на моторах последних этапов модернизации: объемом 1,7-1,8 л для “жигулей” и “нив”, а также 8- и 16-клапанных с индексом 2110 и 2112. Болт с винтовой накаткой, выпускаемый с 1999 года, предпочтительней, поскольку наиболее точно и плотно садится в отверстие шатуна.

Гайка болта крепления крышки шатуна (М9х1, S=14): а – 12555020 для всех вазовских шатунов с запрессованным поршневым пальцем, но может быть использована и на шатунах с плавающим пальцем; б – 21213-1004067 с буртиком только для шатунов 21213-1004045 и 2110-1004045 с плавающим пальцем.

Передний подшипник скольжения (разрезная втулка) валика привода маслонасоса 2101-1011240: а – старого образца с прямым стыком; б – нового образца (с 1996 года) с язычковым замком на стыке (показан стрелкой). Независимо от изготовителя (сталеалюминиевые подшипники делает завод ЗМЗ, а сталебронзовые – ДААЗ) обе детали взаимозаменяемы для всех моторов “жигулей” и “нив”, но вторая предпочтительней, поскольку не заклинивает при запрессовке от смещения концов ленты.

Болт крепления головки блока: а – 2107-1003271 (длина резьбы 30 мм) для моторов “жигулей” и “нив” объемом до 1,6 л; б – 21213-1003271 (длина резьбы 70 мм), унифицированный для всех классических моторов ВАЗ с 1996 года. Второй болт предпочтителен и для малообъемных двигателей, поскольку сделан из более прочной стали.

Успокоитель цепи: 2101-1006100 для короткоходных двигателей “жигулей” с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л); б – 2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов “жигулей” и “нив” (1,5 и 1,6 л) – помечен выступающей риской на рабочей поверхности (показана стрелкой).

Гайка крепления шкива коленвала: а – 2101-1005054 старого образца с храповиком; б – 2105-1005054 без храповика, устанавливается на все моторы “жигулей” с 1993 года, “нив” – с 1998 года. Обе детали взаимозаменяемы, но бывалые предпочитают даже на современные машины ставить храповик в комплекте с радиатором системы охлаждения старого образца. Проделав отверстие в бампере, можно пользоваться заводной рукояткой – она не только многократно облегчает обслуживание автомобиля, но и бережет стартер с батареей, позволяя прокрутить закоченевший мотор перед пуском морозным утром. А любителей зимней охоты и рыбалки рукоятка не раз выручала, помогая завести машину с развалившимся “бендиксом” стартера.

Читайте также:  Амортизаторы для л200 от газели

Прокладка под распределитель зажигания: а – 2101-3706700 из асбеста или фритекса для “жигулей” и “нив” по одной штуке на двигатели 1,2-1,6 л и по две штуки на 1,7 л; б – 21213-3706700 металлическая толщиной 0,8 мм только для моторов 1,7 л.

Шайба маховика: а – 2101-1005128 с центральным отверстием диаметром 30 мм для двигателей “жигулей”, “нив” и “Оки”; б – 2108-1005128 с центральным отверстием диаметром 40,5 мм для моторов “самар” и машин семейства 2110.

Башмак натяжителя цепи газораспределительного механизма (ГРМ): а — 2101-1006090 с полукруглой выемкой в верхней части кронштейна (показана стрелкой). Подходит к моторам «Жигулей» 1200 и 1300; б — 2103-1006090 с выемкой в нижней части кронштейна для моторов 1500 и 1600; в — 21213-1006090 увеличенного размера для моторов 1700; г — «музейная редкость» — универсальный «жигулевский» башмак начала 70-х годов с двухступенчатым кронштейном. Подходит ко всем классическим моторам ВАЗ, кроме 1700.

Крыльчатка вентилятора для «Нивы»: а — 2121-1308008 (плоскость лопастей смещена от привалочной плоскости под фланец помпы, а ребра жесткости перпендикулярны оси крыльчатки). Применяется на машинах с латунным радиатором; б — 21213-1308008 (лопасти вынесены вперед, а ребра жесткости образуют конус). Применяется только на «нивах» с тонким алюминиевым радиатором.

Направляющие втулки клапанов: а — 2101-1007033 для выпускных клапанов «Жигулей» и «Нивы» (спиральная канавка для удержания масла на внутренней поверхности нарезана на всю длину втулки); б — 2101-1007032 для впускных клапанов «Жигулей» и «Нивы» (спиральная канавка нарезана на половине длины); в — 2108-1007033 для выпускных клапанов «Самары» и «Оки» (спиральная канавка по всей длине); г — 2108-1007032 для впускных клапанов «Самары» и «Оки» (канавка на 1/3 длины). «Восьмерочные» втулки легко отличить от классических по ступеньке в верхней части (показана стрелкой) — она коническая, а не прямоугольная, как на «Жигулях».

Источник

Амортизатор 2101 и 2121 различия

Непрочитанное сообщение Andreys » Вт июл 21, 2009 23:09:05

Непрочитанное сообщение NikVE » Ср июл 22, 2009 12:47:59

Непрочитанное сообщение Ренат » Пн ноя 23, 2009 9:50:30

Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 30, 2009 17:01:44

Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 30, 2009 19:01:26

Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 01, 2009 14:27:42

Непрочитанное сообщение Sergant » Ср дек 02, 2009 10:50:53

Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 02, 2009 17:37:45

Непрочитанное сообщение PAN AM » Пт дек 25, 2009 11:15:34

Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 25, 2009 11:59:26

Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт дек 25, 2009 12:45:33

Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 26, 2009 21:57:01

Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб дек 26, 2009 22:53:45

byran писал(а): тогда чем обьяснить замену амортизатора и после етого отсутствие звуков!?

имхо: брак амортизатора!

Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 27, 2009 7:05:36

Амортизаторы от нивы.

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 18, 2010 23:41:28

Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт мар 18, 2010 23:45:36

Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 18, 2010 23:48:38

Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт мар 18, 2010 23:51:39

Re: Амортизаторы от нивы.

Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 18, 2010 23:52:06

Непрочитанное сообщение lazurko » Пт мар 19, 2010 0:03:17

какие саленты будеш ставить? а хтото хотел пониже опустить машину нафига же нивские амо?

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

Источник

Лада 2107 Рыжая как Камаз › Бортжурнал › Передняя подвеска от Нивы ч.1

Сама подвеска от нивы была в планах, но ставить ее сегодня я не собирался. Да и не поставил)).
После замены масла решил попробовать поменять сайлент-блоки на передних рычагах, начал с нижних. Передний сайлент благополучно вышел, но задний… Мало того что очень неудобно и все мешает, так еще и выпрессовался он не весь — большая втулка с рычага и резинка выковырились, а маленькая, с*ка такая, осталась на оси((. Ни сбить, ни провернуть ее не получилось, пришлось снять всю подвеску и только в тисках, предварительно обработанная болгаркой и молотком, втулка покинула ось рычага.
Ну хоть гайки меня порадовали — все отвернулись благополучно))

Но нет худа без добра — после разбора подвески выяснилось что нижняя шаровая под замену — можно шевелить одним пальцем, верхняя в норме, только пыльник поменять.

Раз уж все снято, решил сразу воткнуть пружины и аморты от нивы, чтоб по 2 раза не разбирать.
Отец свозил на рынок, купил необходимое
-Пружины 2121
-Амортизаторы 2121
-Проставки под пружины, самые маленькие
-Пыльник на шаровую

Кстати по поводу амортизаторов: везде пишут что передние 2101 и 2121 разные по размерам, так вот:
специально сравнивал эти 2 амортизатора, разница если и есть то 1-2мм

Машина на пеньке и зад еще более приподнят — мне нравится, возможно потом приподниму проставкой, а может и нет, нужно посмотреть как будет спереди.

Лада 2107 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2107, 1990

Лада 2107, 2010

Лада 2107, 2009

Лада 2107, 2006

Комментарии 36

привет, так ты передние нивовские себе на перед ставил?
и были ли у тебя до этого проставки под пружинами?

Даже с самыми высокими проставками пружина просто запихивается руками без всяких стяжек.

Интерисует как ведёт себя СААЗ с нивовскими пружинами, в области гашения раскачки?
Ведь они мягче Exel-G почти в 2 раза(по сжатию руками в магазине)

Как сказать, мне хватает.
Если ехать то трассе или на мелких ямках, то машина спокойно возвращается в горизонтальное положение.
По ухабам, в колее где есть частые перепады 5-10см, чувствуется небольшое козление, если пытаться ехать быстро, нужно немного сбросить скорость для комфорта, в принципе все как ты писал в своем БЖ.

Читайте также:  Амортизаторы подкачка своими руками

я писал про пружины, ибо ездил на них с разными амортизаторами, как с обычными маслянными, так и газомаслянными, а вот с нивскими маслянными не довелось, вот и спрашиваю держат ли они пружину или же их не хватает по усилию, вовремя гасить колебания от неровностей? Да кстати волго пружины поставил, сейчас пост запилю…)

На «волнах» хочется большего от них, т.е. меньшей раскачки.
Но не получится ли табуретка при более жестких амортах? С масляными движение по дороге мягкое и плавное.

вот и хочу помягче, но и пробоев чтоб не было…)

Просто до этого стояли амортизаторы: один фенокс, другой ваще хз какой, вроде и рабочие, но с потеками.
А сейчас просто езжу и кайфую, да и взять попробовать что-нибудь другое не у кого.

согласен, сам страдаю от этого, да и мало того что взять, а даже прокатиться на другом конфиге не у кого…(

Передние нивовские амортизаторы не совместимы с классической подвеской.

с чего это ты взял?

pronivu.ru/wp-content/uploads/2015/08/podveska.jpg
На данном изображении схема передней подвески нивы. Хочется акцентировать внимание на детали под номером 25. Это ни что иное как отбойник, который необходим для ограничения хода подвески вниз. У классики только один отбойник, который ограничивает ход только вверх, второй установлен непосредственно внутри самих амортизаторов, то есть ход подвески вниз ограничивает только он. В нивовских амортизаторах его нет, поэтому на полных ходах подвески амортизатор имеет все шансы выйти из строя. Это первый аргумент, мне бы его хватило чтобы не покупать их, но есть еще как минимум второй, который вытекает из первого.
Ввиду отсутствия внутри амортизатора ограничителя хода, его размер в полностью вытянутом состоянии несколько больше, чем на классике, из-за чего при полном вывешивании колеса на таких амортах наблюдается задевание верхним рычагом пружины, что также не есть гуд.
Я конечно понимаю что большинство людей все вышесказанные слова пропустит мимо ушей. Ездить на таких амортах на классике можно, однако стоит помнить о том, чтобы не допускать высоких ходов подвески и уж тем более вывешивания колес.

размер в натянутом состоянии у амортизаторов 2101 и 2121 одинаковый, и в сложенном тоже

pronivu.ru/wp-content/uploads/2015/08/podveska.jpg
На данном изображении схема передней подвески нивы. Хочется акцентировать внимание на детали под номером 25. Это ни что иное как отбойник, который необходим для ограничения хода подвески вниз. У классики только один отбойник, который ограничивает ход только вверх, второй установлен непосредственно внутри самих амортизаторов, то есть ход подвески вниз ограничивает только он. В нивовских амортизаторах его нет, поэтому на полных ходах подвески амортизатор имеет все шансы выйти из строя. Это первый аргумент, мне бы его хватило чтобы не покупать их, но есть еще как минимум второй, который вытекает из первого.
Ввиду отсутствия внутри амортизатора ограничителя хода, его размер в полностью вытянутом состоянии несколько больше, чем на классике, из-за чего при полном вывешивании колеса на таких амортах наблюдается задевание верхним рычагом пружины, что также не есть гуд.
Я конечно понимаю что большинство людей все вышесказанные слова пропустит мимо ушей. Ездить на таких амортах на классике можно, однако стоит помнить о том, чтобы не допускать высоких ходов подвески и уж тем более вывешивания колес.

Размеры амортов одинаковые, не расплющенный верхний рычаг отбойником, пружину не задевает… Я все это ставил и все норм… А теорию толкать какую угодно сидя на диване дело не хитрое
Даже в штатной заводской подвеске при полном вывешивании колеса, если рычаг расплющен отбойником он цепляет пружину…проверено лично…так что сначало сам протестируй а потом говори

Ни о чем спор, я факт говорю а не выдумываю из головы. Размеры разные в вытянутом состоянии, обусловлено это бОльшими ходами подвески на ниве. Задние аморты нива и классика ничем не отличаются кроме усилия на отбой, передние не совместимы. Считаете себя умнее тех кто на заводе эти машины проектировал — ради бога, но не вводите людей в заблуждение.
www.lada.cc/board/index.php?showtopic=85665
Вот тут исчерпывающе все про аморты сказано, в посту №16.

Я лично их сравнивал, я верю своим глазам больше чем чьимто словам… У меня все это на собственной машине протестировано…

pronivu.ru/wp-content/uploads/2015/08/podveska.jpg
На данном изображении схема передней подвески нивы. Хочется акцентировать внимание на детали под номером 25. Это ни что иное как отбойник, который необходим для ограничения хода подвески вниз. У классики только один отбойник, который ограничивает ход только вверх, второй установлен непосредственно внутри самих амортизаторов, то есть ход подвески вниз ограничивает только он. В нивовских амортизаторах его нет, поэтому на полных ходах подвески амортизатор имеет все шансы выйти из строя. Это первый аргумент, мне бы его хватило чтобы не покупать их, но есть еще как минимум второй, который вытекает из первого.
Ввиду отсутствия внутри амортизатора ограничителя хода, его размер в полностью вытянутом состоянии несколько больше, чем на классике, из-за чего при полном вывешивании колеса на таких амортах наблюдается задевание верхним рычагом пружины, что также не есть гуд.
Я конечно понимаю что большинство людей все вышесказанные слова пропустит мимо ушей. Ездить на таких амортах на классике можно, однако стоит помнить о том, чтобы не допускать высоких ходов подвески и уж тем более вывешивания колес.

у меня стояли разные именно классически амортизаторы и верхний рычаг всегда задевал пружину при поддомкрачивании колеса, так что это не аргумент, ибо на разных авто всё сидит по разному, грёбанный АвтоВаз…)
Например после установки техже нивских пружин у меня посадка авто была выше чем у Sheogh, примерно на 1 виток!
далее передние амортизаторы, ставя пружины на классику от тойже нивы, посадка авто уменьшается и риск задевания рычага пружиной отпадает.
А не совместимые вещи это те, которые не встают без переделок…)

Источник

Правильные рекомендации