Амортизатор 2101 поставить на ниву

Сообщества › ВАЗ 2120 (Лада Надежда) › Блог › [Сравнение характеристик] Отечественные амортизаторы Жигули, Газель, Волга, Уаз, Нива и Шнива(на заметку)

Амортизаторы от классических моделей ВАЗов (2101-2107):

передний 2101-2905006-01 задний 2101-2905006-02
-Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра Мм 27 27
Номинальный диаметр штока Мм 11 11
Ход штока Мм 100+/-2 182+/-2
Длина в сжатом состоянии Мм 218+/-2 310+/-2
Длина (по присоединительным размерам)
в вытянутом состоянии, мм Мм 318+3-2 492+2-3
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 360+/-72 360+/-72
— на ходе отбоя, Н(кгс) 660+/-99 1150+/-172
Объем рабочей жидкости См3 140+/-5 230+5
Усилие затяжки гайки резервуара Н.м 80-100 80-100
Масса, не более Кг 1,250 1,650

Амортизаторы Уаз 3151-2905006-01 и 3151-2905006-02
Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра мм 30
Номинальный диаметр штока мм 16
Ход штока мм 200+/-2
Длина в сжатом состоянии мм 350+/-2
Длина (по присоединительным
размерам) в вытянутом состоянии, мм 550+/-2
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 380+/-76
— на ходе отбоя, Н(кгс) 740+/-102
Объем рабочей жидкости cм3 320+/-5
Усилие затяжки гайки резервуара н.м 80-100
Масса, не более кг 2,100

Амортизаторы от Волг 3102-2905006-01 3102-2905006-02
Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра мм 30 30
Номинальный диаметр штока мм 14 14
Ход штока мм 100+/-2 160+/-2
Длина в сжатом состоянии мм 280+/-2 329+/-2
Длина (по присоединительным
размерам) в вытянутом состоянии, мм 490+/-2 490+/-2
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 312+/-3,5 380+/-76
— на ходе отбоя, Н(кгс) 780+/-1,5 700+/-105
Объем рабочей жидкости cм3 220+5 232+5
Усилие затяжки гайки резервуара н.м 80-100
Масса, не более кг 1,700 1,900

Амортизаторы от Газелей и Соболей 3302-2905006-01 3302-2905006-02
Номинальный внутренний диаметр
рабочего диаметра цилиндра Мм 30 30
Номинальный диаметр штока Мм 16 16
Ход штока Мм 185+/-2 185+/-2
Длина в сжатом состоянии Мм 360+/-2 360+/-2
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 217+/-1,5 217+/-1,5
— на ходе отбоя, Н(кгс) 740+/-1,5 740+/-1,5
Объем рабочей жидкости См3 330+5 330+5

Размеры амортизаторов Нива ВАЗ 2121 Производство СААЗ
передние — 2121-2905402, масляный

длина в сдвинутом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 220 мм;
ход — 83,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;
тип присоединительного конца, его диаметр:
— верхний — штырь, 14 мм;
— нижний — проушина, 28 мм;
усилие, прилагаемое для преодоления сопротивления амортизатора (усилие измеряется на динамометрическом стенде при ходе 80…100 мм и частоте 60…80 циклов в минуту):
— при отбойном ходе — 120…154 кГс;
— при ходе сжатия — 17…31 кГс.

задние — 2121-2915402, масляный
длина в сдвинутом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 310,5 мм;
ход- 181,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;
тип присоединительного конца, его диаметр:
— верхний — проушина, 25,5 мм;
— нижний — проушина, 25.5 мм;
усилие, прилагаемое для преодоления сопротивления амортизатора (усилие измеряется на динамометрическом стенде при ходе 80…100 мм и частоте 60…80 циклов в минуту):
— при отбойном ходе — 114…146 кГ;
— при ходе сжатия — 22…36 кГ.

Амортизаторы Шеви Нива ВАЗ 2123 передний 2123-2905004
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 351
Минимальный 233
Ход поршня, мм 118
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Масса, кг 1,24

Задние 2123-2915004
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 526
Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Масса, кг 1,66

Источник

Лада 2107 777 номер › Бортжурнал › =>24

Всем добрый день!
Решил я свою машину на зиму поднять и углубился в многочисленные статьи по этому делу, и вот тут понял что мнений миллион, и возможно эту запись читает кто-то, кто столкнулся с такой же проблемой — что ставить?

Поднять хотел на сток или на ниву, колебался, углубился в драйв2 и весь интернет. вариантов много и мнения противоречивые, хочу написать своё мнение, может кому-то поможет.

Стойки перед — Нива
Стойки зад — Классика обыкновенная ( в моём случае Hola масло)
Пружины по кругу нива. ( Класс А или Б я не знаю, написано не было).

Читайте также:  Амортизаторы на ваз 2107 цена в ростове на дону

Ну и добавьте туда новые болты, подушки резиновые, чашки верхние.

Далее тезисы входные —

1)Надо пилить пружины, так они не влезут — Влезло всё без проблем!
2)На нивапружинах очень жесткая подвеска, зубодробилка и т.д. — это неправда, подвеска конечно жестче чем сток, но сказать что она жёсткая язык не поворачивается, чем то похожа на японцев типа аутлендера по жесткости ( очень очень грубо сравниваю).
3.) После 80-ти кмч машина неуправляема. — ездил до 120кмч проблем никаких не заметил.
4) Аккуратнее на трассе она такая высокая будет неустойчива — проблем с этим также нет.

Сразу пару нюансов! У меня как видите стоят очень пухлые колёса, которые сами по себе хорошо гасят удары., также у меня полностью новая трапеция, рулевой редуктор, маятник, шаровые, поэтому если у вас всё это дело разбито, вполне возможно машина будет плохо управляться на скорости, в данном конкретном случае управляется хорошо ( По меркам классики жигулей). Крены в поворотах появились. но они не критичны, на трассовых развязках меня сильно не кренит, из седла не выкидывает, так же появилась небольшая вертикальная раскачка на стыках, при резком торможении, немного приседает при резком старте, но всё это не более чем на стандарте ( ездил на стандарте на своей 2103).

Из минусов можно отметить что когда едешь один и в багажнике хоть и есть вещи, но их немного — на лежачих зад машины подпрыгивает немного и подвеска отстреливает, надо привыкать, думаю посадка пассажира или груз это дело нивелирует.

Посадка стала высокой, сижу выше многих, это очень непривычно. Также наконец занялся задними тормозами, заменены колодки, пружинки, цилиндры- теперь у меня тормозят все 4 колеса!

Буду рад если эта информация будет кому-то полезна, всем спасибо за уделённое время.

Источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Успокоил задницу. Перенос задних амортизаторов как у ВАЗ 21214М и ВАЗ 2123 на ВАЗ Классика.

Пришло время рассказать о мегабюджетной доработке, которая ну очень полезна и нужна, на мой взгляд. Речь пойдет о задней подвеске.

Немного рассказней предыстории.

Хм. Очень интересно. Я спросил у гугла, что он думает по этому поводу.

Как видно из картинки, амортизаторы находятся в другом месте. Ближе к колесу и вертикальнее, нежели в стоке на Жигулях. Что это дает? Более правильную работу амортизаторов. Чем прямее расположен амортизатор/стойка, тем лучше он работает. Чем ближе к колесу, тем так-же лучше.

Гуглим дальше, кто таким уже занимался? Ха, а никто! Нашел только две нивы с такими переделками, Классику я не нашел.Вообще.Ага.
Сдается мне, первая жига с такой подвеской.Почти заводская, но в то же время кастом. Не дикий, не жесткий, люди ставят стойки, подвеску от М3 Е30. НО! Это все дорого. Бюджет данной доработки — 1100 рублей — это цена кронштейнов от 2123. ВСЕ!

Будем делать? Будем делать!

В этой записи я расскажу подробно, как это все реализовать, какие подводные камни и на что нужно обратить внимание.

Что нам потребуется?
1) Кронштейн задних амортизаторов ВАЗ 2123/21214 ( 1100 Р )
2) Сварка (варили инвертором)
3) Лист железа 2мм ( был дома )
4) Токарный станок или токарь.
5) Большой кусок делеза для проставки ( был дома )

Берем купленные в магазине кронштейны. Купить оказалось непросто.
Можно, конечно, сделать самому, но не та цена за эти железяки, чтобы выпендриваться на кухне три дня и три ночи.
Предварительно сняв полуоси,примеряем кронштейны.
Они не подходят.
WTF?!
Мосты Нива и Классика только шириной отличаются. Казалось бы. Но нет.

Оказалось, что та часть, где сидит подшипник на классическом мосту большего диаметра, чем на Ниве. Я мерил кронштейн на нашей ниве, туда он подходит как родной.

Берем кронштейны и несем к наждаку/болгарке. Они знают что делать:

Все это примеряется по месту:

Цепляем аморт к нему, сморим где вырезать кузов. Да да, надо резать кузов, варить, сверлить и херачить, херачить, херрррачить.

Вырезаем из железа, желательно, 2 мм, вот такие латки:

Вырезаем большие латки, сверлим много много дырок как у бывшей для сварки, привариваем по месту.

Далее вырезаем верхние кронштейны, если их так можно назвать:

Сверлм дыррррку для болта. Пробуем аморт.Смотрим :

Вот в таком положении, без пружин, с помощью гидравлических редукторов из страны многонаселенной (домкраты, ага), проверяем артикуляцию подвески, смотрим, как ведут себя аморты. Все ровно, все пучком.

Привариваем так, чтобы верхняя часть могла сходиться, сжиматься под воздействием болта. Грубо говоря, чтобы резинки амортов сзажлиь. На фото видно, что сварено только с низу. Верхняя часть гуляет.

И замазываем мастикой на первое время. Фото не делал. В скором времени это все вскроется и обработается по-нормальному.

Нижние кронштейны цепляем на болты коленвала 2101, они каленые, и по длине как раз.

С левой стороны все ок, с правой стороны нужно делать проставку.

Читайте также:  Амортизатор plaza extreme амортизатор задний

Вытачиваем ее из большого куска железа.
Ставится она между кронштейном и ступицей с правой стороны.

Нужно это для того, чтобы не уперлось все в колесо.

Итоги:
1) 13″ колесо больше не влезет. Видно это по фото:

2) Нужны проставки колес.Без них будет тереть аморты колеса. Не всегда, но на незначиельном вывешивании моста будет тереть.
Фото с проставкой 5 мм.

Общие впечатления от переделки:
1) Жопа собралась, и это очень заметно.Поведение машины вообще другое.Никакие домики не дадут этого эффекта. Ниразу никогда.
Я не назнаю как описать, ушла эта раскачка задницы, присущая тазам. Ее больше нет!
2) При нагрузке назад так же все ровно. Успел покатать впятером, это просто огонь, машина так-же уверенно стоит на дороге, не виляет, не качается.
3) Маневр «Переставка» теперь можно выполнять на большей скорости. Конечно, я не делал тесты, подобные журналу «За рулем», но по ощущениям намного лучше.
4) При резком повороте на большой угол прям чувствуется, как жопа едет вслед за мордой.

В общем, доработка реально нужная и полезная.Я ни разу не пожалел времени, потраченного на это. Оно того стоит.

Если есть у кого какие вопросы — комменты, лс.Отвечу 🙂

Источник

Лада 2107 Голубоглазка RIP › Бортжурнал › Успокоил задницу. Перенос задних амортизаторов как у ВАЗ 21214М и ВАЗ 2123 на ВАЗ Классика.

Спасибо что не переключаетесь, ибо нех 🙂

Пришло время рассказать о мегабюджетной доработке, которая ну очень полезна и нужна, на мой взгляд. Речь пойдет о задней подвеске.

Немного рассказней предыстории.

Хм. Очень интересно. Я спросил у гугла, что он думает по этому поводу.

Как видно из картинки, амортизаторы находятся в другом месте. Ближе к колесу и вертикальнее, нежели в стоке на Жигулях. Что это дает? Более правильную работу амортизаторов. Чем прямее расположен амортизатор/стойка, тем лучше он работает. Чем ближе к колесу, тем так-же лучше.

Гуглим дальше, кто таким уже занимался? Ха, а никто! Нашел только две нивы с такими переделками, Классику я не нашел.Вообще.Ага.
Сдается мне, первая жига с такой подвеской.Почти заводская, но в то же время кастом. Не дикий, не жесткий, люди ставят стойки, подвеску от М3 Е30. НО! Это все дорого. Бюджет данной доработки — 1100 рублей — это цена кронштейнов от 2123. ВСЕ!

Будем делать? Будем делать!

В этой записи я расскажу подробно, как это все реализовать, какие подводные камни и на что нужно обратить внимание.

Что нам потребуется?
1) Кронштейн задних амортизаторов ВАЗ 2123/21214 ( 1100 Р )
2) Сварка (варили инвертором)
3) Лист железа 2мм ( был дома )
4) Токарный станок или токарь.
5) Большой кусок делеза для проставки ( был дома )

Берем купленные в магазине кронштейны. Купить оказалось непросто.
Можно, конечно, сделать самому, но не та цена за эти железяки, чтобы выпендриваться на кухне три дня и три ночи.
Предварительно сняв полуоси,примеряем кронштейны.
Они не подходят.
WTF?!
Мосты Нива и Классика только шириной отличаются. Казалось бы. Но нет.

Оказалось, что та часть, где сидит подшипник на классическом мосту большего диаметра, чем на Ниве. Я мерил кронштейн на нашей ниве, туда он подходит как родной.

Берем кронштейны и несем к наждаку/болгарке. Они знают что делать:

Все это примеряется по месту:

Цепляем аморт к нему, сморим где вырезать кузов. Да да, надо резать кузов, варить, сверлить и херачить, херачить, херрррачить.

Вырезаем из железа, желательно, 2 мм, вот такие латки:

Вырезаем большие латки, сверлим много много дырок как у бывшей для сварки, привариваем по месту.

Далее вырезаем верхние кронштейны, если их так можно назвать:

Сверлм дыррррку для болта. Пробуем аморт.Смотрим :

Вот в таком положении, без пружин, с помощью гидравлических редукторов из страны многонаселенной (домкраты, ага), проверяем артикуляцию подвески, смотрим, как ведут себя аморты. Все ровно, все пучком.

Привариваем так, чтобы верхняя часть могла сходиться, сжиматься под воздействием болта. Грубо говоря, чтобы резинки амортов сзажлиь. На фото видно, что сварено только с низу. Верхняя часть гуляет.

И замазываем мастикой на первое время. Фото не делал. В скором времени это все вскроется и обработается по-нормальному.

Нижние кронштейны цепляем на болты коленвала 2101, они каленые, и по длине как раз.

С левой стороны все ок, с правой стороны нужно делать проставку.

Вытачиваем ее из большого куска железа.
Ставится она между кронштейном и ступицей с правой стороны.

Нужно это для того, чтобы не уперлось все в колесо.

Итоги:
1) 13″ колесо больше не влезет. Видно это по фото:

2) Нужны проставки колес.Без них будет тереть аморты колеса. Не всегда, но на незначиельном вывешивании моста будет тереть.
Фото с проставкой 5 мм.

Общие впечатления от переделки:
1) Жопа собралась, и это очень заметно.Поведение машины вообще другое.Никакие домики не дадут этого эффекта. Ниразу никогда.
Я не назнаю как описать, ушла эта раскачка задницы, присущая тазам. Ее больше нет!
2) При нагрузке назад так же все ровно. Успел покатать впятером, это просто огонь, машина так-же уверенно стоит на дороге, не виляет, не качается.
3) Маневр «Переставка» теперь можно выполнять на большей скорости. Конечно, я не делал тесты, подобные журналу «За рулем», но по ощущениям намного лучше.
4) При резком повороте на большой угол прям чувствуется, как жопа едет вслед за мордой.

Читайте также:  Амортизатор специальной серии new sr kyb отзывы

В общем, доработка реально нужная и полезная.Я ни разу не пожалел времени, потраченного на это. Оно того стоит.

Если есть у кого какие вопросы — комменты, лс.Отвечу 🙂

Источник

Лада 2101 Капитолина › Бортжурнал › Подвеска для зимнего дрифта на классику. Вывоврот на синих рычагах Club Turbo.

Категорически приветсвую Вас, джентльмены.

Наконец-то на улице выпало хоть немного снега и я надеюсь, что Вы уже успели подготовить свои великолепные жигули. А пока на улице светло и посетители супермаркетов мешают Вам красиво раздать боком, давайте поговрим о спеках подвески для зимы.
Сразу оговрюсь, что каждый настраивает машину под себя и я не нашел кого-то единого мнения по конфигу оптимальной подвески. Сам я катаю первый сезон и пока затрудняюсь объективно оценить собранный мною конфиг, поэтому статья будет исключительно в формате повествования и моей сугубо личной оценки.

Еще 3 месяца назад, практически сразу после покупки машины, друзья задарили мне полный комплект рычагов Club Turbo.

Что нам по факту дают рычаги и в чем их отличие от стоковых?
По сути дела тюнинг рычаги имеют два основных отличия, ради которых имеет смысл их покупать:

1. Смещён стакан верхней шаровой, который позволяет нам получить увеличенный кастор около 7-10 градусов.
Это достаточно важный показатель для дрифта, так как он влияет на изменение развала и на стабилизацию автомобиля при вывернутых колесах. При низком значении кастора ( менее 6 градусов) машина будет неохотно делать перекладки и руль может возвращаться очень вяло. Чем выше будет значение кастора, тем реще машина будет на перекладках, но тем тяжелее станет руль. Судя по опыту многих пилотов, оптимальным значением для кастора будет 6-9 градусов.

2. Рычаги имеют изменённую длину. Я не мерил, но подозреваю, что верхний рычаг +50мм, а нижний около +70мм по отношению к стоковым. Насколько я понимаю, с учетом формы рычагов это позволяет получить хорошие показатели выворота и развала.
Однако серьезным минусом таких рычагов будет то, что коллея передних колёс увеличится аж на 120мм. Наряду с этим максимальный выворот достигается только с установкой 14 торомзных дисков и как следствие таких же колес.
Практически при любом конфиге Вам придется резать арки любимой лайбы. Видел варианты с 13 дисками и не пиленными пружинами, чтобы колесо не тёрлось об арку, но если честно выглядит как трактор.

Теперь конкретно про мою машину. Я менял разом всю подвеску, поэтому приехал в сервис уже нищим, но с кучей запчастей. Новые рычаги, тормозные диски, супорта колодки, пружины, аморты и т.д.

Я не буду писать про полную установку, ибо про это, по хорошему, нужно писать отдельную статью, коих навалом на драйве. Я пользовался вот этой, всё хорошо и подробно описано. Спасибо автору.

Выворот по сравнению со стоком конечно впечатляющий.

Сейчас выворот ограничен тем, что колесо упирается в наконечнику рулевой тяги.

Также сразу перебрал заднюю подвеску. Поставили усиленные реактивные тяги и регулируемую панару под занижение, новые пружины и аморты, заварили редуктор, обслужили барабаны.

Вот машина сразу после сборки.

Что могу сказать по такому конфигу.
Руль получился крайне тяжёлый ( подозреваю, что либо из-за рычагов, либо из за неразработанных шаровых).Ездить в гражданском режиме крайне не комфортно, аж руки устают.
Передняя подвеска мне очень нравится, работает прекрасно. Достаточно жёсткая, но не зажата и не прыгает на лежаках.
Задняя подвеска получилась очень мягкая, практически сток. Мне пока не нравится. Такой конфиг наверное более подходит для ледовых трасс. На парковке, где разное покрытие и порой ловишь держака, слишком много кренов. Думаю сейчас об амортах Monroe и пильнуть еще на один виток.
Также нужно ставить проставки, ибо передняя ось слишком широкая и имеет много держака, из-за чего зад всегда стремиться развернуться. Нужно постараться сравнять коллеи.

Ниже полный список запчастей:

Тормозные диски 14′ 2шт АвтоВаз — 2400
Тормозные колодки перед 2шт АвтоВаз — 520
Торомозные колодки зад 2шт АвтоВаз — 790
Ремкомплект для супортов 2шт — 340
Ремкомплект для барабанов — 55
Шланги тормозные длинные Нива/Шнива — 300
Банджо болт 2шт — 50
Бачок тормозов — 35 ( пока не поставил)
Вакумник тормозной — 500 ( пока не поставил)
Суппорта передние б\у — 2 000
Тормозные цилиндры зад — 800

Рулевая трапеция с наконечниками ТРЭК — 1800 ( пока не ставил, лежит как ЗИП)
Смазка GT oil GT grees — 430
Втулки стабилизатора — 80
Шаровые Ваз спорт — 2276
Усилитель рулевого редуктора — 600

Резина Conti BD 175/70 14′ б/у — 9000
Штампы — 4000

Источник

Правильные рекомендации