Амортизатор аутбек и легаси

Subaru Outback 3.0 245hp White Pearl › Logbook › Замена стоек на Bilstein B6 от Legacy, ниже пи*же

Давно ни чего не писал в борт журнал, лето оно такое, мощное, жаркое, насыщенное, время не хватает, что бы спокойно делать записи в бортовике. Еще в мае была произведена замена штатной подвески на бильты от легаси, но обо всем по порядку.
Мне не нравилось как работают оригинальные стойки, то есть они вроде бы комфортные, но когда жмешь тапку, туда сюда поворачиваешь-перестраиваешься, они вообще не вариант, даже установка распорок не спасает от этих диких кренов, и я думал, что можно взять на замену. Вариантов за адекватные деньги не было, а в гараже уже лежали новые ориг стойки, но я понимал, что замена на такие же новые, кардинально проблему не решит.
Опять просматривая объявы на авито наткнулся на продажу двух передних стоек за 3000 рублей, с минимальным пробегом, у одной стойки 1000км, у другой 5000км, разница такая, потому что одну меняли по гарантии. В итоге встретился, посмотрел, стойки действительно очень годные, забрал не раздумывая. Задние стойки купил от легаси вагон, пружины поставил вкруг черные от обычного легаси вагона… Все встало без особых проблем, передние стойки разобрали и перебрали, поменял внутренности местами(что бы уравновесить их в износе), врезали тавотницы, залили масла.

Выезжая из сервиса, слегка зацепил банками порог=))))) Пока ехал до дома, всяко-разно крутил руль, вот это даааа, подумал я, тачка действительно стала вести себя совсем иначе, управление стало в разы информативней. Но и клиренс стал очень низкий, не замерял дорожный просвет, но там вроде около 13см, даже задняя резина залезла под арку.

Я изначально планировал проверить высоту авто и уже потом заказать проставки(пусть я переплачу за установку, но получу то что мне нужно). В итоге заказал на перед проставку из полиуретана 2 см, на зад купил усиленные проставки от классики 3см(40р), они подходят без проблем. Почему 3 спросите вы? А я вам отвечу, зад почему то проседает сильнее, поэтому проставки разного размера, почитав инет, понял что так делают многие.

В итоге получаем умеренную высоту, бампером бордюры не цепляю, но и жесткий оффроад не устроить, в целом меня это устраивает, за город выезжаю без каких либо проблем. Езжу на резе 225/45/18, стало жесче, но умеренно. Да теперь на 80 лежачие не проехать, но тем не менее мне нравится.

Источник

Subaru Outback Синий Skywagon › Logbook › 20. Outback больше не картошковоз! Замена самовыравнивающихся стоек на простые

Последнее время все кочки и ямки стали ощущаться очень остро, как будто сзади нет пружин, одни стойки.

Съездил в сервис, определили ушатанные стойки, которые совсем не держат ухабы-ямки. Даже банально при нажатии ногой на фаркоп зад раскачивался как коляска для ребенка. Решил пустить их под замену.
Эпопея вышла длиной почти в месяц.
Для начала, заказали каябу, KYB 341276, обошлись они в 5к суммарно — 2200 за стойку плюс 300 за пыльник. Во время замены выяснилось (внезапно!), что у меня стояли родные самовыравнивающиеся стойки (раньше я на это не обращал внимания, лопух), и под них надо заказывать усиленные пружины, т.к. для самовыравнивающихся стоек используются более короткие (на виток) и более мягкие пружины, в этих стойках основное усилие ложится на саму стойку, которая за счет системы клапанов держит неровности. Там и шток толще.
Новые стойки все же поставили, т.к. ездить на ломах уже надоело, а новые, хоть и с мягкими пружинами, давали относительный комфорт. Ну…дня за два аутбек стал легасьбеком — зад опустился сантиметров до 35 🙂 кочки и ямы проезжались лучше, но надо было заказывать пружины.
С пружинами на аутбек/ланкастер есть целая заморочка и миллион сложностей. На дроме есть темка в 100+ страниц, на которой обсуждаются варианты и комбинации замены родных самовыравнивающихся стоек и пружин на несамовыравнивающиеся стойки с более жесткими пружинами. Народ как только не извращается — пружины от легася + высокие чашки + проставки (прощай, стойки), пружины от других марок и т.п.
Основное отличие пружин для самовыравнивающихся стоек от пружин для простых стоек заключается в том, что первые — конические и чашки для них свои, плюс они в любом случае короче и мягче. С учетом этого сразу заказал каябовский комплект SM 5214, в котором уже идут чашки и резинка под обычные цилиндрические пружины, стоимость комплекта в районе 790 рублей. Про качество никто не отзывался, но жалоб точно не нашел.
Несколько дней рылся в теме и копался в сети, в итоге составил себе табличку пружин, которые всевозможные личности ставили себе на простые стойки. Ниже приведена табличка номеров с учетом толщины прутка и длины пружины.

Читайте также:  Амортизатор задний 340мм альфа

европа
Subaru 20380AE420 13,75 340
Subaru 20380AE310 13,35 335
Subaru 20380AE260 12,75 327
Subaru 20380AE090 12,75 342

америка
Subaru 20380AE23A
Subaru 20380AE29A
Subaru 20380AE39A 13 360

(они синие! черные — не то)
Suplex 32059 13 323
KYB RC 5901 13.2 324 (инфа от subarus116 )

Все, кто ставит себе пружины 090, 260 и суплекс, как правило до кучи ставят еще и дополнительные высокие проставки, так как клиренс все равно падает ниже стокового за счет мягкости пружин. Лучшим выбором являются (судя опять же по теме на дроме) 310е и 420е пружины, они наиболее жесткие, либо американские 29, 39A.

Как правило, большинство берет себе OBK, либо 310/420, я решил остановиться на 420, так как они наиболее жесткие из всех, а OBK найти что-то совсем сложно.
Нашел пружины под заказ с эмиратов, повезло взять дешевле в компании burjauto (не реклама), приехали за 10 дней. Маркировка на пружинах голубая и желтая.

Процесс установки описывать не буду, все как обычно, только усилие для сжатия пружин требуется значительно большее, чем для старых для самовыравниваек, стяжка с трудом прокручивалась. Установились тоже без проблем, оттягивали ступицу монтажкой вниз для совмещения отверстий.

После установки машина на какое-то время стала лифтбеком, зад торчал вверх очень сильно. Просела за пару дней. Ощущения, естественно, изменились сильно — подвеска стала собранной, упругой, кочки проезжаются с шумом, но не расхлябанно.

Замерил высоту колесных арок:
передние колеса 410мм(слева) и 420мм(справа)
задние колеса 410мм(слева) и 410мм(справа).
Странно, что справа спереди высота больше. Еще немного странно, что высота всего 410мм, по идее по спефицикациям должно быть 428, плюс 12мм минус 24мм. В минус допуск нормальный, но в идеале должно быть именно 425-430.

Пока доволен, но гложут легкие сомнения насчет высоты.

Итого:
Стойки KYB 341276 2200*2 = 4400
Пыльники непомнючьи 300*2 = 600
Пружины Subaru 20380AE420 2106*2 = 4212
Комплект проставок под цилиндрические пружины SM 5214 790*2 = 1580
Сумма: 10000 руб.

Источник

Замена подвески Legacy B4 на Outback-овскую.

Опции темы
Поиск по теме

Замена подвески Legacy B4 на Outback-овскую.

Всем привет.
Вопрос такой – имеется B4 в кузове bm9, есть желание переделать назиму, а возможно и на все время ее подвеску с Outback-а.
К примеру – есть донор BR9. Какие непосредственно части подвески необходимо заменить?
Информацию искал, но чет не очень получилось найти, по этому и обращаюсь сюда. Или возможно я ошибаюсь? так просто заменой частей не обойтись, придется там много чего переделывать?

Читать не хочется а писать думаешь хочется))) Когда там все расписано на сто рядов.

Ставят стойки в сборе от аута, предварительно расслабив все сайлентблоки а затем на развал. Так как у тебя донор имеет тот же кузов то вообще ни каких вопросов, только зад может оказаться жестковат, но это нужно проверять.

Т.е. можно обойтись заменой только стоек в сборе?
Но разве отличие атбековской подвески только в самих стойках?.

Различия не только в стойках конечно, но по наименьшему сопротивлению делают так, и все нормально ходит. А так как ты хочешь менять на зиму то заморачиваться с установкой проставок под подрамники от аута и рулевого карданчика, смысла нету.

Все понял, всем спасибо за информацию.

+1, но будут свои заморочки, т.к. подвес мотора у ВМ свой (с передней и боковыми опорами), но суть таже..

Ну и как успехи?! был результат?! если да то что меняли

прошло три года..и жили они счастливо..

Ну мало ли возможно тогда 3 года назад у него все получилось=) А я вот сейчас ищу всю инфу, но не могу найти

Устанавливал на легаси ВР-5 стойки от аута ВР-9. Развал выставился нормально но не идеально, да и привода подвернуло существенно, плюс линки совсем не встали задние. В итоге заменены линки на удлиненные (+4 см и перед и зад), установлены алюминиевые проставки под подрамники и под все рычаги (передние и задние), под крепление акпп))) Вот вроде и все, развал в идеале, привода в порядке, просвет 22 см, мне очень нравится))))

Спасибо большое за ответ, как из BP5 в BP9 сделать, я уже давно изучил, а вот как из Аута 2010 года имплантировать подвеску в Легаси 2010 года?! Судя по схемам из exist’а что перед, что зад 1 в 1, отличаются лишь стойками и амортизаторами, всякие проставки я вообще там не нашел( может плохо искал). Вот такие вот дела.

Была BH5, переделал подвеску, поставил от BH9.

1. Стойки
2. Проставки под переднюю и заднюю балки + болты (толщина 3см)
3. Кронштейн заднего продольного рычага
4. Верхний поперечный рычаг
5. Балка под АКПП
6. Реактивная тяга (верхняя, кот. держит АКПП)
7. Вал рулевой, на котором крепится рулевое колесо (он короче)
8. Рулевой карданчик

Исходя из того, что я видел на BR кузове, ИМХО все аналогично. Проставки там поуже 2см.

Можно поменять стойки и этим ограничится, но это тоже самое что поставить проставки, ИМХО. Держак по трассе уже не тот.
Центр тяжести выше. Тут вся фишка в том, что подвеска и мотор остаются на том же уровне, поднимается кузов и ставятся больше колеса за счет этого клиренс увеличивается.

Читайте также:  Газовый амортизатор для кровати tehnika

Сзади проставки на балке стоят, спереди х.з.

Была BH5, переделал подвеску, поставил от BH9.

1. Стойки
2. Проставки под переднюю и заднюю балки + болты (толщина 3см)
3. Кронштейн заднего продольного рычага
4. Верхний поперечный рычаг
5. Балка под АКПП
6. Реактивная тяга (верхняя, кот. держит АКПП)
7. Вал рулевой, на котором крепится рулевое колесо (он короче)
8. Рулевой карданчик

Исходя из того, что я видел на BR кузове, ИМХО все аналогично. Проставки там поуже 2см.

Можно поменять стойки и этим ограничится, но это тоже самое что поставить проставки, ИМХО. Держак по трассе уже не тот.
Центр тяжести выше. Тут вся фишка в том, что подвеска и мотор остаются на том же уровне, поднимается кузов и ставятся больше колеса за счет этого клиренс увеличивается.

Все понял буду искать пока в каталогах где-что находится, а пружины не надо менять?!

Была BH5, переделал подвеску, поставил от BH9.

1. Стойки
2. Проставки под переднюю и заднюю балки + болты (толщина 3см)
3. Кронштейн заднего продольного рычага
4. Верхний поперечный рычаг
5. Балка под АКПП
6. Реактивная тяга (верхняя, кот. держит АКПП)
7. Вал рулевой, на котором крепится рулевое колесо (он короче)
8. Рулевой карданчик

Исходя из того, что я видел на BR кузове, ИМХО все аналогично. Проставки там поуже 2см.

Можно поменять стойки и этим ограничится, но это тоже самое что поставить проставки, ИМХО. Держак по трассе уже не тот.
Центр тяжести выше. Тут вся фишка в том, что подвеска и мотор остаются на том же уровне, поднимается кузов и ставятся больше колеса за счет этого клиренс увеличивается.

опять пошел я по каталогам сравнивать подвески и искать то что вы подсказали. На кузовах BM9 и BR спреди нет никаких проставок под балку, а сзади если смотреть под номером на картинке 20176 пробивается как сайлентблок подрамника.
Далее идем, кронштейнов ни переднего ни заднего в новом кузове нет. Верхний поперечный рычаг не искал. Балку АКПП нашел они разные по номерам. Реактивную тягу тоже не нашел. Вал нашел, а карданчика по каталогу нет.

Источник

Subaru Outback › Бортжурнал › Диагностика передних амортизаторов, выбор на замену

Всем привет!
Меня давно беспокоил не сильный, но заметный стук при покачивании руля, но с ним я почти смирился.
Но по осени и особенно зимой стал замечать, что появилось постукивание, как будто что то где люфтит.
Ощущается когда едешь по гребенке, отдает в левую часть кузова, в руль.

Недавно менял ремень ГРМ (об этом история будет чуть позже) и там, после моих жалоб, мне сказали что умер левый амортизатор.
Диагностировали так- приподняли машину, колеса вывесились и между колесом и землей было около 5-10 см.
Мастер просунул туда лом и начал колесо поднимать вверх. Туда-сюда. Если положить руку на гайку, ту что держит шток у опорного подшипника- чувствуется стук.
При этом при раскачке авто все норм- колебания гасят.

У кого то было такое? кто то менял аморты из-за стука? Если да то какие посоветуете?
Надо ли менять и опорники?

Subaru Outback 2011, двигатель бензиновый 2.5 л., 167 л. с., полный привод, вариатор — визит на сервис

Машины в продаже

Subaru Outback, 2012

Subaru Outback, 2012

Subaru Outback, 2011

Subaru Outback, 2012

Комментарии 64

Привет!
Тоже стою перед выбором амортизаторов… Передний правый начал потеть. Стали появляться неприятные звуки на ровном, но каменистом заезжанном асфальте.
Свой выбор пока оставляю на bilstein b6
www.bilstein.ru/search/BILSTEIN/22-278562
Может кто имеет опыт эксплуатации?

ну вот у меня похожее, а также на брусчатке или по снегу по которому ехал трактор.
эти аморты смотрел- но как то и ценник высокий и не купить их нигде

Раз речь зашла об опорах, вопрос к знатокам есть ли разница в передних опорах у нас с легаси BR, номера оригинала разные.

Если ты имеешь ввиду легаси br9 (BM, BRM ) праворучку, то я с япы контракт стойки вместе с опорами брал, встали болтон!

Раз речь зашла об опорах, вопрос к знатокам есть ли разница в передних опорах у нас с легаси BR, номера оригинала разные.

то эти опоры по каталогам не бьются на аутбэк b14, только на легаси

Выявить люфт в опоре, если есть сомнения можно следующим образом.Вывешиваете Оба передних колеса, чтобы стаб не оказывал давления.Откручиваете 3 гайки крепления опоры.Нажимая на колесо чуть смещаете стойку вниз и проверяете есть ли люфт в подшипнике опоры.В новых опорах люфта нет!

Конечно. Но мастеру лень было это проделать. Проще — клиент пусть побегает, кучу ненужного закупит.
Я в общем-то об этом.

Давайте подождем мнения гуру светодиодов, накидок Трокот, Мобила, Туле, ОД и ОЕМ? Может, услышим дельный совет, чего копья-то ломать?

Счас… Там в ветке BS про мобил написали — работы непочатый край))))

Ой, держите меня семеро!

Читайте также:  Для чего нужен подшипник передней опоры амортизатора

То, что из-за вытекшей жидкости амортизатор не обеспечивает плавности хода в полном диапазоне, это правильно. И стук появится из-за провалов поршня при недостатке жидкости, особенно в мороз при уменьшении ее в объеме. Все закономерно. Хотя это не стук, а, скажем, не совсем нормальный звуковой фон работы амортизатора, только внешне напоминающий стук. Но таким образом, каким это сделал «мастер», выявить это невозможно. Кроме того, автор и рукой этот стук почувствовал — а это уже ЛЮФТ и ЗАЗОР, которых быть не должно.

Думаю, вскрытие покажет…

Парни, всякий диагностический поиск начинайте с изучения матчасти. Все правильно сказал Tyson495.
Что такое амортизатор? Принципиально это труба в двумя резервуарами переменного объема, отделенными друг от друга манжетой-уплотнителем. Резервуары сообщаются между собой через 2 канала разного сечения. В каналы установлены клапаны, работающие в противоходе. Сам амортизатор вес машины не держит, это просто демпфер. При сжатии амортизатора жидкость перетекает из одного резервуара в другой по каналу большого сечения, поэтому сжатие происходит быстро. При растяжении идет обратный ток жидкости, но про каналу малого сечения, поэтому растяжение идет намного медленнее. При сжатии закрыт клапан в канале малого сечения и открыт в канале большого сечения, при растяжении — наоборот, открыт в канале малого сечения и закрыт в канале большого сечения. Это принципиальная схема амортизатора. Вес машины и колебания подвески держит пружина. Функция амортизатора — гасить раскачивающие движения пружины за счет разной скорости сжатия и растяжения.
Даже если амортизатор убрать, то при сжатии/растяжении пружины никаких стуков не будет. Вернее, будет звук работы резинового отбойника в крайних положениях пружины. И все. Но это не люфт. Представляете, какое усилие нужно, чтобы сжать и заправить пружину в стойку? И тут вдруг «мастер»начинает приподнимать вывешенное колесо и показывать тебе люфт. И говорить при этом про амортизатор. Да гнать его в шею!
Т.е., при нормально сжатой пружине люфта в пределах самого амортизатора в обычных условиях выявить невозможно. Пружина выберет все зазоры и просто ломиком обнаружить их невозможно. Да и нет там никаких люфтов как раз из-за сжатой пружины. Люфт может быть либо ниже амортизаторного узла, либо выше его. Ниже — это шаровая опора. Она проверяется как раз обратным движением ломика, причем на обоих вывешенных колесах. Ломик надо вставить между нижним рычагом (в месте входа в него пальца шаровой) и обоймой шаровой в цапфе и пытаться раздвинуть эти две сопряженные шаром детали. Если люфта нет (а его обычно видно сразу) то шаровую оставляем в покое.
Остается проверить люфт над амортизатором. Вот как раз это мастер тебе и продемонстрировал. Только почему сразу не сказал, что это упорный подшипник? Там больше люфтить нечему.

шаровая новая, и была проверена была также. посмотрите видео, я в комментах прикреплял, какие мысли по этому поводу?

Парни, всякий диагностический поиск начинайте с изучения матчасти. Все правильно сказал Tyson495.
Что такое амортизатор? Принципиально это труба в двумя резервуарами переменного объема, отделенными друг от друга манжетой-уплотнителем. Резервуары сообщаются между собой через 2 канала разного сечения. В каналы установлены клапаны, работающие в противоходе. Сам амортизатор вес машины не держит, это просто демпфер. При сжатии амортизатора жидкость перетекает из одного резервуара в другой по каналу большого сечения, поэтому сжатие происходит быстро. При растяжении идет обратный ток жидкости, но про каналу малого сечения, поэтому растяжение идет намного медленнее. При сжатии закрыт клапан в канале малого сечения и открыт в канале большого сечения, при растяжении — наоборот, открыт в канале малого сечения и закрыт в канале большого сечения. Это принципиальная схема амортизатора. Вес машины и колебания подвески держит пружина. Функция амортизатора — гасить раскачивающие движения пружины за счет разной скорости сжатия и растяжения.
Даже если амортизатор убрать, то при сжатии/растяжении пружины никаких стуков не будет. Вернее, будет звук работы резинового отбойника в крайних положениях пружины. И все. Но это не люфт. Представляете, какое усилие нужно, чтобы сжать и заправить пружину в стойку? И тут вдруг «мастер»начинает приподнимать вывешенное колесо и показывать тебе люфт. И говорить при этом про амортизатор. Да гнать его в шею!
Т.е., при нормально сжатой пружине люфта в пределах самого амортизатора в обычных условиях выявить невозможно. Пружина выберет все зазоры и просто ломиком обнаружить их невозможно. Да и нет там никаких люфтов как раз из-за сжатой пружины. Люфт может быть либо ниже амортизаторного узла, либо выше его. Ниже — это шаровая опора. Она проверяется как раз обратным движением ломика, причем на обоих вывешенных колесах. Ломик надо вставить между нижним рычагом (в месте входа в него пальца шаровой) и обоймой шаровой в цапфе и пытаться раздвинуть эти две сопряженные шаром детали. Если люфта нет (а его обычно видно сразу) то шаровую оставляем в покое.
Остается проверить люфт над амортизатором. Вот как раз это мастер тебе и продемонстрировал. Только почему сразу не сказал, что это упорный подшипник? Там больше люфтить нечему.

Ещё раз не согласен, на большинстве субар стойки собирается без стяжек, надавил на опору рукой и закрутил гайку, поэтому рычага из монтажки достаточно

Рукой сжать пружину?

Источник

Мои рекомендации
Adblock
detector