Амортизатор длина хода штока

Амортизатор длина хода штока

Амортизаторы меняют сравнительно редко – два-три раза за срок службы автомобиля. Чаще — из-за неисправностей, иногда — желая улучшить поведение машины. Но как и какие выбрать взамен старых?

Амортизатор — узел подвески автомобиля, уменьшающий колебания кузова и колес. Он превращает кинетическую энергию их вертикальных перемещений в тепловую и рассеивает ее в окружающую среду.

В подвесках современных автомобилей применяют телескопические амортизаторы, в основном — гидравлические двухтрубные и гидропневматические однотрубные. И те и другие гасят раскачку за счет гидравлического сопротивления. Оно возникает при перетекании амортизаторной жидкости 1 через специально подобранные отверстия постоянного (дроссели) и переменного (открывающиеся клапаны) сечения.

Амортизаторная стойка — амортизатор увеличенных размеров, основной элемент телескопической стойки.

Патрон (вкладыш, картридж) (рис. 1) — телескопический амортизатор, устанавливаемый в корпус амортизаторной стойки или амортизатора, как правило, при их ремонте. Работать в подвеске “в чистом виде” не может.

Рис. 1. Ремонтные патроны амортизаторной стойки (пунктиром показан контур штатного резервуара).
Двухтрубный: 1 — корпус патрона; 2 — центрирующая втулка; 3 — гайка резервуара; 4 — рабочий цилиндр; 5 — шток с поршнем и клапаном отбоя; 6 — буфер отбоя; 7 — клапан сжатия; 8 — полости, заполненные амортизаторной жидкостью.
Однотрубный: 1 — корпус патрона с опорными втулками 11; 2 — центрирующая втулка; 3 — гайка резервуара;4 — рабочий цилиндр амортизатора; 5 — шток с поршнем и клапанной системой; 6 — буфер отбоя; 7 — плавающий поршень с уплотнениями; 8 — полости, заполненные амортизаторной жидкостью; 9 — буфер сжатия; 10 — газовая полость.

Полный ход поршня (штока) — разность длины телескопического амортизатора в растянутом и сжатом положении.

Дроссельный и клапанный режимы — работа амортизатора, соответственно, с закрытыми и открытыми (открывающимися) клапанами.

Характеристика амортизатора — зависимость сил его сопротивления 4 от скорости перемещения поршня. Как правило, она несимметрична — сопротивление при сжатии меньше, чем при растяжении. Это ограничивает нагрузку, передающуюся кузову при наезде колеса на неровность.

Характеристику записывают на специальных стендах при максимальных скоростях поршня до 1,0 м/с. Однако ее можно нарисовать самостоятельно. Для этого нужно знать хотя бы одно значение силы сопротивления при соответствующей скорости поршня на каждом режиме. Соединив три точки (центр координат и значения сил) плавной линией, получают приблизительную характеристику амортизатора. Это упрощает его выбор. Ведь у разных фирм скорость поршня, при которой определяют силы сопротивления, неодинакова, и без графика сопоставить их значения трудно (см. “Амортизаторы для российских легковых автомобилей”).

Характеристика может быть (рис. 2) регрессивной, прогрессивной, линейной или комбинированной. Каждая придает разные свойства одному и тому же автомобилю. Но амортизаторы с однотипными характеристиками могут отличаться друг от друга величинами сил сопротивления, тоже влияющими на поведение машины. Поэтому специалисты сравнивают принципиальные (качественные, ярко выраженные) особенности характеристик разных типов.

Рис.2. Типы характеристик амортизаторов:
— регрессивная;
— прогрессивная;
— линейная.

Регрессивная наиболее распространена. С ней амортизатор хорошо гасит колебания и уменьшает интенсивность крена кузова при резких маневрах, но пропускает на него вибрации от разбитой дороги (от совокупностей мелких неровностей — выбоин, швов, гребенки, булыжника на трамвайных путях — высотой около 30 мм). Кроме того, если амортизатор рассчитан для магистрального автомобиля, переезд на нем единичных выступов (ступенек асфальта, образовавшихся при ремонте дороги) на высокой скорости может сопровождаться ощутимыми ударами.

Прогрессивную применяют реже. Ее основное преимущество — повышение виброзащиты кузова. Однако, проезжая череду плавных волн, машина может раскачаться вплоть до пробоев подвески. При энергичной смене полосы движения не исключены повышенные крены и диагональная раскачка автомобиля. А когда он полностью нагружен, у водителя часто возникает ощущение “слабых” амортизаторов. Если же их заменить усиленными, но с тем же типом характеристики, будут перегружены места крепления к кузову или подвеске.

Линейная по свойствам занимает промежуточное положение.

Комбинированная сочетает разные типы характеристик (например, прогрессивную и регрессивную). Кроме того, изготовители иногда делают их не “гладкими” — на отдельных участках кривую искажают, пытаясь влиять на нюансы поведения машины.

Любые новые амортизаторы лучше неисправных. А “плохих” или “хороших” характеристик не бывает. Их оценка зависит от назначения и конструкции автомобиля, особенностей его эксплуатации, качества дороги, жесткости шин и, главное, личных пристрастий водителя — люди по-разному воспринимают колебания и реагируют на них.

Если нет специфических требований к машине, оптимальное решение — придерживаться рекомендаций автозаводов и покупать штатные амортизаторы. Они универсальны по плавности хода, устойчивости и управляемости автомобиля, соответствуют заданным условиям его эксплуатации, их силовые параметры согласованы с прочностью кузова, а геометрические — с подвеской.

Когда на автомобиле часто ездят с полной нагрузкой или он дополнительно оснащен газобаллонной системой, можно купить амортизаторы посильнее — примерно на 30-50%. Приверженцам активного стиля управления машиной, желающим уменьшить интенсивность кренов кузова, подойдут амортизаторы с повышенным сопротивлением на дроссельных режимах. А любителям “полетов” по загородным автострадам — еще и на клапанных.

Часто поставщики запасных частей не афишируют параметры продукции, ссылаясь на фирменное “ноу-хау”. Автозаводы, естественно, не могут проверить все возможные варианты характеристик и за последствия применения неиспытанных амортизаторов не отвечают.

При выборе можно ориентироваться на каталоги известных фирм — они вряд ли будут рисковать своей репутацией. Тем не менее, полезно проконсультироваться о назначении продукции у технических специалистов в представительстве фирмы или у ее официального дилера.

Кроме того, полезно проехать на автомобиле той же модели, что и у вас, но с приглянувшимися амортизаторами.

Иногда при установке “длинных” или “коротких” амортизаторов помогают их увеличенные усилия сопротивления, уменьшающие амплитуду перемещений кузова и колес и, соответственно, вероятность ударов и рывков в подвеске.

Менять амортизаторы нужно парами. Некоторые фирмы даже продают их упакованными по две штуки. Допустимо ставить на автомобиль одновременно однотрубники и двухтрубники, но на одной оси они должны быть одинаковы.

Кроме того, иногда на амортизаторах есть защитные чехлы. Они могут быть транспортными, и при монтаже их надо снять. Об этом также должно быть сказано в инструкции.

К сожалению, многие изготовители поставляют в магазины амортизаторы без технической документации. Их параметры можно проверить в специализированных фирмах на исследовательском оборудовании, но только после покупки. Кстати, долговечность амортизатора специалисты определяют по уменьшению его сил сопротивления, считая предельно допустимым потерю не более 25% от номинала. Не зная исходных значений, выявить такую неисправность невозможно.

В любом случае у прилавка удастся только оценить качество изготовления амортизатора по косвенным признакам, придерживаясь указанной ниже последовательности действий.

Двухтрубник нужно предварительно прокачать (3-5 раз сжать и растянуть на полный ход), поставив вертикально штоком вверх (отклонение от вертикали не более 30°), и потом не класть и не переворачивать.

Однотрубник можно проверять в любом положении без подготовки.

Источник

Увеличение хода амотризационных стоек

Опции темы
Поиск по теме

Увеличение хода амотризационных стоек

Всем здравствуйте.
Приобрел новый автомобиль Тиида, все в принципе устраивает, но когда ехал в отпуск сильно напрягает короткий ход передней подвески на сжатие т.е. кочки аж по мозгам бьет, у кого какие на этот счет есть мысли, идеи.

ну мысли такие что, она, т.е. тиида для хорошего асфальту.

там амортизатор хитрый.
рабочаяя точка у него посередине.
вытяниш шток он на середину возращается, утопиш тоже самое. по этому рабочий ход равен половине длинны штока.
короткоходная подвеска. однако

А что если подрезать отъбойники на 15-20 мм, значит ход увеличиться, а может как раз этого расстояния и не хватало для нормальной работы.

Это можно выяснить опытным путем, я тоже озадачен этой проблемой, если нахимичешь отпишись

на такое расстояние отбойник сжимается без удара. так что смысла нет

перевари чашки на пару сантиметров повыше и поставь пружины на 1,5-2 см выше заводских. Обязательно после заедь на стенд развала-схождения.

Глупости говорите. Что есть короткоходность? Ход штока амортизатора?
Взгляните например на каталог каябы. Большинство амортизаторов идут на ниссаны, тойоты и другие марки, т.е. теже самые амортизаторы.
Что по вашему короткоходность, чем измеряется ваша позиция? Приводите цифры.

Дело не в не пресловутой коротноходности подвески,а в чересчур жестких отбойниках стоек))

Так как я живу в сельской местности и пути моего ниссана в основном это разбитый асфальт и гравииные дороги,то я тоже озадачился такой проблемой))Для начала решил разобрать переднюю подвеску и проанализировать ее составные части))Итак..Сама стойка имеет стойка имеет пружинный ограничитель отбоя(внутри стойки на штоке установлена пружина,которая кстати и возвращает шток на середину)Это + к комфортной езде,т.к препятствует грохоту подвески при попадании в яму.Но в реальности при сьезде с хорошего асфальта начинается такой апокалипсис,что становится стыдно перед пассажирами))И дело не вовсе не в короткоходности подвески,а в плохой приспособленности для родных отечественных дорог.Посудите сами-отбойники изготовлены из дубовой резины,пригодной разве что для танковых катков.На крайних витках пружин отсутствуют резиновые шумоизоляторы(непременный атрибут для комфортных Тойот).Так что модернизацию подвески я начал с этих пунктов.1 Заменил родные отбойники на мягкие(тюнинговые рыжего цвета от ваз 2110 в комплекте с пыльниками)единственно что нужно это намотать несколько витков изоленты на шток ниссановской стойки,т.к вазовский пыльник чуть больше во внутреннем диаметре.2Установил на верхние и нижние витки пружины шумоизоляторы(напоминают резиновую трубку разрезанную напополам,также имеются в продаже.За неимением можно использовать шланг внутренним d-14мм)После установки всех отмеченных мной элементов я выехал на наши убитые дороги для тест-драйва.Результат превзошел все ожидания..Там где я раньше сбавлял скорость и прибавлял музыку погромче сейчас проезжаю не задумываясь,подвеска стала «немой»При проезде глубоких ям,где раньше позвоночник высыпался на сиденье,сейчас только слышно приглушенное»пум».Вообщем настоятельно рекомендую данную доработку для комфортной езды.Единственный минус-это то что задняя подвеска теперь оказалась очень шумной по сравнению с передней)))

+100
Тока под десятошные отбойники длинее в 1.5 раза, их обрезать надо пару витков. Плюс ко всему сказанному можно ещё резину проложить между опорами стоек и кузовом, тоже мягкость добавляет)

Источник

Автопро › Блог › Как выбрать отбойник амортизатора

Большинство амортизаторов поставляются без отбойников и специальных пыльников. Подобные изделия не только повышают эксплуатационный ресурс амортизаторов, но и эффективность их работы. Многие автолюбители не знают, для чего именно нужны отбойники, иначе называемые буферами хода сжатия, и тем, как их выбирать. В данном материале Avto.pro рассмотрит устройство и принцип работы отбойников, а также разберется с тем, как определить их износ и выбрать новую запчасть в случае выхода из строя старой.

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСТРОЙСТВЕ И НАЗНАЧЕНИИ

Амортизаторы подвески автомобиля призваны гасить удары, которые могли бы передаваться кузову по ходу езды по неровностям. В амортизаторах сильнее всего страдает шток и сальник. Увеличить их ресурс несложно – достаточно решить проблему возникновения сильных ударов, которые передаются основным узлам амортизатора. Сделать это можно несколькими способами, однако самым простым и практичным является установка отбойника. Он не только смягчает удары, но и защищает изделия от воздействия песка, грязи и воды. Отбойник, иначе называемый буфером, изготавливается из:

— Пенополиуретана. Это достаточно упругий материал и изделия из него могут воспринимать сильные удары;
— Силикон. Мягкий материал, устойчивый к воздействию агрессивных химических соединений и перепадов температур;
— Резина. Довольно жесткий и не очень долговечный, но зато дешевый материал. Гасит удары недостаточно хорошо, но со своими задачами все же справляются.

Отбойник представляет собой гофрированное изделие из одного из вышеуказанных материалов, в центре которого имеется отверстие, через которое продевается шток амортизатора. Буфер ограничивает ход штока, гасит и частично перераспределяет нагрузки, которые воспринимаются штоком и поршнями амортизатора. По факту, этот элемент помогает пружинам, которые также гасят удары и препятствуют соударению металлических частей амортизатора друг с другом. Большинство моделей отбойников комплектуются дополнительным съемным пыльником, защищающим изделия от воздействия загрязнителей, химии, абразивных материалов и т.д.

Несмотря на простое устройство, отбойники могут быть разными. В силу того, что для различных условий эксплуатации автомобиля показатели демпфирования нагрузок должны быть разными, производители выпускают отбойники нескольких классов. Внешне схожие изделия могут относиться к одному из следующих классов:

— Стандартные;
— Для трассы;
— Для спортивных автомобилей;
— Для комфортной езды.

К несчастью, многие продавцы автомобильных запчастей не уточняют, к какому классу относится тот или иной отбойник. Лучше дела обстоят в магазинах, тесно сотрудничающих с производителями резиновых и резинометаллических изделий. В случае, если полные характеристики нигде не указаны, вы можете классифицировать их самостоятельно по следующим признакам:

— Стандартные отбойники. Такая же геометрия и жесткость, как у штатных демпферов. Материалом в большинстве случаев является резина;
— Отбойники для трассы. Средняя жесткость и толщина перемычек, плотный пыльник;
— Отбойников для спортивной езды. Высокая жесткость и большая толщина перемычек;
— Отбойники для комфортной езды. Мягкость и большое число тонких перемычек.

Несколько отличаются отбойники для передних и задних амортизаторов, однако о месте их установки продавцы обычно знают и могут уточнить. Отметим лишь, что передние буферы несколько жестче и прочнее задних, так как они воспринимают дополнительную нагрузку. Требования к ресурсу передних буферов их устойчивости к воздействиям температур и химии более также более жесткие, что обусловлено большими нагрузками на изделие (передняя часть авто тяжелее, т.к. в ней расположен двигатель).

Как читатель наверняка догадался, в силу жестких условий эксплуатации, формы и используемых материалов при изготовлении отбойники служат не так долго, как хотелось бы автолюбителю. Их условно можно отнести к категории автомобильных расходников. Их износ можно определить как по явным, так и косвенным признакам. К явным принято относить:

— Разрушение изделия;
— Появление трещин;
— Свободное перемещение отбойника по штоку амортизатора;
— Нарушение целостности пыльника;
— Разрушение манжеты штока амортизатора.

Стоит отметить, что разрушение пыльника буфера не всегда говорит о том, что сам буфер непременно вышел из строя. Делать выводу можно только после анализа косвенных признаков износа отбойника. Выделяют следующие признаки:

— Появление металлических, скребущих звуков в области амортизатора;
— Проседание, отклонение одной или нескольких частей автомобиля (также указывает на проблемы с пружиной и амортизатором);
— Общее снижение комфортности езды и управляемости автомобиля.

Игнорировать проблему сильного износа отбойников не стоит. Напоминаем, что они не только гасят воздействия, которые могут оказаться слишком большими для пружин подвески, но дополнительно защищают амортизаторы от механических повреждений и действия химически агрессивных соединений. При этом замена изношенных демпферов обходится дешевле замены амортизаторов.

ВЫБОР НОВЫХ ОТБОЙНИКОВ

Подобрать отбойники достаточно просто. Так как геометрия данных изделий зависит от геометрии амортизаторов, вы можете установить на свой автомобиль отбойники с авто другой модели. При этом способность изделия гасить удары может оказаться неудовлетворительной. О том как разрешить эту дилемму мы скажем чуть позже, а пока выделим основные варианты поиска отбойников:

1. Поиск по каталожному номеру;
2. Поиск по основным параметрам автомобиля (в базовой комплектации);
3. Поиск по соответствию длине хода штока амортизатора и диаметру штока.

Третий вариант предпочтителен, если на ваш автомобиль установлены нестандартные амортизаторы. Отметим, что вам потребуется не только измерить амортизатор, но и найти подробные таблицы с номерами отбойников и их параметрами: внутреннему диаметру, длине и диаметру юбки пыльника (если от съемный), длине отбойника. Требуемый ход штока будет указан как минимально необходимый или попадающий в некоторый диапазон длин. Например: 175. Это означает, что отбойник можно установить на амортизаторы с ходом штока, который не меньше 175 и не больше 195 миллиметров.

Определившись с основными параметрами отбойников уточните, из какого материала изготовлены подходящие модели и к какому классу относятся. Стандартным материалом принято считать резину, однако резиновые изделия плохо показывают себя в северных регионах – быстро дубеют на морозе и растрескиваются. Неплохим вариантом может стать мягкий силиконовый отбойник в сочетании с мягкими или средними пружинами подвески. Езда будет комфортной, а защищенность амортизатора от ударных нагрузок серьезно повысится. Любителям спортивной езды подойдут более жесткие отбойники из резины с небольшим числом перемычек (обычно их три). Советуем брать демпферы в комплекте с защитным пыльником, а также докупить несколько запасных пыльников. Последние изнашиваются первыми, однако их замена обходится недорого.

ЭКСКУРС ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Вместе с покупкой нового демпфера и пыльника имеет смысл также купить новую втулка амортизатора. Тройка этих изделий призвана увеличить эксплуатационный ресурс амортизаторов и повысить их устойчивость к ударам. По ходу выбора запчастей стоит также учитывать и фирму-изготовителя. Отбойники можно найти как в ассортименте крупных производителей резинометаллических изделий, так и у упаковщиков. Хорошо себя зарекомендовали демпферы и пыльники от:

Аналоги с хорошей ценовой доступностью предлагают RBI (Тайвань), Lynxauto (Япония), BCGuma (Украина), Febi (Германия). Стоит отметить, что если крупные производители амортизаторов выпускают сами амортизаторы в том числе на заводах в странах регистрации, то мелкие детали и расходники, как-то пыльники и отбойники, обычно выпускают заводы в странах Азии. Как показала практика, разница в качестве может быть существенной. Те же пылезащитные комплекты Sachs собирают как положительные, так и отрицательные отзывы, тем временем как качество амортизаторов немецкой компании впечатляет большую часть покупателей.

Отбойники амортизаторов – это отличный вариант доработки подвески, если, разумеется, они еще не были установлены на вашем автомобиле. Если вы испытываете неудобства при езде по некачественным покрытиям и беспокоитесь о ресурсе амортизаторов, то настоятельно рекомендуем задуматься об установке отбойников и пыльников стоек. Выбирать можно как из ассортименте крупных зарубежных компаний, так и местных производителей резиновых изделий для вторичного рынка автомобильных запчастей. Стоимость качественного пылезащитного комплекта обычно не превышает 60$, а отбойники из такого комплекта могут прослужить до нескольких лет. Также рекомендуем брать несколько запасных пыльников.

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Таблицы длины амортизаторов разных производителей

Таблицы длины амортизаторов разных производителей

Сообщение Nomad » Чт авг 16, 2012 13:17

Напомню:
Штатные перед сжатые 300 мм, штатный ход 170- 210 мм
Штатные зад почему-то бывают разные, у меня стояли 350/210/560 мм, у кого-то 390/210/600
Газелевские СААЗ ухо-ухо 580 мм

АМОРТИЗАТОР ТИП КРЕПЛЕНИЯ СЖАТ (см) РАЗЖАТ (см) ТИП АМОРТИЗАТОРА
ВЕРХ НИЗ
BD1134TB ШТОК УХО 34,5 50 газовый
BD1166T ШТОК УХО 34 54 газовый
BD1192TB УХО УХО 32 51,5 газовый
BD1193TB УХО УХО 35 54 газовый
BD2006T ШТОК УХО 27 38 газовый
BD3010T УХО УХО 39 64 газовый
BD3011T УХО УХО 38 63,5 газовый
BD3020T УХО УХО 34,5 54,5 газовый
BDS4000L/R ШТОК 2-е КРЕПЛ 38 51 газовый
BDS4022 ШТОК 2-е КРЕПЛ 45 59 газовый
BDS4023 ШТОК 2-е КРЕПЛ 45 60 газовый
BM404400 ШТОК УХО 45 57 регулируемый
BMX1002/2 ШТОК ШТОК 46,5 66,5 регулируемый экстрим
BMX1002/4 ШТОК ШТОК 49,5 72 регулируемый экстрим
BMX1002/6 ШТОК ШТОК 51 76,5 регулируемый экстрим
BMX1047/2 ШТОК ШТОК 45 56 регулируемый экстрим
BMX1047/4/5 ШТОК ШТОК 45 63 регулируемый экстрим
BMX1047/6 ШТОК ШТОК 46 66 регулируемый экстрим
BMX1047/8 ШТОК ШТОК 50,5 75,5 регулируемый экстрим
BMX1049/2 ШТОК ШТОК 41,5 61,5 регулируемый экстрим
BMX1111/2 ШТОК УХО 45,5 65,5 регулируемый экстрим
BMX1111/4 ШТОК УХО 48 70 регулируемый экстрим
BMX1111/6 ШТОК УХО 51,5 76,5 регулируемый экстрим
BMX1206/2 УХО УХО 46 67 регулируемый экстрим
BMX1206/4/5 УХО УХО 49 73 регулируемый экстрим
BMX1206/6 ШТОК ШТОК 51,5 75,5 регулируемый экстрим
BMX1206/8 УХО УХО 53,5 82,5 регулируемый экстрим
BMX1379/2 ШТОК УХО 40 60,5 регулируемый экстрим
FC404100 УХО УХО 40,5 66,5 масляный
FC404300 ШТОК УХО 39 52 масляный
FC404400 ШТОК УХО 47 61 масляный
FC404600 ШТОК УХО 43 57 масляный
FC404700 ШТОК УХО 31 41 масляный
FC404800 ШТОК УХО 34,5 45,5 масляный
FC404900 ШТОК УХО 44 61 масляный
FC41002 ШТОК ШТОК 41 66 масляный
FC41043 ШЛИЦ УХО 38 51,5 масляный
FC41047 ШТОК ШТОК 37 55,5 масляный
FC41049 ШТОК ШТОК 38,5 61 масляный
FC41050 ШТОК ШТОК 37,7 56,5 масляный
FC41068 ШТОК ФЛАНЕЦ 37 60 масляный
FC41103 ШТОК УХО 31,5 46,5 масляный
FC41104 ШТОК УХО 34 54 масляный
FC41108 ШТОК УХО 35 54 масляный
FC41109 ШТОК УХО 34 54 масляный
FC41111 ШТОК УХО 40 65 масляный
FC41113 ШТОК УХО 37 59,5 масляный
FC41114 ШТОК УХО 41 66 масляный
FC41116 ШТОК УХО 38 60 масляный
FC41121 масляный
FC41127B масляный
FC41148B ШТОК УХО 38 60 масляный
FC41163 масляный
FC41163B ШТОК УХО 41,5 68 масляный
FC41178B ШТОК УХО 34 54 масляный
FC41200 УХО УХО 33 52,5 масляный
FC41206 УХО УХО 41 66,5 масляный
FC41232 УХО УХО 40 66,5 масляный
FC41254-F УХО ШТОК 37 55,5 масляный
FC41255-R УХО ШТОК 53,5 масляный
FC41347 УХО УХО 27,5 38,5 масляный
FC41350 УХО УХО 36 58 масляный
FC41364 УХО УХО 30 45,5 масляный
FC41368B УХО УХО 39 56,5 масляный
FC41376 УХО УХО 36,5 59 масляный
FC41377 УХО УХО 41 66 масляный
FC41382 УХО УХО 35,5 56,5 масляный
FC41382B УХО УХО 35,5 56,5 масляный
FC41383B УХО УХО 36 50,5 масляный
FC41388 УХО УХО 37 62 масляный
FC41396 УХО УХО 37,5 59,5 масляный
FC41397 ШТОК УХО 37 58,5 масляный
FC41398 УХО ШТОК 38 59,5 масляный
FC41444 УХО УХО 35,5 56,5 масляный
FC41449B УХО УХО 34,5 53,5 масляный
FC42019B ШТОК УХО 27 40 масляный
FC42051B ШТОК УХО 26 36,5 масляный
FC42057B ШТОК УХО 26,5 37 масляный
FC42059B ШТОК УХО 25,5 37 RALPH
TDR1002B ШТОК ШТОК 42 66 RALPH
TDR1047B ШТОК ШТОК 37 56 RALPH
TDR1049B ШТОК ШТОК 40 61 RALPH
TDR1103 ШТОК УХО 35 48 RALPH
TDR1111 ШТОК УХО 41 65 RALPH
TDR1114 ШТОК УХО 41 63 RALPH
TDR1206 УХО УХО 40 66 RALPH
TDR1377 УХО УХО 41 66 RALPH
TDR1397 ШТОК УХО 38 58 RALPH

Источник

Читайте также:  Восстанавливаем рулевую рейку своими руками
Мои рекомендации
Adblock
detector