Амортизатор для лифта ховер

Great Wall Hover H5 2.0 TD 6MT 4L СТУДИК › Бортжурнал › Новичку подробно о лифте подвески и боди лифте Ховера.

Доброго времени суток друзья!

Учитывая частые обращения друзей и собратьев по данной теме вличку, понял что на DRIVE2 мы все кто лифтовал свои Ховера имеем кучу разрозненных тем, посему новичок, видя наших монстров, естественно со временем желает и своего стального друга поднять! А читая множество наших тем, у меня их по лифтингу только 3-4 и так у каждого, ему сложно ориентироваться и много непонятного становится из прочитанного. А если учесть что боди лифт у каждого разный, да и подвеска тоже разные комплекты это его приводит просто в ступор, по типу сколь джиперов столько и мнений.

HOVER MONSTER OFF ROAD! когда то и я писал эту статью, а Студик был еще в стоке!:)) И было огромное желание его сделать одним из тех монстров!

Так вот, для новичка я снял подробное наглядное видео которое ответит на следующие вопросы:
1. Ради чего делается лифт! Многие просто не знают для чего, даже бывалые.
2. Боди лифт на примере моего Студика.
3. Лифт подвески опять же на примере моего авто.
4. Самые популярные или ходовые размеры резины для лифтованого Ховера.
5. Ширина диска J…, Вылет диска ЕТ-…, Центральное отверстие (ЦО) диска или DIA.

Т.е. в данном ролике я не буду говорить, о том как сделать бодик на 30 или на 70 или поставить лифт подвески с такими или иными амортизаторами и пружинами, это я оставлю на выбор новичку дав ниже ссылки на возможные варианты и у кого это можно приобрести выбрав в ценовой политике у более выгодного продавца, а тут будут азы, что и как делать, что выбрать, бодик или лифт подвески, или же оба сразу лифта, что ждет человека, с чем он столкнется, в том или ином лифте автомобиля, так как прочесть разжеванное вличке и увидеть — это разные вещи в понимании. Ну и поймет надо оно ему или нет, или же дальше кататься в стоковом (заводском) автомобиле.

Ну и естественно мне легче будет в будущем дать ссылку на данную тему, где все от А до Я как я люблю, чем постоянно это разжёвывать, или спрашивать, а ты не обидишься, я вчера это писал другу, вот скину текст, а ты прочти, тож не красиво, но порой просто нет физически времени дать такой огромный объем информации, тем более когда и работа и личные дела и куча вопросов в личке, почему то то многие меня считают за знающего и во всем разбирающегося человека в наших Ховерах, это конечно приятно, но по факту, это далеко не так, просто я как и многие из нас часто читаю все темы особенно связанные с ремонтом, доработкой новой, не всегда правда строчка в строчку если написано нудно к примеру или подобное уже читал, ну и с проблемой или поломкой темы, так как тоже зачастую авто свой сам делаю, но я к примеру абсолютно не разбираюсь в двигателях, но если что коснётся, не дай бог ТТТ, я уверен проблемой это не станет для меня, и там разберемся! И таких моментов много в чем я могу не разбираться, но в помощи когда человек просит я никогда не отказываю, не имею такой дурной привычки.

Новичку подробное видео о лифте подвески и боди лифте Ховера.

Ну а теперь как и обещал ссылки ссылки ссылки!

Его личные темы по установке: Изготовление — Регулируемая тяга Панара, Опускаем передний мост, подрезаем каблук безопасности на Ховере, много чего полезного вы реально найдете у него в бортовике.

У Гриши есть персональный сайт я даю ссылку сразу на лифт комплекты и тяги gw4x4.ru/index.php?id_cat…ory=8&controller=category
А вы там уже потом можете на сайте найти в иных кладках все что джиперу надо!

Источник

Great Wall Hover H5 Рыцарь Пыльных Дорог › Бортжурнал › МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДВЕСКИ HOVER или зачем я делал лифт, менял амортизаторы и пружины.

Всем известно, что лифт подвески – это часть модернизации автомобиля, направленной на, обеспечение возможности установки колёс большего размера, что в свою очередь увеличивает его проходимость.

Сам по себе лифт подвески на Ховере не может увеличить его дорожного просвета, но на геометрическую проходимость, всё же, немного влияет даже без замены колёс.

Однако меня побудило начать работы по модернизации подвески вовсе не желание сделать из Ховера «злой внедорожник» и штатная подвеска на момент начала работ была в идеальном состоянии, но я хотел:
1. Обеспечить автомобилю лучшую грузоподъёмность, так как в штатном варианте она составляет всего – 475кг, а это очень мало, учитывая то, что я любитель дальних поездок и походов с семьёй и большим количеством вещей + аудиосистема и полная шумоизоляция добавляют примерно 120кг.
2. Избавить автомобиль от нежелательных кренов в поворотах на большой скорости,
3. Избавиться от выраженных «клевков носом» при «спрыгивании» с высоких бордюров, что неизбежно при мягких штатных масляных амортизаторах без газового подпора.
4. Увеличить ход задней подвески, с целью уменьшения вероятности диагонального вывешивания. (ход передней независимой подвески, без снижения ресурса ШРУСов увеличить проблематично, и я этого делать не стал)
5. Увеличить просвет между поддоном картера (его защитой) и поверхностью земли и немного приподнять заднюю часть автомобиля, при этом сохранив управляемость и устойчивость к опрокидыванию.

Читайте также:  Горит ли антифриз если его поджечь

Замена штатных амортизаторов на KONI HEAVY TRACK 30-1565 (регулируемые – 4 положения жесткости, с мощным газовым подпором). Устанавливаются без каких-либо доработок. Штатные резинки и шайбы заменил на те, что были в комплекте с KONI.

Регулировка торсионов (3 полных оборота регулировочных болтов). После этого развал делать не нужно. (оптимально до 4 полных оборотов без необходимости переставлять шаровую под рычаг и делать развал)
Некоторые ставят удлинённые амортизаторы KYB 344279, выкручивают торсионы до 8 оборотов, переносят шаровую под рычаг, чтобы было возможно выставить развал, но ресурс ШРУСА страдает, если подвеска работает в крайних положениях, хотя такой лифт позволяет выше поднять машину.
Не следует забывать, что амортизаторы перед установкой необходимо прокачивать, приводя их таким образом в рабочее состояние, после чего, сохраняя вертикальное положение устанавливать. Нарушение этого простого правила может привести к выходу амортизаторов из строя.

Замена штатных амортизаторов на KYB 845022 Skorched4s (саморегулируемые, усиленные амортизаторы с умеренным газовым подпором от Land Cruiser 120R). Это самые длинноходные (на 11 см длиннее штатных) и самые комфортные амортизаторы, которые можно установить на Ховер, но для этого нужны дополнительные втулки. Заказал у токаря 2 втулки длиной 43мм, внешний диаметр 19мм, внутренний 16. Эти втулки вставляются в нижние проушины амортизатора, так как они больше чем штатные у Ховера. На шток под гайки необходимо ещё одеть шайбу толщиной 12мм или набрать из тонких шайб, так как резьба на штоке KYB 845022 нарезана на 12 мм короче чем на штатных. Резинки и шайбы использовал от штатных амортизаторов.

После установки обработал резьбу на штоках антикором и закрыл защитными колпаками KONI. Если резьбу не защитить, то в последствии гайки могут и не открутиться.

Если делать по уму, то нужно ещё ставить проставки под отбойники – 20мм, так как KYB 845022 в сжатом состоянии на 20мм длиннее штатного и если его пробить до конца, то он повредится раньше, чем дойдёт до отбойников. На практике же это почти не реально, так как 845022 рассчитан на значительно большие нагрузки, чем могут возникнуть в подвеске лёгкого Ховера, да ещё в сочетании с усиленными и удлинёнными пружинами.

В качестве альтернативы рассматривал:
KONI 82-2296, но они не имеют газового подпора и короче чем KYB 845022.
KONI 30-1422, но они оказались жестковаты даже на минимальных значениях жёсткости(имеется 4 положения)

Задние амортизаторы KONI ставятся без изготовления металлических втулок, но нужно купить полиуретановые втулки от Волговских амортизаторов и подрезать их мм на 3-4.
KYB 344410 – ставятся так же как и KYB 845022 (необходимо изготавливать втулки), но они менее прочные и гораздо менее энергоёмкие чем KYB 845022.

Выбирал между
KYB RA 5305 (длиннее штатных на 19мм, но мягкие и сильнее садятся под загрузкой)
KYB RA 5306 (длиннее штатных на 11мм, усиленные, пруток толще, витков больше)

В итоге выбрал и поставил KYB 5306 – не садятся под загрузкой и при зтом сохраняют мягкость хода.

В результате проделанной работы я получил все те улучшения, которые хотел. Управляемость автомобиля значительно улучшилась, несмотря на повышение центра тяжести. В повороты машина идёт как по рельсам. Машина приподнялась на 4-5 см. Энергоёмкость подвески стала просто запредельной. Очень комфортное передвижение как по асфальту, так и по пересечённой местности.

Источник

Great Wall Hover H3 Китайский Танк › Бортжурнал › Установка лифт-комплекта пружин и амортизаторов

В честь дня рождения заказал себе лифт комплект KYB у Григория ( GRV ). Пружины 5305, амортизаторы передние 34-й серии(Excel-G), задние 84-й серии Skorched4’s. Родные амортизаторы отходили 50 000 км, раз уж менять — решил взять лифт-комплект.

В итоге, передок поднялся на 1 см, зад остался как и был, но задирать его было без надобности. Цели своей добился: плавность хода значительно увеличилась, теоретически, ходы подвески тоже. Практически — надо будет проверять.

UPD: Все же зад поднялся на 3 см и высота в верхней точке арки 97 см.

Great Wall Hover 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 122 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Great Wall Hover, 2008

Great Wall Hover, 2008

Great Wall Hover, 2007

Great Wall Hover, 2008

Комментарии 22

Поздравляю с покупкой))) +100500 к проходимости теперь обеспечено, на новой то подвеске))))

Да, теперь так просто на сугробе не повисну 🙂 Теперь метров на 15 дальше проеду 🙂

Поздравляю!
Когда я менял пружины первый раз — это было жесть как затруднительно. Недавно снимал пружины — за 20 минут снимал и ставил))). Без ямы, в одни руки и домкрат. Домкратил мост, сжимал пружины на задомкраченой, потом домкратил раму, не снимая амотризаторов и Панара, пружинки сами выпадают (5305). Сжимал тремя стяжками и ставил на место!
Разность серий амортизаторов интересно как повлияет?
Каким образом стало мягче?
Штатные — масло
Новый — газомасло
По идее должно быть жеще!
Если крены пропали о какой мягкости может идти речь.

На мягких раскачивало сильно. То есть яму проехал, и трясло сильно и долго. А сейчас яму проехал, чуть тряхонуло и все. А мелкие неровности вроде выпуклых латок на ямах почти не чувствуются. А на штатных трясло неслабо. Подколбашивало машину. Но я на них 50 000 км прошел — они уже никакие были.

Читайте также:  Антифриз всегда на минимуме

Хм. я просто уже и не помню как на родных амах ездить))) Уже 18 тык на серии 34 катаюсь и ни намека на пробой))). А вот пружинки то сели))). Отслеживал этот процесс по расположению колеса отностельно рамы. На новом комплетке когда только поставил верхняя кромка колеса была ниже на 2 см верхней кромки рамы (в арках можно наблюдать). Через 5 тык колесо стало выше кромки рамы). Сейчас 5305+тазотюнинг проставка.

Нормальный апгрейд!
Тяга верхняя правая на бак не ложится?

Нет, специально выбирал такой комплект, чтобы не брать гнутую тягу — в бюджет не поместилась 🙂

У меня горбатая тяга готова, ждет запресовки сайлентов от газельвагена и инсталяции в авто.
Ты когда ставил пружины сайленты не отпускал? Они любят среднее положение подвески, если пружины дают лифт, то лучше сайленты отпустить и зажать.
А еще длинноходная подвеска позволяет глубже залесть в какашки, но при этом сильнее скручивает сайленты, тем самым убивая их.

Нижние положения рычагов с убиванием сайлентов на столько редко что мне кажется это совсем не критичный момент жизни подвески в целом и отдельно сайлетнов. Ездил бы он ежедневно по колее с диагоналками да максимальными ходами всей подвески — да…сайленты лучше отпустить и перезажать.

У меня горбатая тяга готова, ждет запресовки сайлентов от газельвагена и инсталяции в авто.
Ты когда ставил пружины сайленты не отпускал? Они любят среднее положение подвески, если пружины дают лифт, то лучше сайленты отпустить и зажать.
А еще длинноходная подвеска позволяет глубже залесть в какашки, но при этом сильнее скручивает сайленты, тем самым убивая их.

Тягу где взял? Оч интересует. ну не считая покупки у …

Тягу слелал сам, самый простой способ делать по стоковой, проще чем по чертежу, прогиб где то 2см, диаметр трубы увеличеный.

А че прогиб маленький такой?, делать так уж делать все 50 мм, с запасом. Да и обе гнуть что бы уж совсем симметрия)

У меня бумажка между тягой и баком пролезит))
2см за глаза, чем сильнее гнуть, тем прочней труба надо, а то в процессе эксплуатации будет шевелится.
Симметрия на любителя, эта железка даже на подьемнике сильно в глаза не бросается))

Ну симметрия — для симметрии. А по поводу усления — да…нужно усиление (работать будет как компенсатор)…у китайцев видел как они косынки делают на такие тяги)))

Тягу слелал сам, самый простой способ делать по стоковой, проще чем по чертежу, прогиб где то 2см, диаметр трубы увеличеный.

Зачем с тягами мудрить? Все просто опускали бак на 20-30 мм. проставками и все. Дешево и сердито! А Вы в дебри полезли!

Жалко лифта, тем паче я под газелевские сайленты тяги делал, а там пофигу ровную или горбатую))

А чем это уменьшало лифт, опусканием бака? Ну это э не существенно, согласись!

Да понятно что не существенно, я и лифтовался в принципе не существенно)), так, ни о чем плюс шесть инчей к стоку)), если по арке мерить и плюс четыре инча если по траверсе коробки))

Что за задние 84-й серии? Почему их?)

Это двухтрубные усиленные амортизаторы с максимальным ходом. Обещали комфорт задних пассажиров и плавность хода. В общем не обманули 🙂

Источник

Great Wall Hover H3 New turbo › Бортжурнал › Лифт подвески

Когда колёса были собраны, настало время делать лифт подвески, чтобы они влезли.

Собственно, ещё летом при движении по неровным дорогам я заметил, что Ховер довольно сильно раскачивается, входит в резонанс и в итоге шаркает защитой картера по земле. Позже в Москве пару раз замечал, что при торможении на чистом и сухом, но неровном асфальте подозрительно рано срабатывает АБС. В общем, стало понятно, что штатные амортизаторы свой ресурс выработали. А раз всё равно менять амортизаторы — то почему бы не лифтануть Ховер, что позволит не шаркать брюхом об землю и поставить колёса побольше диаметром?

Ещё когда новые колёса были не собраны, я стал изучать варианты, какие пружины с амортизаторами поставить и в каком сервисе делать лифт. По поводу деталей читал в Интернете и спрашивал у мастеров, кто какие ставит. Остановился на задних пружинах Kayaba RA5305, задних амортизаторах Kayaba Skorched4’s 845001 и передних амортизаторах Kayaba Excel-G 344279. Насчёт пружин ещё сомневался: ходят слухи, что RA5305 со временем ощутимо проседают. Думал, не поставить ли «Фобос +50 мм» от УАЗа «Патриота» — но всё-таки выбрал Kayaba: жестковаты УАЗовские, жена с дочкой на заднем сидении явно не обрадовались бы такой жёсткости. А уж если просядут — тогда посмотрим. Может, проставки от ГАЗели придётся установить.

В субботу я приехал в Котельники, в микрорайон Силикат. Немного поплутал, но в итоге всё-таки нашёл гараж Сергея за зданием местной полиции. Первым делом пришлось снять экспедиционный багажник: Ховер с багажником в гараж бы влез, а вот после лифта мог уже и не выехать.

Запчасти для лифта были заготовлены, лежали рядом. Надо сказать, что в окрестности гаража Сергея постепенно собрались пять или шесть Ховеров, включая мой. Владелец одного из подъехавших Ховеров рассказывал, что года три назад установил себе примерно такой же лифт-комплект — только передние амортизаторы не Excel-G, а Monomax. И вполне доволен: поскольку он не возил в багажнике тяжестей по 200-300 килограммов, пружины RA5305 просели, может быть, на сантиметр. Колёса у него с этим комплектом были установлены 255/70R17 — т.е. честный 31» в диаметре.

Пока Сергей занимался лифтом, я реанимировал после зимы хайджек. Он основательно заржавел, но с помощью WD-40 я вернул его в рабочее состояние. А работы по лифту вовсю шли: замена задних пружин и задних амортизаторов, замена передних амортизаторов, регулировка торсионов…

Читайте также:  Газовые амортизаторы на рено сандеро степвей

Измерил рулеткой снятые штатные пружины — 37 сантиметров в длину, т.е. просели на пару сантиметров по сравнению с номинальной длиной. Старые пружины забрал с собой. Думаю отдать тестю в качестве запасных: вдруг на его Ховере пружины лопнут.

Когда всё было готово и на Ховер были установлены новые колёса, Сергей немного подтянул задние подкрылки, чтобы колёса не задевали. Потом он усадил меня на водительское сиденье и велел крутить рулём туда-сюда. По результатам кручения Сергей подрезал болгаркой передние брызговики — опять же, чтобы ничего не задевало гарантированно, даже в грязи. Затем (после установки на место багажника) он отправил меня покататься по гаражам и прислушаться, не задевают ли где колёса в поворотах или на кочках. Только после успешного теста Сергей взял с меня 6000 рублей за работу, я его поблагодарил, и мы попрощались. В целом — сложилось впечатление, что Сергей все работы делает тщательно, качественно и на совесть.

Я поехал обратно домой. По пути заметил, насколько более «собранной», если можно так выразиться, стала подвеска. Больше никакой «расхлябанности» и излишней раскачки не было, все неровности машина отрабатывала чётко. При этом задняя подвеска стала, по ощущениям, мягче и приятнее, чем была до лифта. Наверно, жена с дочкой этому обрадуются.

Что же касается увеличенного диаметра колёс. Спидометр на новых колёсах теперь показывает скорость в полном соответствии с GPS — даже, может быть, на 1% меньше. Трогание с места стало чуть потяжелее (просто надо бросать привычку трогаться на холостых оборотах). Разгон стал вроде даже поинтереснее: при включении турбины машина ускоряется по-прежнему быстро, а передачи переключать требуется не так скоро. Особенного шума от АТ-шин не заметил.

Высоту колёсных арок от асфальта я замерял ещё до лифта. Было 82 см спереди и сзади с грузом в виде четырёх новых колёс. После лифта (на новых колёсах большего диаметра) стало 88.5 см спереди и сзади. Когда разгрузил Ховер от зимних колёс — стало 89 см спереди и 90 см сзади.

Источник

Great Wall Hover Н5 / Гаврюша / › Бортжурнал › Лифт подвески

После покупки Гаврюши стало понятно, что даже новая, а тем более умершая штатная подвеска на Ховере никуда не годится. Валкость, клевки, ничтожная грузоподъемность, всё это навевало мысль о усилении подвески не оригинальными комплектующими.
Почитав множество описаний и вариантов замены пружин и амортизаторов решил не скупиться и не обманывать самого себя, что и без лифта хорошо.
Хотелось добиться уменьшения валкости в поворотах и клевков при торможении, увеличения геометрической проходимости (после нивы она мягко говоря слабовата). Ну и как начало подготовки пространства в арках под установку колес поболее.
Комплект для замены собрал следующий.
Для передней подвески:
1. проставки для опускания переднего моста 18мм и 15мм
2. амортизаторы Monroe Adventure 4×4 — D5473. Шток у них тоньше, желательно надеть втулку 9,5х12х27мм. Длина амортизатора на пару сантиметров длиннее штатного.
Для задней подвески:
1. амортизаторы KYB Skorched4’s — 845022. Ухо амортизатора требует втулки с размерами 16х19х45мм. Амортизатор этой серии разработаны для машин с лифтом

5 см.
2. пружины — KYB RA1449.

3. Стойка стабилизатора — CLKH31
4. Комплект для изготовления регулируемой тяги панара. Заказал у токаря вместе с втулками и проставками.

На установку ушло 3 дня. Задумчиво любуясь и не спеша. Процесс уже много раз описан до меня, «открутить, снять, поставить, прикрутить и т.д.».
Из нюансов можно отметить: проставки для моста встали впритык, но подпиливать балку не пришлось, зазор есть (каждый Ховер индивидуален);
сразу отрезал 1/3 от нижней резинки на переднем амортизаторе, чтоб при вывешивании колеса не закусывало шрусы;
по задней подвеске — лучше всё заранее пролить вд-шкой и пусть откисает. Амортизаторы и стойки стабилизатора открутились не без газового ключа и крепкого словца, но открутились.

Согнули и нарастили верхнюю реактивную тягу, чтоб не ложилась на бак. Изгиб тяги 3 см.

Разрезали и вварили регулировочный комплект поперечной тяги панара. Комлект для удлинения панары из скруток от ваза хлипковат и не обеспечивает жесткости тяге, поэтому заказал токарю потолще и подлиннее, центральная скрутка из шестигранного прутка с 20-й резьбой.

После всего этого на 3-й день отпустил гайки на всех салентблоках на тягах и накрутил торсионы на 8 оборотов, после чего затянул всё в новом рабочем положении. Машинка выравнялась и поднялась :), развал ушел около 2.5 град. Шаровую под рычаг пока решил не переставлять.
Далее отправились сразу в горы, утрясти и проверить подвеску перед сход-развалом, побегать по снежку.

Несколько дней помотался по городу, ничего не отвалилось 🙂 Поехал купил зимнюю резину 265/65/17, поставил на родные диски и на сход-развал.

На сегодняшний день накатал на новой подвеске уже около 3000 км по городу, трассе и горным перевалам, чуть попробовал на бездорожье. Вывод однозначный — это просто огонь. На асфальте машина стоит, как влитая, крены и клевки пропали. Перед стал жестче, но не табуреткой, упруго-деликатно проглатывает все выпуклости и впуклости.
На пересеченке и бездорожье в горах неровности рельефа подвеска отрабатывает на 100%, как будто плывешь, несравнимые со стоком ощущения. И чем больше неровности, тем мягче работает. Грузоподъемность теперь на высоте.

Установка сзади амортизаторов Skorched4’s — 845022 и пружин RA1449 дает потрясающий эффект — машина значительно поднимается, изменяется центр тяжести, но валкости в поворотах не появляется.
Если не смущает цена вопроса, необходимость доработки тяг, установки проставок, и итоговый лифт (он не маленький и штатные колеса в арках выглядят нелепо, их надо менять на поболее), однозначно рекомендую этот дуэт.
А спереди кому как нравится и кажется лучше, можно и Monroe и Kayaba и др. Мне Monroe показались интересней, посмотрим на ресурс.

Источник

Мои рекомендации