Амортизатор fox на раме

Внимание! Много букв)

Время летит быстро, оказывается уже прошло чуть больше года с момента замены комплекта амортизаторов, да и накатал я на них почти 25 тысяч пробега по абсолютно разным покрытиям, есть что рассказать.

Предысторию их покупки я в деталях описывал вот в этом тизере: тыц.

В установке нет ничего особенного, кроме необходимости дополнительно приобрести передние башни для возможности протаскивания выносного бачка и новые крепления заднего амортизатора к раме под «шток» вместо «уха». Да, и не забыть срубить задние чашки на мосту.

Рассказывать про смысл крепления заднего амортизатора по схеме «штырь-шток» уже, наверное, не имеет смысла, ибо десятки раз эта тема обмусоливалась. Вкратце: не ломает шток при артикуляции без стабилизатора, плюсом взаимозаменяемость с передними амортизаторами (универсальность).

Пружины для начала эксплуатации решил оставить заводские, чтобы в дальнейшем поездить и понять, что мне нравится/не нравится. По пружинам интересное наблюдение спустя год: как ни странно, задние устраивают по поведению полностью, а вот передние работают не согласовано с амортизаторами, слишком жесткая передняя подвеска получается.

Теперь перейдем к самой эксплуатации и для начала немного информации о самих амортизаторах. На выносных бочках присутствует одна единственная регулировка низкой скорости сжатия или «Low speed». Зная заранее, я бы сразу заказал дополнительно регулировку как минимум ещё и быстрой скорости сжатия, а в идеале и средней. Для нормальной настройки их очень не хватает. Сейчас уже выпускается такая модель, стоит почти в два раза дороже, но она того стоит, поверьте.

И так, асфальт. Если регуляторы выкрутить в крайнее положение и тем самым выставить самое медленное сжатие, то дэф становится очень похожим на спорт-болид. Крены исчезают полностью даже без стабов, лежачие полицейские ходом берутся очень жестко, но при этом нельзя сказать, что машина становится табуреткой. Всё очень упруго) в крайних регулировках мне ездить не понравилось. Всё меняется, если открутить по 3 щелчка в обратную сторону сзади и по 4 спереди, появляется комфорт и остается собранность. Для себя определил эти настройки оптимальными для асфальта и дальних перегонов.

Ну а теперь самое интересное: грейдеры. Именно для их скоростного преодоления я и брал этот комплект. В моих дальних вылазках обычно много затяжных грейдеров разного качества, хотелось ездить по ним откровенно быстро. Быстро — это выше 80 км/ч. Именно на грейдерах эти амортизаторы раскрывают свой потенциал на все 100%. В этом сезоне я преодолевал много грейдеров, в том числе дорога до Калевалы, дорога до Варзуги, много разных грейдеров на полуостровах Средний и Рыбачий и практически везде мне удавалось держать стабильную скорость 80-100 км/ч не перегревая амортизаторы и сохраняя контроль над груженым авто. Особенно удивило прохождение крутых неровностей (типа трамплинов) на такой скорости. Они как правило возникают перед тобой в самый последний момент и тормозить уже нет никакого смысла, подброс происходит практически не заметно, не меняется траектория автомобиля, бонусом эти амортизаторы не допускают повторных клевков. Максимальный комфорт на грейдере достигается в крайнем положении регулировки низкой скорости сжатия, делаем скорость максимально быстрой и дэф будто баржа плывет по разбитому грейдеру, однако на сильных неровностях появляются удары об отбойники мостов, здесь скорее всего поможет дополнительная установка гидравлических бамп-стопов. Для себя нашел оптимальные настройки для грейдера следующие: перед 6 кликов, зад 7.

К следующему сезону скорее всего все 4 амортизатора будем перенастраивать уже с учетом всех замечаний и хотелок, ну и добавим гидравлических бамп-стопов вкруг)
Таким образом можно сделать вывод, что нельзя просто так взять и поставить заводской комплект FOXов на машину и наслаждаться ездой. Настраивать по-любому придется.

Спасибо всем, кто осилил мой опус до конца)

Источник

Toyota Fortuner Mr. Brown › Бортжурнал › Подвеска Fox

Еще прошлым летом, после первых поездок на Fortuner c полной нагрузкой по неровностям ландшафта понял, что задняя подвеска – очень слабенькая, корма проседает до земли, машина встаёт как лодка на глиссере, очевиден компромисс с мягкостью городского хода с неполной загрузкой, который выбрал производитель в ущерб работе под нагрузкой на пересечёнке.

Ну и давно я хотел попробовать амортизаторы американских производителей (кинги – фоксы и иже с ними).

В итоге в июле месяце прошлого года внедрил себе следующий комплект:

Перед: регулируемые по высоте койловеры Fox Shocks 2.5 Factory Series, без выносных бачков

Зад: амортизаторы Fox серии 2.0 Performance без выносных бачков, пружины Old Man Emu OME 2803 + 200 кг

На всякий пожарный случай поставил проставку OME под подвесной подшипник заднего кардана. Типа во избежание вибраций на скоростях )))))

Лифт кормы на этих пружинах производитель обещал в 25 мм (кстати, для Fortuner первого поколения – 40 мм), то есть примерно 1 дюйм. То, что мне было нужно, чтобы безболезненно вошли колёса 265/70/17.

Перед на койловерах — регулируемый, вплоть до 3х дюймов лифта, по-моему, то есть нос будем ровнять по корме.

За подбор элементов подвески, консультации и помощь в приобретении большое спасибо dvoffroad

При установке всплыла небольшая проблема несовместимости переднего стабилизатора поперечной устойчивости с данными передними койловерами. Стабилизатор начинает цеплять за пружину койловера со зверским скрипом и скрежетом. Классически эта проблема решается переносом стаба вперёд. Начались пляски с бубном, так как проставки, подходящие на Prado, 4runner, FJ Cruiser и Hilux до 2015 года оказались неподходящими для Fortuner. Если подробнее, то у Hilux 2005 – 2015 гг межосевое расстояние проставки 76 мм, у Prado 120/150 — 82 мм, а у нас – 86 мм. Имейте это ввиду.

Нужных проставок ы готовом виде мы не нашли и Артём ( dvoffroad ) любезно изготовил необходимые проставки и отправил их мне почтой. Пока всё это решали, изготавливали, пересылали – лето 2018 я отъездил без переднего стабилизатора. Неплохо, кстати, отъездил )))))

Далее, даже когда эти проставки были изготовлены, пересланы мне и установлены, они не помогли )))))
Избежать контакта стабилизатора и койловера можно было только путем резкого завала кастора в отрицательную зону и удаления штатных передних брызговиков. При этом передний стаб водрузился на место. Так я проездил зиму 2018 – 2019.

При переходе на летнюю резину в апреле 2019 стаб был снова демонтирован, брызговик и нормальный кастор возвращены на место. Нашел на Сахалине ребят, которые колдуют со стабилизаторами путем их термической обработки и деформации. Это будет следующим шагом.
(Если по-простому, читал на американских форумах любителей 4runner, что ковбои решают эту проблему нагревом стаба в тисках газовой горелкой и придания ему нужной формы тяжелым молотком). Если кто читает по-английски, вот ссылка www.toyota-4runner.org/4t…-rubbing-coilovers-3.html)

Что же касается ощущений от работы новой подвески, то мне очень нравится. Про неровности на дороге забыл. Скорость передвижения по грунтовым дорогам возросла существенно. Пракически, имеем прыгающий танк ))))) То, что мне и было нужно!

Источник

Mitsubishi Pajero Sport «PATTAYA» › Бортжурнал › Амортизаторы Fox Racing в переднюю подвеску

После установки в заднюю подвеску амортизаторов Fox Racing решил установить их и на перед.
К тому же после многих лет изнасилования передние спаренные амортизаторы Koni Heavy Track требовали замены.

Читайте также:  Амортизатор дэу матиз задний цена

Из 4ех передних Koni Heavy Track 1 умер полностью, 2 живые на 30-40% и 1 был полностью живой, но с согнутым штоком.

В поисках Fox’ов на переднюю подвеску столкнулся с проблемой размеров.
Самый маленький Fox с дополнительным резервуаром, с креплением ухо-шток имеет размеры сжат/разжат/ход — 300/465/165мм., а штатный амортизатор — 235/350/115мм.
В сжатом состоянии Fox на 65мм длиннее, в разжатом на 115 и ход на 50мм больше. То есть на штатное место его не поставить.
Значит берем амортизатор, а там уже по ходу решим как впихнуть невпихуемое.

Амортизатор Fox Racing 980-02-049

После замеров и размышлений решил установить амортизатор на место дополнительного, переделав крепления.

Верхнее крепление под шток пришлось поднимать вверх.

Нижнее крепление под ухо на нижнем рычаге переместилось максимально вниз.

Для удобного крепления нижнего ухо сделал закладную гайку.

Для крепления дополнительного резервуара к арке кузова приварил 2 небольших уха, через которые пропустил металлические хомуты крепления резервуара.

В пыльнике двигателя прорезал проем через который продел дополнительный резервуар амортизатора.

При максимальном вывороте между колесом и амортизатором зазор около 25-30мм

На штатное место позже были установлены амортизаторы Profender

Источник

Амортизатор fox на раме

какой подходит для моих целей лучше?

Узнай какой ход у тебя (*??). Спусти воздух и замерь ход штока линейкой от положения полностью выдвинутого, до положения полностью утопленного. На амортизаторе 190 распространённый ход 51, то есть 190*51.
Если у тебя ход меньше, то может не подойти.
Если будешь брать ФОКС СТД, то в нем 3 положения, но намертво он не лочится.
Полную блокировку имеет ФОКС ДПС, но они дорогие. Если у тебя параметры 184*47, то есть такой:
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/амортизатор-задний-fox-suspension-float-k-ctd-2014/rp-prod152322
Вот этот лочится
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/амортизатор-задний-fox-suspension-nude-a-dish-2015/rp-prod152324

проверил проседание рамы без аморта, у нее есть возможность просесть до 42мм(при длине аморта 184)

Стоковый амморт 184х44.
190 влезает только с бонками со смещенной осью.
Да и смысла в нём не вижу. Ибо каретка поднимается на 8мм и угол на морде тупеет, что автоматически сливает увеличение хода подвески.. :popcorm:
Джайнт, это впп, а соответственно сильно качается при педаляже.
Было таких три штуки. Моё имхо. Амморт фокс с родными параметрами, желательно с блокировкой на руле или на край с триадовскими мозгами. Если вес не большой, то можно и с хай волюм банкой, будет диван. :good:
Если чегоинадо про трансы, то звони, расскажу. 😉

вооооот! спасибо! вот это я и хотел узнать! буду искать штатный размер.
как узнать что аморт с триадовскими мозгами? в названии будет «triad»?

Спасибо, Влад, учитывая, что триада я на свой размер не нашел, то скорее всего последую твоему совету. Сейчас дождусь ответа Наливаича, если у него нет, то заказываю.

Забыл отписаться. Купил ДПС, он меня всем устроил, получил то, что хотел. Всем спасибо за ценные советы.

З.Ы. теперь не хватает манетки на руле для переключения режимов 🙂

Забыл отписаться. Купил ДПС, он меня всем устроил, получил то, что хотел. Всем спасибо за ценные советы.

З.Ы. теперь не хватает манетки на руле для переключения режимов 🙂
Поздравляю, так у тебя он remote, т.е. под удаленную блокировку и нет только манетки, или с обычным рычагом под ручное переключение, они ведь не взаимозаменяемы, т.е. если у тебя второй вариант, то переделать под манетку его без колхоза нельзя.

Поздравляю, так у тебя он remote, т.е. под удаленную блокировку и нет только манетки, или с обычным рычагом под ручное переключение, они ведь не взаимозаменяемы, т.е. если у тебя второй вариант, то переделать под манетку его без колхоза нельзя.

С обычным рычагом. Фигово, что не получится без колхоза, ну да ладно, поезжу так. Спасибо!

Зимой
приноси оманетим.

Спасибо за предложение, но у меня с тобой как-то не задалось с самого начала, сколько не обращался к тебе и тут и в воцапе, хотя ты сам предлагал помощь в подборе аморта.
По манетке это уже из разряда хотелок, вполне можно обойтись и без нее.

Полную блокировку имеет ФОКС ДПС

Тут (https://www.youtube.com/watch?v=9j3FuvHClJI&t=2s) видно, что полностью он не блокируется. Отверстие всеравно остается (положение 3) и масло таки перетекает.
Вопрос в том как ведет себя аморт при педалировании (стоя)?
Т.е. масло просто не успевает перетечь и создается впечатление блокировки (м.б. шток уходит на 0,5-1см) или аморт всеравно будет раскачиваться?

Как это будет выглядеть и во сколько примерно обойдется?

В закрытом положении амортизатор не продавливается ни на мм

Это то, что мне и нужно! Собираюсь покупать аморт к летнему сезону. ок, значит буду ориентироваться на ДПС.

На моем стареньком СТД как раз так и было. При блокировке вел превращался практически в хардтейл. Нонешние модели СТД последних лет, как я погляжу, предлагают только платформу.

Это то, что мне и нужно! Собираюсь покупать аморт к летнему сезону. ок, значит буду ориентироваться на ДПС.

На моем стареньком СТД как раз так и было. При блокировке вел превращался практически в хардтейл. Нонешние модели СТД последних лет, как я погляжу, предлагают только платформу.

СТД лочились, если они не буствейв, т.е. зависело от мозгов, а не от года выпуска.

СТД лочились, если они не буствейв, т.е. зависело от мозгов, а не от года выпуска.

Вопрос к Наливаичу, возможно и можно после переделки демпфера, но разбирать полностью, если новый, то не стоит делать, если уже ушатанный и требует переборки, то можно попробовать, но в этом случае стоимость переделки сопоставима с остаточной стоимостью амортизатора, что тоже нецелесообразно, обычно народ на замену новый покупает.

Не просветите, серия амортов fox float X ctd тоже бывает буствейвл и НЕбуствейвл и тоже с блокировкой и без?

Таких не пробовал, но по логике они для больших ходов, а там полная блокировка не нужна, т.к. на таких велосипедах ездят только вниз.

прежде, чем отправить вас по этому тернистому пути, позвольте спросить, а вы с какой целью интересуетесь?

Был у меня Фокс СТД Эволюшен (хз какого года, предположительно 13-14-го) с блокировкой на режиме Климб, продал его, купил Фактори Буствейвл 2013. Он хоть и тоже СТД, но оказался без блокировки. Тоже продал, теперь ищу аморт с блокировкой.
Насколько я успел понять в результате своих поисков, модели Фокс последних лет блокировки не имеют, так что мне не повезло. Знал бы, Эволюшен не продал бы.
Теперь найти что-либо 4-5 летней давности в хорошем состоянии шансов мало. Да и стремно, я в этом не сильно разбираюсь, мне впарят какое нибудь г.

Отсюда вопрос: есть ли вообще какие то модели последних лет с блокировкой, пусть даже и НЕ Фокс? Если блокировка будет удаленной, то совсем супер, но можно и с обычной.

а вообще
Маркетологическая эволюция амортостроения Fox (http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=136208&page=73&p=4398838&viewfull=1#post4398838)

из нетленки
Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание (http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=136208)

из не фоксы это могут быть почти все аморты DT Swiss,
а также
Manitou Radium RL, Expert, Swinger Expert,
Monarch X, RL
но это будут в основном 2 диапазонные преключения.

Читайте также:  Антифриз для hyundai kia

Наливаич, спасибо за подробности. Ранее в этой теме vlad674, уже говорил, что ДПС дает возможность нужной мне блокировки, по крайней мере его экземпляр. Но я опять засомневался после того как спросил об этом несколько продавцов амортов на ебей и они все ответили отрицательно насчет блокировки у ДПС. Сейчас я думаю, что, вероятно у нас ними просто было разное понимание термина «блокировка».

из не фоксы это могут быть почти все аморты DT Swiss,
а также
Manitou Radium RL, Expert, Swinger Expert,
Monarch X, RL
но это будут в основном 2 диапазонные преключения.
2 диапазона это «открыто/жесткая платформа» или «открыто/просто платформа» или «просто платформа/жесткая платформа»?
Подозреваю, что второй вариант, но он мне не подходит.

2 диапазона это
мало не покажется;)

я не случайно спросил

а вы с какой целью интересуетесь?
это не любопытства ради, а именно для того, чтобы было

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, это один и тот же амортизатор

https://www.bike-discount.de/en/buy/fox-racing-float-dps-performance-evol-200x57mm-695348
https://www.bike-discount.de/en/buy/fox-racing-float-dps-performance-evol-200x57mm-695462
https://www.bike-discount.de/en/buy/fox-racing-float-dps-performance-evol-200x57mm-695490
https://www.bike-discount.de/en/buy/fox-racing-float-dps-performance-evol-200x57mm-695661

Родной амортизатор Fox Float CTD, 200x51mm можно заменить одним их этих?
Велосипед такой
http://www.2015.cuberussia.ru/models-stereo_120_hpa_race_29/

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, это один и тот же амортизатор

https://www.bike-discount.de/en/buy/fox-racing-float-dps-performance-evol-200x57mm-695348
https://www.bike-discount.de/en/buy/fox-racing-float-dps-performance-evol-200x57mm-695462
https://www.bike-discount.de/en/buy/fox-racing-float-dps-performance-evol-200x57mm-695490
https://www.bike-discount.de/en/buy/fox-racing-float-dps-performance-evol-200x57mm-695661

Родной амортизатор Fox Float CTD, 200x51mm можно заменить одним их этих?
Велосипед такой
http://www.2015.cuberussia.ru/models-stereo_120_hpa_race_29/

Амортизаторы одинаковые, цвета разные.
Твой 200*51, а эти 200*57, т.е. ход подвески увеличится, нужно смотреть возможность увеличения хода по твоим линкам и перьям заднего треугольника, есть ли запас.
Конечно лучше подобрать с таким же ходом, но если запас в ходе задника есть, то можно, т.к. на полный ход задний амортизатор редко срабатывает. Ну, и прогрессия будет меньше, т.е. линейность увеличится.

Источник

Ремонт и настройка — Настройка подвески #4: тонкости изменения объема воздушной пружины

Текст — Tyler Benedict, по материалам www.bikerumor.com

В первой части серии статей о настройке подвески мы обсуждали настройку сэга, именно он задает правильную начальную точку для работы всей подвески. Во второй части мы говорили о низкоскоростной компрессии и различных настройках «платформы», закончив мысль настройкой отскока в третьей части. В конце концов, почти все производители велосипедов тесно сотрудничают с производителями подвески, чтобы разработать амортизатор, специально настроенный под конкретный велосипед. Однако, вилки и амортизаторы настраиваются на очень широкий круг райдеров, и зачастую ваш вес или стиль катания не вписываются в эти рамки, что не позволяет использовать весь диапазон внешних регулировок вилки или амортизатора.

Сегодня пришло время поговорить о настройке воздушных пружин вилок и амортизаторов.

Проставки Rockshox Bottomless Tokens, с помощью которых можно изменять объем воздуха в позитивной камере воздушной пружины всего за пару минут.

«Мы всегда используем сэг как отправную точку, но это не абсолютная истина для всех и каждого», — говорит Darren Murphy, владелец компании PUSH Industries, гуру настройки подвески из города Loveland, штат Колорадо. «Больший или меньший рекомендованного значения сэг не является чем-то неправильным. Не пытайтесь слепо следовать каким-то сферическим цифрам в вакууме. Вес и стиль катания каждого райдера уникален».

«Пройдя через настройки компрессии и отскока и хорошо настроив байк, у вас все равно не полностью используется ход подвески, или наоборот – вы все равно слишком часто пробиваетесь? Похоже, пришло время заняться объемом воздушной пружины».

К счастью, регулировать объем воздушной пружины проще пареной репы…


На Niner RIP9 устанавливается амортизатор с гораздо меньшей воздушной камерой (слева), чем на Niner JET9 (справа).

Перед тем, как приступить к делу, следует напомнить о рычажности подвески. Это касается только задних амортизаторов, и очень важно для понимания того, почему на ваш байк поставлен именно такой амортизатор, а не какой-то другой. Рычажность рамы – это отношение хода заднего колеса (подвески) к ходу штока амортизатора. Для наглядности мы будем рассматривать рычажность на примере Niner JET9 RDO (100 мм ход) и RIP9 RDO (125 мм ход).

Barrett James, продакт-менеджер компании Niner, объясняет: «Есть понятие рычажности в начале и в конце хода, значение рычажности вообще непостоянно по всей длине хода подвески, и изменение рычажности зависит от конфигурации шарниров в конкретной раме (т.е. от кинематики). Средние значения для наших рам из примера таковы: у JET9 рычажность примерно 2.1, а у RIP9 – 2.4. У рамы RIP9 значение рычажности не просто больше, она также обладает гораздо большей рычажностью в начале хода. Обе рамы имеют спадающую кривую рычажности (прогрессивная подвеска – прим. переводчика), это значит уменьшение значения рычажности с увеличением хода подвески, но у RIP9 более резкое изменение».

«Амортизатор с большей воздушной камерой легче страгивается, так что на раму JET9 с более низкой рычажностью устанавливается аморт с увеличенной банкой. На RIP устанавливается амортизатор с обычной банкой, поскольку у этой рамы рычажность выше. Если бы на RIP стоял амортизатор с увеличенной воздушной камерой, он бы прожимался на весь ход слишком легко».


Характеристики пружин амортизатора Monarch: Solo Air, Debonair и металлической пружины. Больший объем пружины Debonair сглаживает кривую жесткости пружины, делая ее более линейной по всему ходу.

Что делать: увеличивать или уменьшать?

При прочих равных, амортизаторы с большой воздушной камерой сжимаются легче, с менее резкой прогрессией в конце хода. Амортизаторы с малым объемом сжимаются жестче, с характерной резкой прогрессией в конце хода. Контролируя объем воздуха в пружине, вы можете изменять характеристику естественной прогрессивности сжатия воздушного амортизатора, особенно важна данная возможность для очень легких или очень тяжелых райдеров, вес которых лежит на границе диапазона, под который обычно проектируются и настраиваются амортизаторы и подвески.

«Традиционное заблуждение: тяжелым райдерам нужен аморт с большой воздушной камерой, легким – с маленькой. В действительно все с точностью до наоборот» — говорит Darren.

«Легкие райдеры особенно почувтсвуют профит более легкого сжатия в первой половине хода амортизаторов с большим объемом воздушной камеры» — дополняет Barrett. «У вас будет более мягкая прогрессия в конце хода, и это позволит использовать весь ход вашей подвески, при этом иметь мягкую упругую середину и ограничивающую от пробоя прогрессию в конце».


В амортизаторе Monarch Debonair вместо обычной банки используется внутренняя воздушная банка такого же диаметра, как и Solo Air, что позволяет использовать стандартные уплотнители. Внутренняя камера связана с внешней камерой, ограниченной специальным «стаканом», за счет которого и увеличивается общий объем пружины.

Итак, если вы правильно настроили сэг, но не можете заставить подвеску работать на весь ход, вы можете убрать проставки для уменьшения объема из камеры, или поменять банку на другую, большего объема, последнее позволяет сделать апгрейд-кит Debonair.

«Нам нужна как можно более мягкая и упругая характеристика подвески в начале хода, потому что это напрямую влияет на сцепление,» — добавляет Duncan Riffle, бывший чемпион США по ДХ, PR-менеджер отдела SRAM MTB. «Она должна отрабатывать каждую мелкую кочку на земле, и увеличенный объем пружины позволяет добиться такой работы подвески».

Большой объем воздушной пружины можно также использовать для изменения ощущений на короткоходных байках:
«Когда у вас больше объема воздуха в пружине, у вас есть гораздо больший диапазон настройки и более длинная и пологая кривая прогрессии в конце хода» — говорит Riffle. «Это может быть весьма полезным, чтобы сделать короткоходный 100/120 мм байк, амортизаторы на котором обычно имеют малый ход штока, более плюшевым и «длинноходным» по ощущениям».

Читайте также:  Амортизаторы дааз ваз 2110

«Обратная сторона увеличения объема камеры – вероятность пробоя подвески из-за менее резкой прогрессии в конце хода. Решить проблему можно проставками для уменьшения объема позитивной камеры (Bottomless Tokens). Небольшое уменьшение объема сохранит упругость и мягкость в начале хода, но даст более крутую характеристику пружины в конце хода, предотвращая пробой подвески. Я бы советовал пробовать качать немного меньшее давление, если вы ставите проставки в воздушную камеру, это позволит получить еще больше мягкости в начале хода, не пробивая подвеску».


Fox предлагает широкий диапазон объемов проставок для изменения объема воздушной камеры, и они невероятно легко устанавливаются в амортизатор. Проставка – белая деталь-клипса на правой фотографии.

А если вы – тяжелый райдер, и вроде бы подвеска настроена правильно, но вы постоянно всаживаете аморт до пробоя? Или вы катаете по рельефу, который совсем немного жестче чем то, на что рассчитана ваша рама, и задняя часть байка ощущается слишком мягкой? Если просто подкачать давление в пружине, вы уменьшите сэг и получите подвеску, которую не сможете заставить работать на весь ход. Кривая подвески не изменит вид, она просто немного поднимется по абсолютному значению. И это не даст вам той работы подвески и того сцепления с поверхность, которое вам нужно.

Уменьшая объем воздушой камеры, вы оставляете практически нетронутой характеристику пружины в начала и в середине хода, но увеличиваете прогрессию в последней трети хода, уменьшая шансы жестко или часто пробивать подвеску.


Спейсеры в виде красных колец позволяют очень тонко менять объем камеры Debonair.

Но проставки для изменения объема могут использовать не только легкие или тяжелые райдеры. Любой райдер может поиграться с объемом просто для того, чтобы добиться лучшего ощущения от работы подвески. Ветеран МТБ, райдер команды Manitou Eric Porter поясняет:

«Если вам кажется, что подвеска слишком линейна, вам пора уменьшить объем воздушной камеры. В конце концов, вам хочется использовать весь ход подвески, но при этом не ловить сильные пробои в конце хода. Здорово, когда после какого-нибудь огромного пролета и приземления чувствуешь, что подвеска отработала мягко, и, взглянув на шток амортизатора, понимаешь, что она отработала на весь ход, при этом не пробилась с треском. Уменьшение объема так же позволяет добиться большей упругости подвески, так что если вы любите выпрыгивать с корней или кочек – меньший объем камеры вам в помощь».

Добавлю, что тюн объема воздушной камеры также позволяет подстраивать амортизатор и работу задней подвески под работу более длинноходной вилки, что сейчас очень популярно в эндуро байках.

А что с вилками?


Fox предлагает проставки разного диаметра (синие детали на фото) для своих вилок серии FLOAT.

Поскольку на работу вилки не влияет ни конфигурация, ни рычажность подвески, а только вес вашего тела, легче понять и почувствовать, как изменение объема влияет на ее работу. К сожалению, в вилках объем камеры можно только уменьшать (эх, не были они в России…русские могут и увеличивать – прим. переводчика).

Современные вилки Magura, Rockshox и Fox (и остальные, наверное) используют проставки, которые очень легко установить. Иногда в вилках уже находятся предустановленные проставки «с завода». Велобренды теперь заказывают вилки не только с особыми настройками демпфера, но и с конкретным объемом проставок в воздушной пружине. Так что у вас есть возможность убрать уже установленные проставки и «увеличить» объем воздушной пружины. Если проставок в вилке нет, то вы можете лишь уменьшать объем камеры, что даст вот такой эффект:


На этом графике изображены зависимости усилия пружины от хода вилки Rockshox с 0/1/2/3 проставками Bottomless Tokens в воздушной пружине. В первой половине хода вилки изменения едва заметны, а во второй части хода мы видим значительное увеличение прогрессии пружины. Как и в случае с амортизаторами, если вам хочется сохранить мягкую работу вилки в начале хода, но при этом не пробиваться слишком часто – попробуйте уменьшить объем позитивной камеры.

Реальные примеры.

Chloe Woodruff и Evelyn Dong, гонщицы, спонсируемые компанией Niner, обе весят примерно 52 килограмма и катают на JET9 RDO в ростовке XS. На обоих байках стоят амортизаторы, прошедшие тюн в PUSH для того, чтобы лучше работать под миниатюрными райдершами. Darren говорит, что в стоке в амортизаторе Fox установлен средний спейсер объемом 0.6 кубических дюйма, так что девчонкам приходилось ездить на очень низком давлении в воздушной пружине, чтобы заставить подвеску работать на весь ход. И это отражалось на общей работе подвески не лучшим образом. Если они накачивали амортизаторы под «правильный» сэг, то получали всего 70-80% хода подвески. Решение проблемы – установка меньшего спейсера. Самый маленький из предлагаемых Fox проставок имеет объем 0.2 кубических дюйма, но в PUSH обточили его до 0.15 (они также полностью «перебрали» демпфер, но это совсем другая история).

Что касается меня, то в моем амортизаторе Fox на байке RIP9 RDO, который я тестирую, установлен белый спейсер (см. фото выше). На байке стоит «мощная» 150 мм вилка Fox 36, и передняя подвеска на 25 мм длинноходнее, чем задняя. На спусках в «больших горах» или на ДХ-трассах, задняя подвеска просто не справлялась с тем, что с радостью отрабатывала длинноходная вилка. Стоит напомнить, что во мне 190 см роста, и в полной «эндуро» экипировке я вешу около 95 кг. Добавление спейсера позволило получить чуть более жесткую прогрессию в конце хода, появилось ощущение, как будто задняя подвеска стала более длинноходной. Колечко на штоке амортизатора (или измеритель уровня фана) по-прежнему показывало, что амортизатор работает на весь ход, я просто чувствовал больше поддержки и упругости на больших дропах и приземлениях. Как раз то, что мне было нужно.

Наборы спейсеров достаточно недорогие и доступны практически во всех веломагазинах. Установка проставок и в вилки, и в амортизаторы достаточно простая, обычно хватает простого ключа с торцевыми головками и съемника воздушной банки амортизатора. На установку спейсера в мой Fox потребовалось 15 минут, учитывая время на снятие и установку амортизатора в раму. Многие производители предоставляют подробные мануалы для проведения данной процедуры. Вы также можете отправить ваш аморт или вилку профессионалам, например в PUSH или Suspension Experts. Если вы не боитесь экспериментов, большинство проставок можно просверлить или обточить для более точной подгонки объема, но не забывайте, что вы можете лишиться гарантии. Если вы решитесь на токарно-сверлильные работы, помните, что действуете на свой страх и риск.

После того, как вы поменяли объем воздушной камеры, самое время вернуться к тому, с чего мы начали – к настройке сэга и демпфирования. Затем, если вам все еще кажется, что подвеска не работает на 100%, пришло время сделать общий тюн амортизаторов. Именно этому будет посвящена пятая часть серии.

Так что коплю деньги на новый DebonAir, параллельно мониторя барахолки.
Получилось все именно так, как описано в статье для райдеров-легковесов.

Источник

Правильные рекомендации