Амортизатор fox van масло

Амортизатор fox van масло

Перед началом работ, как принято, предупреждение:

Прикупив новый двухподвес в магазине, изначально был всем доволен, однако со временем начало доходить что амортизатор почему-то не отрабатывает мелкие препятствия. Причем, например на аналогичном же велосипеде следующего года, с точно таким же амортом подвеска вела себя на порядок плюшевее и приятнее. Речь идет про GT i-Drive и Fox Float R соответственно, но это не суть важно.

Зачем нужна компенсационная камера

Также при сжатии амортизатора к объему масла в камере прибавляется объем штока амортизатора, т.к. он «вдвигается» в масляную камеру вслед за поршнем. Для компенсации этого объема необходима компенсационная камера, заполненная, в данном случае, сжимаемым, в отличие от масла, азотом.
Таким образом вдвигающийся шток сжимает воздух в компенсационной камере. В отсутствии этой камеры шток не сможет вдвинуться в демпфер, так как маслу некуда будет расширятся.

Таким образом, следуют выводы что:
1. Прогрессию амортизатора можно регулировать, меняя давление в компенсационной камере и ее объем.
2. в конкретном случае амортизатор следует перебрать, часть азота из комп. камеры попала в масляный объем, что теоретически может привести к поломке демпфера, вследствие ударных нагрузок на его мембраны.

В целом препарируемый амортизатор выглядит так:

Расковыряв пластиковую заглушку, видим хитрый болт (или скорее, шпильку) под внутренний 6-гранник и с отверстием, через которую видна уплотнительная резинка. На заводе через это отверстие и резинку протыкается игла, через нее живительным азотом под требуемым давлением накачивается камера, потом эта конструкция затягивается предположительно с помощью полого 6гранника и игла извлекается.

Камеру вполне можно накачать в домашних условиях используя родной ниппель, всего то навсего, припаяв металлическую иглу к латунному ниппелю велокамеры, и сделав ключ из обрезка 6гранника с просверленым отверстием под эту самую иглу; протыкаем резинку, затягиваем пробку, накачиваем камеру, вытаскиваем иглу. Все довольно просто, особенно на словах 🙂
после выкручивания винта слышим ПЩЩЩ, и азота в камере больше нет как и пути назад. Выкручиваем хитрый винт окончательно и выковыриваем резинку. Как то так.

Читайте также:  Есть вибростенд проверки амортизаторов

Получившееся соединение держит давление 200 пси без каких-либо утечек, и является съемным, что важно для дальнейшей разборки амортизатора, т.к. при попытке снятия корпуса воздушной камеры вы упретесь в ниппель.
К слову, если вы хотите разобрать амортизатор полностью ниппель вкручивать конечно же рано. 🙂

Однако после того как ниппель через неделю катания выстрелил и поерялся, я пришел к выводу что надо оставлять заводской вариант клапана компенсационной камеры, и сделал приспособу для накачки из удлиннителя автониппеля для автомобилей (покупать в автомагазе), металлической медищинской иглы и просверленного шестигранника, вобщем все как описано выше фотографии спецприспособы:

ослабляем пробку раздавливающую резинку, вставляем шестигранник, иглой сквозь него протыкаем резинку, затягиваем шестигранником пробку, накачиваем камеру до желаемомго давления, вытаскиваем иглу.

Итак, разбираем амортизатор

Первая стадия разборки/сборки уже довольно подробно описана тут и повторяться я смысла не вижу, за исключением того, что при спущенной компенсационной камере процедура закручивания корпуса не требует силовых манупуляций по сжатию амортизатора, достаточно просто утопить шток внутрь депфера.
Будем считать что вы сняли корпус амортизатора с штока и имеете следующую картину:

то же самое но поближе, с имхо комментариями

ставим клапан пропедала

устанавливаем коническую шайбу (одну из двух штук, «ослабляя» пропедал), выполняющую роль пружины прижимающую клапан пропедала к поршню.
также видны шайбы изменением числа которых можно изменять преднагрузку на пружиношайбу пропедала. их число я не менял при первой переборке, потом добавил еще одну, третью (изготовленную самостоятельно, хотя если есть аморт-донор задачу можно значительно упростить).

ну и дальше в том же духе

наживляем поршень на шток

поршень готов к установке в камеру демпфера. если до этого вы сливали масло из демпфера, заливайте его обратно, аккуратно утапливайте поршень в масло пока он не погрузится целиком, затем закручивайте крышку демпфера, на полоборота открутите пробку на крышке и осторожно качайте компенсационную камеру пока весь воздух не выйдет из демпфера и из под пробки не начнет сочится масло. Затем затягивайте пробку и собираете амортизатор с обратной последовательности, крайне полезен вышеприведенный мануал по ссылке.
У меня правда, случилось небольшое ЧП, и масло из демпфера было разлито испугавшейся от вспышки кошкой 🙂
С качестве масла я использовал жидкость для амортизаторов МПГ-10 ходят слухи что у нее вязкость 10W.

Читайте также:  Антифриз розовый в ауди

В компенсационную камеру я закачивал давление порядка 120 пси, вполне хватает чтобы эффект кавитации не наблюдался. Для КК хватает. При более жестком использовании велосипеда, буду увеличивать давление в компенсационной камере и меньшать ее объем (добавляя в нее амортизационного масла), о чем возможно напишу в дальнейшем отдельной темой.

Источник

Правильные рекомендации