Амортизатор как крепятся на ниве 2121

Сравнительные размеры задних амортизаторов старой и новой модификации

Работа показана на примере автомобиля выпуска до 2009 года. На автомобилях выпуска после 2009 года, амортизаторы задней подвески меняют аналогично, различие состоит лишь в их расположении и местах крепления к кронштейнам кузова и балке заднего моста.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.

…снимаем распорную втулку.

Вынимаем болт и дистанционную шайбу.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку пальца верхнего крепления амортизатора.

Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.

В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки.

…а в верхней — две резиновые втулки.

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Гайки крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

1 – кронштейн (уголок 40х40 мм);
2 – пол багажника;
3 – накладка.

Усиление крепления амортизатора

Когда в местах крепления задних амортизаторов к кузову появились усталостные трещины, есть возможность усилить крепление, установив два уголка. Размер A следует определить по месту. Это зависит от геометрии кузова.

Если предполагаете ездить по плохим дорогам с грузом, лучше такое усиление сделать сразу на новой машине.

Видео

Источник

Замена задних и передних амортизаторов

Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.

Признаки неисправностей:
Серьезным сигналом к проведению ремонта станут:
• продолжительная раскачка;
• заклинивание в крайних положениях;
• стук, хруст и иные звуки;
• появление «пробоев»;
• увеличение тормозного пути.
Перечисленное неизбежно сказывается на безопасности движения и должно быть в ближайшее время исправлено.

Как проверить состояние

Для диагностики амортизационных стоек применяются 3 методики:
1. Установите автомобиль на ровную площадку. Возьмитесь поочередно за задний и передний бампера, с силой раскачайте. Исправные амортизаторы погасят колебания не более чем с третьего раза.
2. Используя вибростенд, проведите испытания и проанализируйте график колебаний в соответствии с эталоном. Дополнительно такой способ позволит выявить проблемы с пружинами, сайлент-блоками и другими элементами подвески.
3. Демонтируйте нижнее крепление стойки, после чего вручную прокачайте ее. Сжатие штока должно проходить без рывков и чрезмерных усилий.

Параметры

Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ:
1) Размер передней стойки:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм;
• шток – 11 мм;
• кожух – 50 мм.

2) Размер заднего амортизатора:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 429 мм;
• диаметры штока и кожуха аналогичны передним.
Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.

Какие лучше поставить амортизаторы

Поскольку родные гидравлические (масляные) не отличаются комфортабельностью – склонны к раскачке, пробоям, кренам – владельцы Нивы 21214 стараются приобретать продукцию зарубежных производителей:
1) Koni Special ( газовые ) – в отличие от оригинала, имеют большую на 10 мм максимальную длину спереди и на 70 мм – сзади. Также обладают настраиваемой жесткостью в зависимости от преимущественного стиля езды. Характеризуются повышенной жесткостью, уменьшают время реакции автомобиля на движения рулем.
2) Bilstein Sport ( газовые ) – подойдут тем, кто не привык жалеть свою машину. Чрезвычайно стойкие на пробой, прощают серьезные ошибки пилотирования.
3) Sachs Superturing (масляные) – обеспечивают баланс между комфортабельностью и управляемостью, что позволяет хорошо чувствовать авто на асфальте и не утомляться при преодолении грейдера.
4) KYB Excel-G ( газовые ) – популярны у любителей комфортной езды по поверхностям всех типов. Устойчивы к морозам и жаре, снижают акустическую нагрузку.
5) BOGE Turbo24 ( газовые ) – устраняют продольную раскачку, позволяет получать 100 % информации о дороге и столь же точно задавать направление движения.
6) Monroe Adventure ( газовые ) – сходны по характеристикам с Sachs, однако допускают крены выше среднего, при этом с желанием «проглатывают» крупные колдобины.
Стоит учитывать, что мнения о том, какие лучше задние и передние амортизаторы, в большинстве случаев субъективны. Сделать приблизительный вывод можно, прокатившись на машине с соответствующей моделью стоек.

Замена передних амортизаторов

Для выполнения ремонтных операций потребуется:
• Домкрат (желательно гидравлический);
• WD-40;
• Молоток или кувалдочка;
• Накидной ключ 17 мм;
• Головка торцевая 19 мм;
• Рожковый ключ 6 мм;
• Вороток.
Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы.
Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.

Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.

Руками демонтируйте шайбу.

Удалите резиновый демпфер.

Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.

Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.

Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.

Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.

Замена задних амортизаторов

Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.

Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.

Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.

В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.

Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.

Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.

Видео

Замена задних и передних амортизаторов : 1 комментарий

Палец ВАЗ-2121,21213 амортизатора заднего АвтоВАЗ 21212915556, верхнее крепление заднего амортизатора- на видео втулка старого амортизатора типа прикипела, менять не стал, но это не втулка а палец

Источник

Амортизатор как крепятся на ниве 2121

Принцип действия амортизатора основан на создании повышенного сопротивления раскачивания кузова за счет принудительного перетекания жидкости через малые проходные сечения в клапанах (это относится к масляным амортизаторам, в газовых же амортизаторах принцип действия основан на давлении газа, закаченного под определенным давлением)

Исправность амортизатора можно проверить следующими способами:

— установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму и раскачайте его за передний бампер, прикладывая усилие 40 – 50 кгс.

При исправных амортизаторах число колебаний кузова не должно превышать трех;

— отсоедините нижнее крепление амортизатора и прокачайте его рукой.

Исправный амортизатор прокачивается плавно, без провалов и заклиниваний, с небольшим сопротивлением.

При этом сопротивление при ходе отбоя должно быть больше, чем при ходе сжатия.

Конечно, можно еще проверить на станции технического обслуживания на специальном стенде проверки амортизаторов.

Снятие амортизатора

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом «на 6»

Снимаем верхнюю резиновую подушку крепления штока амортизатора

Сжав амортизатор, выводим его шток из отверстия кронштейна

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к чашке пружины, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Снимаем амортизатор (с нижней резиновой подушкой и распорной втулкой на штоке).

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Гайку нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

Источник

Лада 4×4 3D НИОКР › Бортжурнал › Перенос задних амортизаторов Нивы

Как я уже где-то в этом бортжурнале писал, расположение задних амортизаторов (домиком) и тяги панара на старой ниве крайне неудачное. Даже в стоке это критически сказывается на управляемости. Для установки 29 колёс я сделал сзади простейший лифт — установил новые проставки над пружинами из ремкомплекта 166РУ. После этого езда по кочкам на скорости превратилась в натуральный кошмар — заднюю часть машины кидало так, что некоторым пассажирам приходилось прилагать усилия, чтобы удержаться на сидении))

В целях борьбы с этим явлением была внедрена четырёхрычажная подвеска. Но эти меры я заранее счёл недостаточными и решил переносить заодно задние амортизаторы.

Так как у меня короткий мост, вариант переноса амортизаторов в арку по образцу 21214М мне не подходил — расстояния между колесом и аркой скорее всего не хватило бы. Плюс к этому мне не хотелось пилить вполне живые (с виду) участки арок. Таким образом, я выбрал вариант переноса амортизаторов по образцу газели, то есть сделать наклон амортизатора от моста назад вдоль оси автомобиля. Видел также исполнения, при которых верхний конец амортизатора крепится в углу между поперечным лонжероном багажника и частью лонжерона позади пружины. Этот способ мне показался ухудшающим артикуляцию моста.

На этом теоретические соображения плавно перетекают в фотоотчёт) Из всё тех же остатков профиля 60х40х3 были нарезаны заготовки кронштейнов — два на мост и два на лонжероны:

В заготовках были просверлены отверстия, в которые идеально подошли две старые втулки нижних тяг и два куска одной из втулок стокового нижнего крепления амортизатора. Затем я применил сварку и получил вот что:

Далее были подготовлены места на мосту и лонжеронах для приварки этого всего. Сами кронштейны были прикручены к амортизатору от ШНГ и приварены по месту. Хода подвески контролировались следующим образом — с одной стороны была вставлена пружина, а кузов поддомкрачен до её расслабления, замер места установки проводился полностью растянутым амортизатором. С противоположной стороны пружины не было, а чашка пружины касалась отбойника. Аналогично, замер производился полностью сжатым амортизатором. Ось втулки верхнего кронштейна оказалась ровно под технологическим отверстием в лонжероне. Затем всё было обварено и приобрело следующий вид:

Источник

Лада 4×4 3D ВЯТСКАЯ ПУШКА › Бортжурнал › Усиленный кронштейн переднего амортизатора на Ниву.

Эту статью нужно было назвать «подробнее о ранее сказанном».
Так как скомкано повествовал раннюю запись, то возникло много вопросов по кронштейну амортизатора, люди просили описать поподробнее порядок его изготовления, и так:

Делаем всё из листовой стали 3мм.
Основную пластину(которая крепится к лонжерону) выгибаем по форме вышеупомянутого…и зажимаем струбцинками.
Вырезаем опорную поверхность(куда будет крепится амортизатор), прикручиваем к амортизатору, подводим на нужную высоту и прихватываем…
Я переносил вверх на 15мм, так как амортизаторы установлены от «Соболя»

Привариваем опорную площадку и боковые стенки кронштейна.

Сначала одну, потом вторую, чтобы не уводило сначала садим на прихватки а потом провариваем…

Я проваривал сплошным швом, по желанию можно строчкой, но доверия к ней у меня не появилось за время сварочной практики…

Конштэйн почи готов, осталось приварить полочку высотой 10мм на опорную площадку, чтобы защитить её от деформации.Думаю разница видна)
Смотрим фото!

Так же сверлим отверствие под имитацию точечной сварки.
Вид сбоку, по форме лонжерона…

Опорную площадку резинки отбойника отрубаем от старого домика и привариваем к новому.

Сначала хотел просто на точки приварить, но неведомая сила заставила меня обварить вкруг…
А если честно я так и не разобрался как лучше…закрывать полости или нет…
Под старым домиком приваренным на точки была очень сильная корозия, что ж попробуем так)

Сразу же после сварки зачищаем металл и покрываем грунтом…
Так же можно увидеть новый кронштэйн для тормозных трубок…

Источник

Читайте также:  Антифриз zelmer zr4000 llc g11
Правильные рекомендации