Амортизатор как зимой быть

Амортизаторы: стоит ли откладывать замену до весны?

Зимой, когда качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего, нагрузка на амортизаторы увеличивается в разы. Нередко они выходят из строя именно в эту пору, но многие автомобилисты решают не менять их, пока ледяные глыбы на дорогах не растают, а ямы не заделают. Однако далеко не все автовладельцы правильно понимают функцию амортизаторов. А ведь эта деталь не просто соединяет подвеску с кузовом, но и поглощает удары колес о неровности дорожного покрытия. Если амортизатор не работает (т.е. ходит свободно), то кузов полностью подчиняется реакциям упругих элементов подвески, в частности, пружин, пневмобаллонов или рессор. В результате возникают непредсказуемые колебания, которые приводят к временному зависанию колес и потере сцепления с дорогой.

Отсутствие амортизации пагубно сказывается и на других узлах и деталях ходовой части. Удары смягчаются только шинами, которые в свою очередь работают, как пружины. К слову, некоторые водители для получения эффекта мягкой подвески на неровной дороге нарочно уменьшают давление в шинах. Однако они же и чаще всего становятся клиентами шиномонтажа, поскольку подспущенное колесо при ударе об острый край выбоины в асфальте быстрее получит боковой пробой. На практике это выглядит следующим образом: при попадании в яму подспущенная шина складывается и оказывается между диском и острым краем выбоины. Следствием такой «встречи» является боковой порез длинною несколько сантиметров. Отремонтировать шину с боковым порезом, да еще и с гарантией, возьмется далеко не каждая шиномонтажка. Производители авторезины вообще не рекомендуют использовать пробитые сбоку шины вторично.

Однако вернемся к амортизаторам. При выходе из строя хотя бы одного из них, в первую очередь страдают упругие элементы подвески. Амплитуда работы пружин превосходит расчетную, а это приводит к ее скорой поломке. Пневмобаллон при нерабочем амортизаторе рвется, а рессоры лопаются. Страдают также сайлентблоки, шаровые опоры, подшипники опорных стоек амортизаторов, детали рулевого управления. Кроме того, повышение вибрации трасмиссии может привести к выходу из строя автоматической коробки передач. Не говоря уже о снижении безопасности, которое отмечается при нерабочих амортизаторах.

Из-за того, что неисправный амортизатор не в состоянии обеспечить постоянный контакт с дорожным покрытием, колесо часто блокируется. Данное обстоятельство в свою очередь удлиняет тормозной путь и ведет к заносу автомобиля на скользкой дороге, а также к неравномерному и ускоренному износу шин.

При резких маневрах отсутствие нормальной амортизации может привести к потере управления, особенно на высоких скоростях. Таким образом, если не поменять вовремя амортизатор, то возрастает вероятность ДТП. Причем вероятность эта очень высока, т.к. речь идет о зимнем вождении, когда сцепление с дорогой и без того не самое лучшее.

Но даже те водители, которые понимают всю серьезность проблемы, редко решаются заменить амортизаторы, и отдать новые недешевые запчасти «на растерзание» зимним дорогам. Разумеется, они хотят сэкономить, но можно ли это считать экономией, если в итоге придется раньше времени перебирать ходовую, менять лопнувшие пружины, а то и чинить свое и чужое авто, не говоря уже более тяжелых сценариях.

На самом деле реальной экономии можно достичь, если сразу после выхода из строя амортизатора, заменить его новым, а еще лучше – произвести замену пары. Однако и в этом случае многие пытаются «сэкономить», покупая неоригинальные запчасти.

Надо сказать, что множество дешевых амортизаторов, предлагаемых сегодняшним рынком, имеют невысокое качество. Их эксплуатационные характеристики сильно отличаются от тех, которыми должен обладать амортизатор, под который рассчитывалась подвеска. В итоге вы платите не очень большие деньги за сам амортизатор, но «попадаете» на детали подвески, зачастую более дорогостоящие.

Если же у вас есть опыт успешной эксплуатации амортизаторов неизвестных компаний, то вы можете на него положиться. Однако эксперименты, с целью найти подходящие и недорогие амортизаторы, чаще всего экономически не оправдаются. Поэтому лучше сразу купить оригинальные запчасти и забыть об этой проблеме. Сегодня есть очень большой выбор амортизаторов фирмы KYB, которые устанавливаются на каждую четвертую новую машину. Производство этих деталей включает контроль качества на всех этапах. Многие водители, в т.ч. автор, отзываются о них очень хорошо. Главное не попасть на подделки, которые тоже встречаются нередко. Оригинальную деталь гарантированно можно купить в фирменном магазине.

Источник

Mazda 6 › Бортжурнал › Восстановление работоспособности передних стоек (потекли и застучали в сильный мороз)

Началось все этой зимой, в сильные морозы. Пару недель температура опускалась до минус 40-45 градусов. Ездить приходилось каждый день на работу, а дороги у нас то кочка то яма. Появился в это время стук в передней подвеске. Так как все, что можно было поменять, уже поменяно, то под подозрение попали передние стойки. Подтверждением тому было то, что стук усиливался в морозы, а как только становилось теплее — стук уменьшался. Стойки были установлены новыми всего 2,5 года назад.

Как-то раз, заглянув под крыло, обнаружил запотевание нижних витков пружины, стало понятно, что стойки потекли и выпустили газ. Начал искать контору, которая смогла бы накачать газом стойки, нашел, но они не смогли ни чем помочь. У наших стоек шток тонкий и на конце приварена шпилька с юбкой, поэтому аппарат для восстановления работоспособности стоек не удалось бы надеть.
Немного подумав, решил заказать новые стойки (не Kayaba) с одного из интернет-магазинов. Забрал и начал проверять, но сравнив их со своими старыми стойками, вернул обратно в магазин, т.к. усилие, которое они развивали, ни в какое сравнение не идет с теми, что стоят у меня. На новых шток опускался от усилия одного пальца, представляю, как бы раскачивало машину на кочках или пробивало бы до отбойников подвеску.
С тех пор, а это уже месяц, все жду денег за возврат товара. А пока не получил деньги назад, решил «заколхозить» старые стойки. (Недавно созванивался с менеджером, возврат денег будет только в начале мая, это получается почти 2 месяца с тех пор, как я купил эти стойки. Очень долго проходит эта процедура…)

Читайте также:  Герметики стойкие к антифризу

Как говорится «колхоз – дело добровольное».
Начал искать темы, про самостоятельное восстановление работоспособности неразборных стоек и нашел на одном из форумов. Все было описано так, как я себе и представлял.
Для подготовки проведения работ понадобилось: 2 соска от бескамерной шины (по одному на стойку), горелка, припой, флюс, паяльник, дрель и компрессор и по мелочи изолента, шприц, небольшая воронка. Ко всему прочему я решил еще заменить саму жижу в стойках. Долго не мог найти, что конкретно залить, многие советую ATF, первый раз я так и сделал (да да, я 2 раза снимал и ставил обратно стойки)) ), потом нашел другую жижу, для гидравлических систем.

Снимаем стойку и освобождения ее от пружины. Чистим, чтобы на ней поменьше было грязи.
Берем сосок колеса, его необходимо очистить от резины, по возможности укоротить, оставив только место для ниппеля. Выкручиваем заранее ниппель. Сосок лучше взять латунный, т.к. алюминиевый может плавиться во время пайки.

Необходимо выбрать место на стойке для припайки соска. Я выбрал такое место – сразу под чашкой пружины сбоку, если смотреть со стороны колеса на установленную стойку. Зачищаем это место зачистным кругом шлифовальной машины или просто наждачной бумагой. Лудим это место используя горелку, чтобы прогреть металл, так же лудим сосок. Прикладываем его к месту пайки на стойке и добавляем припой по периметру, чтобы усилить конструкцию и сделать герметичным стык.

Далее понадобится дрель со сверлом на 2 или 3 мм. Просто просверливаем отверстие в стойке через сосок. После этого готовим емкость, куда можно слить жижу, которая находится в стойке и переворачивая вниз соском к этой емкости и выливаем/выкачиваем всю жижу из стойки, толкая и вытягивая шток стойки, периодически переворачивая ее, пока все не вытечет. Если шток от начала до конца будет свободно ходить без остановки и усилия, значит вся жижа вышла.

После этого берем небольшую воронку, обматываем сосок изолентой и насаживаем сверху, чтобы она плотно села и не пропускала жижу, которую будем заливать в стойку. Берем новую жижу, шприц и постепенно растягивая шток, доливаем в воронку, считая мл. Примерно в стойку влезает 200мл. Старой жижи слил примерно столько же, может чуть меньше, но с учетом того, что зимой все же выдавило через сальник какую-то часть, то залил больше.

Как только вся жижа зайдет, необходимо закрутить ниппель в сосок и начать процедуру прокачки. Но перед этим накачиваем в стойку воздух компрессором. Знаю, что воздух будет как окислитель, но на такой малый объем я не думаю, что окажет какое-то большое воздействие.
Для удобства накачки следует сточить 4-5 витков резьбы с соска, т.к. объем в стойке очень маленький и никак не получится накачать как колесо. Необходимо моментально «отстегнуть» штуцер компрессора от соска в момент полной накачки, иначе потеряете атмосферы. Накачивал примерно по 8-9 атмосфер. Накачивать нужно в горизонтальном положении соском вверх, плотно прижимая штуцер, иначе окатит жижей из стойки во время отстрела.

Для этого:
1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;
2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);
5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её — контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.

Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

Итог всей проделанной «махинации» — при пробеге в более чем 1500 км по плохим и хорошим дорогам 3х областей, никаких стуков не было слышно. Работают стойки гораздо мягче, даже, кажется, что с «новья» они такими не были, может быть из-за того, что я не совсем правильно их прокачал изначально. Потеков вокруг сосков нет, сальники сверху не потеют, давление держат.

Источник

Сообщества › Кулибин Club › Блог › обогрев стоек

Хочу поделится… Сделал обогрев стоек чтоб не мерзли и тем самым повысить ресурс стоек. У нас зимой очень холодно…
Взял саморегулирующийся греющий кабель намотал на стойки. Подключил все это через инвертор. И подключил к аккумулятору. Позднее сделают вкл/выкл через реле с салона. Летом планирую на этот инвертор подключить розетку.

Комментарии 346

Думаю из такого-же кабеля замутить подогрев двигателя, шланги резать не хочется, любопытно что получится

Все верно, только проще использовать 12В подогреватели, например комплекты для подогрева зеркал.

Такой ржачной темы я давно не читал, комменты, в смысле. Я плакал.

Читайте также:  Водяное отопление в доме на антифриз

Критикуют те кто на севере не живет. А идея не нова, но главное что своими руками и для своего любимого коня 🙂

Ну и сама реализация с напряжением в 220В весьма спорная — и КПД теряется на преобразовании в инверторе и коротнуть может неслабо.

Ну и сама реализация с напряжением в 220В весьма спорная — и КПД теряется на преобразовании в инверторе и коротнуть может неслабо.

220 В. Это жестоко, да ещё на подвеске…СКОРЕЕ надо демонтировать и перевести на 12В…скорее!

можно Вас попросить глянуть артикул детальки пластикатовой защиты на плюсовую клемму аккумулятора?
…свою «посеял» на ТО в официалов = замутили наверное )))

Хочу заказать в Экзисте.

Да конечно. У меня именно зимой на них появляется женский половой орган. Стойки газо-масляные. Так вот масло даже не потеет. А вот стойки мертвые

Коту делать нех_й он яйца лижет. Пустая трата денег и времени!

Рекомендую просто заменить масло в стойках на масло с другой характеристикой ну или стойки другого производителя.

ну жидкое и твердое это агрегатное состояние тел, а есть такое понятие как вязкость. Вот вязкость и определяет работу амортизатора.

ну да, вязкость масла в стойке при — 55с … Можно шток погнуть на первой же колдбине.
MOTUL Fork Oil very light Factory Line 2,5W
Физико-химические данные
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,837
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 3,5 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 15,0 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 112
Температура застывания, ASTM D97:

Почему бы не приспособить обогрев для топливных фильтров если такая катка пошла, дешево и сердито.

Ждем отчет об эксплуатации…

какой то грузин тут на драйве еще чехлы одел на стойки… я к тому что эффективность вряд ли будет доказана, полюбэ стойки разгрузил, аккум нагрузил, то стойки менял теперь акк.

почему грузин?чехлы надевают чтобы грязь не попадала. допустим это объясняет владелец топового эклипса, гляньте его БЖ.

ну потому что он из Грузии, я не против но я не понимаю за 20 лет в голову не пришло как и чехлом машину накрывать от птичек

Я чо против что ли, я вообще вон по городу на джипе езжу, это примерно как в презервативе каждый день ходить, каждый извращается как может, и да за 20 лет стоики менял только на Москвиче 41м потому что они от рождения гавно.
Расслабься, отпустит на сл. год.

В такой мороз вообще нормальные люди не ездят. Нефтяники и те работу останавливают, технику беречь нужно!

Поржал. Якутия, по-твоему, на полгода в спячку должна впадать )))

И ты стойки паяльной лампой греешь перед выездом?

У меня я машина в тёплом гараже хранится.

я так понимаю это твое первое авто? если да, то понятно твое решение! для своего коня хочется самое лучшее, чтоб долго ходило, не ломалось и служило верой и правдой. уверен что на последующих своих авто ты будешь уже более спокойно к подобным вещам относиться:)
почитай форумы, ни один автопроизодитель не делает никаких подогревов на подвеску, это нонсенс, ведь в процессе работы аморты по своей физике греются! чтобы продлить им жизнь (в морозы) первые 500 метров пути, после холодного старта рекомендуется ехать с минимальной скоростью (чтобы аморты прокачались) опасно в яму попадать сразу после начала движения, когда масло еще холодное и не разогнано по конструкции.
в данном случае жалко потраченных денег на это ненужное барахло, что полезного бы приобрел (например хорошей зимней химии)!
еще вопрос! зачем ты закрываешь радиатор? смысл этой процедуры?! у тебя же термостат рабочий? если рабочий то зачем закрывать радиатор? до выхода в рабочую температуру двигатель гоняет ОЖ по «малому кругу», т.е. пока двигатель не прогреется, ОЖ не циркулирует по радиатору! не надо уродовать машину:) (без обид)

Спасибо, что просветил нас. Так и ездили бы тут на «изуродованных» машинах, и не знали…

Впервые такое вижу…
А на сколько холодно у вас?

Источник

Амортизатор как зимой быть

dimiurg001, я просто сажал в машину сервисмена и покатал его,пока он со мной не согласился.а сам не раскачивал машину,как лев. сторона относительно правой?

у меня возникла похожая мысль.как доберусь до сервиса попытаюсь.сам пытался раскачать сложно да и непонятно если бы совсем не работали тогда видно а так наверно усилия не хватает.как я уже писал наверно не работает вверх (это колесо) поэтому нераскачивается:help::help::help:

Спасибо за совет так и сделаю

Народ а кто-нибудь уже на 2 ТО менял стойки по гарантии.

Юрий П. добавил 27.02.2010 в 10:36
Они того не стоят. Штатные на порядок лучше. Проверино на себе.

Юрий П. добавил 27.02.2010 в 10:36
Они того не стоят. Штатные на порядок лучше. Проверино на себе.

А вы на KYB ездили?
Да. Около 1км. и потом поменял обратно.

Алексей Тульский добавил 01.03.2010 в 15:35
Вот что интересно, машину когда сертифицировали для продажи в России ее как нибудь проверяли или у всех иномарок такая же беда?
Вся беда в том, что у нас стоят стойки и когда появляеться хоть какой-то люфт в амортизаторе он передаётся на кузов. Взять например ФФ2 там подвеска тоже много рычажная, но не стучит.

Алексей Тульский добавил 01.03.2010 в 15:35
Вот что интересно, машину когда сертифицировали для продажи в России ее как нибудь проверяли или у всех иномарок такая же беда?
Вся беда в том, что у нас стоят стойки и когда появляеться хоть какой-то люфт в амортизаторе он передаётся на кузов. Взять например ФФ2 там подвеска тоже много рычажная, но не стучит.

За 1 км пробега можно получить хоть какое-то впечатление об амортизаторах? Думаю нет.

Читайте также:  Амортизаторы для маз цена

Юрий П. добавил 02.03.2010 в 09:49
Вся беда в том, что у нас стоят стойки и когда появляеться хоть какой-то люфт в амортизаторе он передаётся на кузов. Взять например ФФ2 там подвеска тоже много рычажная, но не стучит.[/QUOTE]

С этим согласен. Там нет стойки, в лаче есть, нагрузка распределена на пружину, амортизатор и с айленблоки рычагов, поэтому не стучит. У нас же разбитый амортизатор стучит напрямую через опору в стакан.

Если вода попадёт в аммотизатор, то с таким же успехом от туда масло выбежит и намного быстрее.

Можно рассуждать сколько угодно, но поверьте моему опыту.Сколько разных стоек было вскрыто, разобрано.Масло остаётся а вода попадает.Ведь 2-3 мл воды в масле в мороз способны нарушить правильную работу амортизатора.Не защищённый хорошим пыльником амортизатор много не наработает.Если бы при выборе машины я увидел, что у нас нет пыльника, то не стал бы покупать лачу.Ведь это о многом говорит. Либо это тотальная экономия, причём не на том, либо эта машина не предназначена для эксплуатации в нашем климате.Хорошо хоть на рулевой рейке поставили.:rofl:Сейчас все автопроизводители стараются применять пыльники и подобных проблем у них не наблюдается.Я однозначно буду устанавливать пыльники.Хотел сразу поставить, но утешал себя мыслью, что раз так сделали, значит этого достаточно.Да и лезть сразу же в новую машину не хотелось.А так ещё раз убедился, что эксплуатировать амортизаторы без пыльников нельзя.

Можно рассуждать сколько угодно, но поверьте моему опыту.Сколько разных стоек было вскрыто, разобрано.Масло остаётся а вода попадает.Ведь 2-3 мл воды в масле в мороз способны нарушить правильную работу амортизатора.Не защищённый хорошим пыльником амортизатор много не наработает.Если бы при выборе машины я увидел, что у нас нет пыльника, то не стал бы покупать лачу.Ведь это о многом говорит. Либо это тотальная экономия, причём не на том, либо эта машина не предназначена для эксплуатации в нашем климате.Хорошо хоть на рулевой рейке поставили.:rofl:Сейчас все автопроизводители стараются применять пыльники и подобных проблем у них не наблюдается.Я однозначно буду устанавливать пыльники.Хотел сразу поставить, но утешал себя мыслью, что раз так сделали, значит этого достаточно.Да и лезть сразу же в новую машину не хотелось.А так ещё раз убедился, что эксплуатировать амортизаторы без пыльников нельзя.

Этот так называемый пыльник еле перекрывает шток, когда машина стоит ровно.В движении на неровностях шток открывается для доступа воды и грязи.Очём свидетельствует присутствие песка в районе сальника штока.В этом можно убедится заехав колесом в небольшую ямку, можно увидеть шток.У машин с полноценным пыльником-гофрой, сальник штока сухой и чистый в любую погоду.Раз уж вы заговорили про мат часть, знаете ли вы с какой скоростью перемещается шток на неровностях, сколько колебаний делает за 1 км относительно ровной дороги и из всех ли шороховатостей успевает собрать воду сальник (даже полированая поверхность имеет шероховатость)?Скажите, раз вы меня обвиняете в том, что я ввожу людей в заблуждение, вы сами собственноручно вскрыли хотябы одну стойку с похожими симптомами?

A_L_E_X добавил 09.03.2010 в 20:31

Загонял машину на стенд для проверки работоспособности амортизаторов и тормозов, работоспособность амортизаторов 84-89 процентов, пробег 63000

Народ! Я не знаю как например сейчас запчасти, но момоему раньше они были лучше. У знакомого лачик вагон 6-го года так на нём пробег 180тысяч и аммики не менял. Поменял только одну заднюю косточку и подшипник ступици переднего колеса. Ездит и радуеться.

Алексей Тульский добавил 09.03.2010 в 22:13
я решил поставить амортизаторы koni FSD
А цена вопроса какова?

Народ! Я не знаю как например сейчас запчасти, но момоему раньше они были лучше. У знакомого лачик вагон 6-го года так на нём пробег 180тысяч и аммики не менял. Поменял только одну заднюю косточку и подшипник ступици переднего колеса. Ездит и радуеться.

Да такое возможно, если по Московской кольцевой в сухую погоду круги наматывать.Поменял одну заднюю косточку? Если я правильно понял, имеется ввиду стойка заднего стабилизатора поперечной устойчивости?С этим можно согласится.Но почему тогда он не поменял передние как минумум два раза.Ведь они выходят из строя гораздо быстрее задних.У меня передние стойки стабилизатора поперечной устойчивости застучали через 16 000 км и были поменяны.Вобще для круглогодичной эксплуатации по русским дорогам 100 000 км это предел для хороших амортизаторов, после которого они теряют свои характеристики, и то при условии, что установлены пыльники.А не активный водитель и 200 000 км наползать сможет, не обращая внимания на потерю эфективности работы амортизаторов.В следствии чего ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь, даже на дороге с небольшими неровностями, так как колесо меньшее время пребывает в контакте с дорогой.Нужно быть готовым к тому, что на грунтовой дороге и на обочине тормозной путь увеличиваетя в разы, по сравнению с ровным асвальтом.Поэтому с заменой амортизаторов лучше не затягивать.Судя по нашему и украинскому форуму, опыту службы такси, эксплуатирующих лачи в моём городе, а так же соседа по гаражу, который поменял передние амортизаторы через год и 25 000 км. Для лачи 100 000 км без замены амортизаторов это скорее исключение, чем правило.Знаю много моделей машин у которых 100 000 км без замены амортизаторов это правило.Кстати у них у всех установлены пыльники-гофры, надёжно защищающие шток амортизатора.Хорошо бы сделать опрос, кто через сколько менял амортизаторы.
У меня создаётся впечатление, что на лаче их приходится менять в среднем через 35 000 км круглогодичной эксплуатации (в первую очередь перестают работать в мороз).Те кто ездит летом, возможно кроме стука проблем не замечает.Ещё интересно узнать, как часто меняют амортизаторы на Chevrolet Aveo.Дело в том, что там в передней подвеске используются пыльники амортизатора а производитель амортизаторов явно тот же.

Источник

Правильные рекомендации