Toyota Land Cruiser Prado 120 1GR › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов TEMS и пружин.
Элементы подвески Toyota Prado 120 имеют большой запас прочности, что позволяет эксплуатировать основные узлы порядка 10 лет, если машина не используется на сильном бездорожье. Но если элементы, такие как амортизаторы, пружины и рычаги не вышли из строя очевидным образом с сильным разрушением конструкции, это не означает, что их параметры отвечают нормам исправности.
Износ пружин можно оценить по степени их просадки, относительно новых, произведя замер клиренса по колесной арке и защите картера. Износ амортизатора можно оценить, только демонтировав его с автомобиля. При этом не обязательно, что амортизатор из которого не подтекает масло выполняет свои функции должным образом.
Считаю, что ресурс указанных элементов не превышает 200.000км или 10 лет эксплуатации.
Было принято решение о комплексной замене элементов передней подвески.
Используемые расходные материалы:
48510-69195 48510-60121 48510-69415 Стойка амортизатора передняя Tems 2 шт.
OBK C4T62441H Пружина 2шт.
48609-60060 Опора переднего амортизатора Tems 2 шт.
89269-60010 Кронштейн датчика правый
89269-60020 Кронштейн датчика левый
90948-02159 Шайба опоры амортизатора нижняя 2 шт.
48597-60060 Шайба опоры амортизатора верхняя 2 шт.
90110-05004 Болт актуатора 4 шт.
94130-01202 Гайка амортизатора нижняя 2 шт.
90170-12009 Гайка амортизатора верхняя 2 шт.
90179-10212 Гайка опоры переднего амортизатора верхняя 6 шт.
Существуют также амортизаторы KYB 741071 для Prado 150, которые требуют доработок при монтаже, и KYB 7410000 для Prado 120, полностью идентичные оригинальным по всем параметрам.
Новая пружина OBK имеет длину 360мм, диаметр витка 16,5мм.
Для проведения данной работы необходимо открутить стабилизатор поперечной устойчивости от рамы автомобиля и опустить его на рулевые тяги. Откручивать стойки стабилизатора от поворотного кулака не требуется.
Инструкция по демонтажу актуатора стойки Tems.
Актуатор является довольно дорогостоящим элементом подвески Tems, поэтому все работы связанные с ним необходимо проводить ответственно.
Перед началом работ необходимо максимально очистить актуатор и рабочую зону вокруг него от загрязнений, предварительно промыв узел мойкой высокого давления.
Чтобы освободить стойку необходимо отсоединить ее от нижнего рычага, расстыковав кронштейн нижней шаровой опоры и поворотный кулак, выкрутив два болта, затем открутить гайку и извлечь болт нижнего сайлентблока.
Болты крепления кронштейна шаровой опоры затягиваются моментом 225Нм.
Гайка крепления нижнего сайлентблока стойки амортизатора затягивается моментом 135Нм.
Далее необходимо открутить три гайки опоры стойки, после чего стойка опустится вниз и ляжет кронштейном актуатора на чашку кузова. Данное положение является максимально удобным для дальнейших работ.
Электрический разъём актуатора отсоединять не требуется. Достаточно освободить три клипсы, фиксирующие электропроводку к кронштейну.
После очистки и смазки, выступающих за пределы кронштейна резьбовых частей крепежных болтов можно приступать к их откручиванию.
Имбусовые болты имеют головку под внутренний хекс — шестигранник 4мм. Есть большая вероятность того, что не потребуется дополнительного инструмента. В любом случае универсальным и действенным способом является применение «ручных тисков» — пассатиж. Я применил их сразу, так как старые болты использовать повторно не собирался и начальный момент срыва достаточно велик.
Резьба не имела следов коррозии и в целом состояние крепежа можно оценить, как очень хорошее.
Передний болт откручивается в стандартном положении стойки.
Для доступа к заднему болту необходимо провернуть стойку на 90 градусов, так, чтобы хвостовик кронштейна был обращён наружу кузова. Стойка должна быть опущена максимально вниз и не упираться сайлентблоком в нижний рычаг. Шпильки опоры стойки могут задевать коническими частями за чашку кузова, тогда потребуется подобрать оптимальный угол, при котором шпильки проходят под чашкой. Также можно немного подогнуть вверх хвостовик кронштейна, но это не желательно.
Следует заметить, для удобства сборки, которая производится в обратной последовательности, можно укоротить конические части шпилек опоры на 3мм, что никак не отразится на прочностных качествах, но позволит без труда провернуть стойку под чашкой кузова.
После демонтажа актуатора его не рекомендуется переворачивало хвостовиком вверх, чтобы избежать попадания абразива. Все работы по очистке проводятся в положении, максимально приближенному к установочному. Особое внимание необходимо уделить аккуратности очистки уплотнительной резиновой шайбы хвостовика, так как она обеспечивает герметичность стойки и актуатора и напрямую влияет на срок их службы. Очищенный актуатор необходимо завернуть в полиэтилен или стретч-пленку и не снимать упаковку до момента монтажа. С левой стороны его можно разместить в нише крыла, предназначенной для опоры кузова, с правой завести за верхний рычаг.
Перед установкой стойки на автомобиль важно повернуть хвостовик, регулирующий уровень жёсткости амортизатора, в положение, максимально приближенное к демонтированной стойки, чтобы в дальнейшем актуатор легче состыковался. Для этого используйте пинцет. Установить актуатор возможно только в одном верном положении, так как он не сядет в своё посадочное место в случае несовпадения положения его хвостовик и ответной части амортизатора. В случае несовпадения его можно провернуть вокруг собственной оси до требуемого положения. Нанесите в хвостовик актуатора небольшое количество жидкой смазки, тоже самое можно сделать и с ответной частью амортизатора. На новых заводских элементах она всегда присутствует.
Прикручивать актуатор можно как в повернутом на 90 градусов положении, так и в штатном, так как если укорачивание шпилек не производилось, не желательно лишний раз подгибать хвостовик актуатора для проворота шпилек под чашкой кузова.
Инструкция по прокачке амортизатора.
Ресурс и правильность функционирования амортизатора напрямую зависит от того, на сколько качественно он был прокачен перед монтажом. Необходимо, чтобы воздух и масло, находящиеся в нем, располагались в требуемых полостях.
1. Переверните амортизатор штоком вниз, в перевёрнутое положение, и плавно без рывков сожмите его.
2. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 5 сек.
3. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 10 сек.
4. Выдержите амортизатор в вертикальном положении указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода.
5. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 5 сек. и повторите операции 1,2, 3, 4 не менее 10 раз.
6. Закончите прокачивать амортизатор, остановившись на пункте 4.
7. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию — резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня.
Важно: после прокачки амортизатора все последующие манипуляции с ними необходимо проводить в вертикальном или близком к вертикальному положениях. Вплоть до полного монтажа на автомобиль.
Инструкция по сборке стойки Tems.
В отличии от классической стойки подвески, где для монтажа необходимо совместить требуемое положение нижнего сайлентблока и трёх верхних шпилек опоры амортизатора, в стойках Tems необходимо учесть и положение фрезерованной части штока амортизатора, относительно которой будет закреплён кронштейн актуатора.
Вероятно, некоторые мастера крепят стойку в сборе с сжатой стяжками пружиной, фиксируют болт сайлентблока, три шпильки и лишь затем снимают стяжки, освобождаю пружину. Мне такой метод показался крайне неудобным. Собирая снятую стойку, можно отследить все нюансы и вымерить расположение всех необходимых элементов и никакие узлы подвески на будут мешать сборке.
В моем случае стойка собиралась целиком из новых компонентов, поэтому можно было соблюсти полную копийность заводской сборке.
Для установления соосность, указанных ранее элементов, потребуются три приспособления:
1. Стержень диаметром 14мм, длиной не менее 200мм.
2. Стержень или любой другой подходящий профиль диаметром не менее 10мм, длиной не менее 250мм, достаточно упругий, чтобы сохранять свою прямолинейность при монтаже.
3. Нейлоновые стяжки или проволока.
Как показано на фотографии, стержень диаметром 14мм обеспечивает соосность сайлентблоков, второй соосность четырёх из шести шпилек опоры амортизатора.
Этого достаточно для последующего успешного монтажа на автомобиль.
Пока пружина на стойке сжата стяжками, необходимо спозиционировать фрезерованную часть штока требуемой стороной относительно нижнего витка пружины и строго перпендикулярно оси сайлентблока. Затем, удерживая пассатижами за борт верхнюю шайбу опоры, произвести затяжку гайки моментом 25Нм. После чего проверить отсутствие отклонения положения фрезерованной части штока.
Разжимать пружину необходимо симметрично с обоих сторон, чтобы она не провернула опору стойки. Для этих целей, как и для сжатия, очень удобно применять ударный гайковерт. Данная пружина требует больших усилий и разжимать при помощи ручного воротка крайне неудобно, особенно если работа выполняется в одиночку.
Результатом проделанных работ остался доволен. Передняя часть поднялась по колесной арке на 3 см, по защите картера на 2см, теперь клиренс по защите составляет 240мм на штатной резине.
На неровностях сильно уменьшилась раскачка, для повседневной езды хватает второго штатного режима жесткости подвески. Раньше он бы соответствовал положению между третьим и четвертым. На максимально жестком режиме автомобиль передвигается крайне устойчиво.
Источник
