Opel Frontera B Конь с сердцем 3,2 литра › Бортжурнал › Как заменить передний амортизатор. Установка Gabriel Pro Guard (heavy duty)
Ещё в феврале на рокавто точка ком увидел комплект амортизаторов Gabriel, заявленные продавцом как усиленные, с сокращённой гарантией в 1 месяц и со сниженной по сравнению с другими амортизаторами ценой.
Подробнее почитав на том же сайте про сокращённую гарантию, понял, что под этим продаются изделия, которые распродаются с разоряющихся фирм, либо имеющие незначительные дефекты, либо распродажа залежавшихся остатков и тому подобные случаи. В общем я посчитал, что можно рискнуть и заказал их.
Четыре амортизатора обошлись в 63 доллара, доставка — 94 доллара. Итого — 157 долларов за комплект усиленных амортизаторов из США с доставкой, по цене обычных — у нас. Сделаны в американском Китае — Мексика.
Передний в несжатом состоянии…
… а задний — в стянутом, иначе не влез бы в коробку.
На вид — в идеальном «гарантийном» состоянии, без каких-либо дефектов. По диаметру толще штатных, волновался, что не влезут в геометрическое пространство подвески, но нет, забегая наперёд сообщаю — влезли.
Снимаем переднее колесо, берем ВД-шку и необходимый инструмент.
Попытался открутить верхнюю гайку на штоке — бесполезно, зажатый в газовом ключе амортизатор прокручивается. Болгаркой решаем эту проблему.
Переходим к нижнему болту. Гайка открутилась без проблем…
… а вот болт ни в какую не захотел выбиваться из втулки внутри сайлентблока амортизатора — прикорел. Несколько раз попробовал греть болт ручной газовой горелкой и затем охлаждать водой — не помогло.
Бесполезность этой затеи обнаружил только тогда, когда увидел выгнутый на рычаге задний кронштейн амортизатора.
Но, к счастью, этот косяк с выгнутым кронштейном пошёл мне же на пользу, сейчас объясню, почему.
Решил сначала высверлить болт позади кронштейна. Высверлил.
Затем, прижав нижнюю часть амортизатора вперёд — к переднему кронштейну, при помощи дремельки заподлицо отпилил выступающую резьбовую часть болта спереди.
Благодаря тому, что задняя часть кронштейна на рычаге выгнулась назад, я смог из образовавшегося пространства спокойно вынуть амортизатор с выступающими из неё остатками болта.
С болтом можно было бы поступить иначе (способ, подсказанный мне Артуром). По максимуму освобождается место для доступа к нижней части амортизатора, затем болгаркой отпиливается амортизатор от проушины с сайлентблоком, и затем отпиливается болт внутри кронштейна рычага слева и справа от сайлентблока аморта, не жалея последний.
Любуемся старым оригинальным амортизатором от Isuzu, сделанным в США, сравниваем с новым, разница только в диаметре амортизаторов (новый толще) и длине штока, она незначительна и совершенно некритична.
Заодно чистим от ржи и промазываем пушсалом образовавшееся пространство.
Теперь о нюансах, их у меня было четыре:
1. Газо-масляный амортизатор перед установкой необходимо «прокачать» — сжать до нижнего упора и разжать до верхнего упора вверх. Движение вверх исправный амортизатор сделает сам — благодаря давлению газа внутри. Делается это в вертикальном положении несколько раз — так гласила инструкция по установке на английском языке для моего комплекта. После этой процедуры класть амортизатор горизонтально до установки на машину нельзя. В процессе прокачки первые 2-3 качка вниз ощущались журчания внутри него, видимо выходили пузырьки воздуха — не знаю, было невидно. После чего амортизатор приобрёл одинаковую плавность хода на сжатии на всём протяжении своего хода от максимума до минимума.
2. В процессе удаления верхней гайки штока амортизатора, аккуратнее работайте болгаркой — чтобы не повредить верхнюю шайбу. Дело в том, что скорее всего она окажется намного мощнее, чем та, что будет лежать в комплекте с вашим новым амортизатором, и вам захочется оставить её, как это захотелось сделать мне (резинки я тоже оставил старые, они толще и мощнее, поменять на новые успею всегда — теперь это нетрудно будет сделать).
3. После снятия старого амортизатора рекомендую сразу измерить на нём длину втулки снизу внутри сайлентблока, если она сохранилась. Если втулка не сохранилась, то можно измерить расстояние между кронштейнами на рычаге, где зажимается эта втулка при затягивании нижнего болта. Длина втулки моего старого амортизатора была около 31,5-32 мм. Длина втулки нового — около 28мм — у одного, и около 30мм — у другого амортизатора. Видимо в этом и заключался косяк моих амортизаторов, продававшихся по сниженной цене. К сожалению это я понял только после того, как установил амортизатор и начал усердно закручивать нижний болт, сжимая уши кронштейна на рычаге до состояния «домика». Болт, кстати, тоже согнулся. Пришлось всё разбирать, выгибать обратно, вытачивать и подкладывать между кронштейном внутри и втулкой амортизатора с обеих сторон шайбы подходящей толщины.
4. Нижний болт амортизатора окончательно необходимо затягивать из ямы — на стоящей на всех 4-х колесах машине — чтобы сайлентблок в проушине амортизатора жил долго и счастливо.
Усилие затяжки верхней гайки штока амортизатора — 20 Н.м
Верхняя гайка М10х1
Усилие затяжки нижнего болта амортизатора — 93 Н.м
Нижний болт-гайка М12, мелкая резьба (не измерил).
Промазав всё пушсалом, получаем результат:
Меняя первый амортизатор, я опирал нижний рычаг на брусок, полагая, что нижний рычаг держится в нижнем положении именно за счёт хода амортизатора. Я ошибался, в стоке можно этого не делать. Как узнал? Меняя второй аморт, я про это забыл и не упирал нижний рычаг)))
На второй стороне со втулкой я не мучился вообще — вышла без проблем.
Прокатился, ощущения пока непонятные, неконкретные, амортизаторы не жёсткие, как я того ожидал, это уже хорошо. Но лежачие полицейские переезжать стало приятнее. Не могу объяснить чем.
В общем нужно поменять ещё и задние, тогда разница между было-стало будет заметнее, я так думаю.
Как заменить задние амортизаторы — об этом здесь.
Источник
