Амортизатор с седлом пружины

Содержание
  1. Suzuki Swift 4WD › Бортжурнал › жесткие пружины+стандартные амортизаторы — хорошо или плохо?
  2. Велосипедные амортизаторы: разновидности и их настройка
  3. Для чего нужны амортизаторы
  4. Разновидности
  5. Методы настройки амортизационной системы
  6. Самостоятельная разборка и ремонт амортизаторов
  7. Подседельная амортизация
  8. avtorv › Блог › Инструкция по установке амортизаторов KYB и усиленных пружин!
  9. Форум на Бироте
  10. Что предпочтительней: седло с пружинами +.
  11. Что предпочтительней: седло с пружинами +.
  12. Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.
  13. Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.
  14. Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.
  15. Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.
  16. Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.
  17. Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.
  18. Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.
  19. Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.
  20. Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.
  21. Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.
  22. Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.

Suzuki Swift 4WD › Бортжурнал › жесткие пружины+стандартные амортизаторы — хорошо или плохо?

После замены пружин на своем Свифте начал замечать, что многие говорят одну и ту же вещь: мол «срочно меняй стандартные амортизаторы, иначе убъешь их жесткими пружинами». Если честно, я ни в какую не могу понять, на чем основано это утверждение, ведь оно в корне отличается от того, что есть на самом деле. Постараюсь простыми примерами объяснить, почему жесткие пружины не только не портят жизнь стандартным амортизаторам, но и в какой-то мере существенно облегчают и продлевают их жизнь.

Во-первых, амортизатор — это элемент подвески, который не воспринимает никакой нагрузки. Напротив, его ключевое предназначение состоит в том, чтобы создавать дополнительное сопротивление перемещениям подвески.

Во-вторых, усилие, создаваемое амортизатором зависит только от скорости движения штока и конфигурации системы клапанов внутри самого амортизатора.

В-третьих, от чего именно амортизатор теряет эффективность? Ответ: из-за повреждения или износа клапанов в поршне амортизатора, из-за разгерметизации корпуса амортизатора вследствие выхода из строя уплотнений штока или поршня.

В-четвертых, какие параметры работы могут привести к поломке амортизатора? Износ и поломка клапанов и уплотнений происходит из-за старения материалов, естественного износа или чрезмерного давления, созданного в камере амортизатора.
С износом и старением материалов все понятно — всему виной время, действие агрессивных сред, воздействие циклически переменных температур и тд. Также сюда можно отнести суммарное относительное перемещения уплотнений вдоль движущихся частей, которые зависят главным образом от амплитуды колебаний подвески и их количества.
Чрезмерное же давление в камере амортизатора возникает при больших скоростях движения штока, вызывающие высокие гидравлические сопротивления при перетекании рабочей жидкости из одной камеры в другую.
В итоге можно сделать вывод: для амортизаторо плохо, когда у штока большие амплитуды и скорости движения.

Теперь представим себе самую обычную ситуацию: автомобиль едет и наезжает на неровность. Колесо автомобиля совершает перемещение вверх-вниз. Очевидно: чем более жесткий упругий элемент подвески, тем меньшим будет ход колеса. Итак: скорость проезда препятствия одна, следовательно, время, за которое колесо совершает ход вверх-вниз так же одинаковое. Чем больше перемещение подвеки (амплитуда) за один и тот же интервал времени, тем больше скорость движения штока амортизатора.
Это значит, что при движении автомобиля с мягкой подвеской амплитуды перемещений подвесок, а также скорости этих перемещений всегда будут больше, не важно наезд это на кочку или проезд впадины — это факт: ходы жесткой подвески всегда меньше. А значит, меньше амплитуды и скорости движения штока в амортизаторе, меньше усилия, создаваемые амортизатором. То же самое справедливо и по отношению к сайлентблокам подвески.

И это не секрет, более того, в любом учебнике по конструированию и расчету подвесок и амортизаторов четко упоминается: чем мягче подвеска, тем быстрее выходят из строя ее элементы, это факт!

Источник

Велосипедные амортизаторы: разновидности и их настройка

8 минут Автор: Михаил Скворцов 2253

Популярность двухколесного транспорта с каждым годом продолжает неуклонно расти. Появляются новые модели и совершенствуются уже существующие. Большим спросом стали пользоваться велосипеды для использования в специфических условиях: езда без дороги, пересеченная местность, прыжки через препятствия. В конструкцию включены специальные элементы – амортизаторы, которые позволяют многократно эксплуатировать байк и не испытывать дискомфорта при передвижении.

Для чего нужны амортизаторы

Традиционно амортизаторы для велосипедов состоят из рессор (пружины) и демпфера. Пружины, как более мощный элемент, позволяют снижать ударные нагрузки на раму и велосипедиста при движении по неровностям на высокой скорости. К функциям демпферов относятся гашение колебаний и стабилизация положения. Нужно отметить, что демпфирующая система выступает в качестве дополнительной и устанавливается не на все типы амортизаторов.

Первоначальная установка проводится на горные велосипеды и байки со спортивным уклоном. К примеру, в соревнованиях по даунхиллу велосипедисту требуется быстро проехать трассу, усыпанную камнями, имеющую кочки и ямы. Нередко приходится подпрыгивать в воздух для перескока высокой преграды.

Наоборот, амортизаторы не монтируются на дорожные и шоссейные велосипеды, так как они предназначены для движения по асфальту, и не подходят для поездок по пересеченной местности. Хотя велосипедисты иногда могут самостоятельно их ставить для повышения комфорта при езде по неровным дорогам.

Разновидности

В большинстве случаев системы устанавливаются в передней части велосипеда и носят название амортизационной вилки. Название говорит само за себя: устройство гашения ударов и колебаний расположено в части рамы, к которой крепится переднее колесо. Существует несколько типов передних амортизаторов:

Читайте также:  Бмв е60 ушел антифриз

К первому виду относятся самые простые и дешевые устройства. Состоят они из жестких металлических пружин, встроенных в ноги велосипедной вилки. Пружины таких амортизаторов не дополнены демпфером, из-за чего они неэффективны при движении по пересеченной местности. Зато активно используются на дорожных великах для комфортности.

Пружинно-эластомерные амортизаторы включают в себя жесткую металлическую рессору и резиновый демпфер, расположенный по центру вилочной трубы. Такой тип намного лучше гасит колебания, по сравнению с предыдущим, и может активно применяться при движении по мелким и средним неровностям. К существенному недостатку эластомерных амортизаторов относится низкая холодостойкость резинового демпфирующего штыря: при понижении температуры способность гасить колебания существенно снижается.

Высокой эффективностью, по сравнению с пружинными, обладают воздушные амортизаторы. В качестве смягчителя ударов и гасителя колебаний применяется воздух, закачиваемый внутрь вилки. Недостатки: ухудшение уплотнительных свойств манжет и пропускание воздуха, а также высокая цена на вилки.

Масляные амортизаторы делятся на две подгруппы: масляно-воздушные и масляно-пружинные. «Пружиной» на них служат накачанный в велосипедную вилку воздух и стальная рессора, соответственно. В качестве демпфера используется картридж, наполненный маслом.

Широко распространен и другой вид амортизаторов – задний, который устраняет остаточные силовые воздействия ведущего колеса. Большая часть ударных нагрузок все-таки приходится на переднее колесо, поэтому системы амортизации сзади применяются в качестве дополнительных. По конструкции они схожи с передними. Велосипед с двумя амортизаторами называется двухподвесным.

Методы настройки амортизационной системы

Регулировка амортизаторов может проводиться несколькими способами:

Настройка жесткости и подвижности амортизационной пружины предполагает изменение стойкости к внешним воздействиям и подбор оптимальной характеристики. Так, чем жестче пружина, тем хуже она сопротивляется ударам при движении. В ослабленном состоянии амортизатор будет постоянно «скакать», а на серьезных препятствиях может и вовсе пробиться.

Подбор скорости отскока и сжатия позволяет подстроить амортизационную систему под конкретные условия передвижения: горная тропа, лесная дорога, полное бездорожье с камнями и ямами. Вместе с настройкой скорости применяется и нивелирование длины хода велосипедного амортизатора: так добавляется или убирается запас расстояния, в пределах которого может двигаться пружина. Делается это с целью уменьшения износа рессоры при длительной эксплуатации.

Блокировка хода – это «отключение» смягчающей способности. Пружина делается жесткой и неспособной к деформации. Целесообразно применять на ровном асфальте, где нет необходимости гасить удары.

Самостоятельная разборка и ремонт амортизаторов

Амортизационная система требует периодического обслуживания, а в случае ухудшения работы – осмотра и ремонта. И в том, и в другом случае потребуется снятие вилки с велосипеда. Но, прежде чем приступить к описанию этого процесса (а он, кстати, несложный), отметим некоторые особенности обслуживания.

Особого внимания требуют масляные и воздушные вилки:

Последний пункт применим и к обычным пружинным или эластомерным амортизационным вилкам. Также время от времени потребуется менять полимерный демпфер.

Чтобы снять и разобрать вилку, переворачиваем велосипед вверх колесами, демонтируем ободной тормоз и снимаем переднее колесо. Далее вытаскивается рулевой вынос и труба. После этого аккуратно снимается опорное кольцо и вынимается сама вилка. Для извлечения пружины потребуется открутить болты регулировки силы, а затем снять демпфер.

При помощи обычной отвертки извлекаем уплотнители (пыльники или сальники), затем вытаскиваем полностью весь амортизатор. Переборка деталей заключается в тщательном осмотре, чистке, смазке и замене некоторых элементов. В среднем, разборку вилки следует проводить раз в сезон. Установка переднего амортизатора и вилки на велосипед проделывается в обратном порядке.

Периодического осмотра требует и задний амортизатор. Стандартное обслуживание заключается в периодической смазке и очистке составных частей. Рекомендуется применять для подвески густые высокотемпературные смазки. Очищать поверхность пружин и демпфирующего элемента следует по необходимости.

Длительная эксплуатация сбивает ходовое расстояние амортизаторов, поэтому необходимо периодически подтягивать пружины, настраивать скорости компрессии и отскока. Во избежание снижения чувствительности пружины к ударам рекомендуется проводить настройки поэтапно: сначала подобрать скорость сжатия, проверить при движении, а затем отрегулировать скорость отскока.

Не стоит пренебрегать амортизирующей системой в неисправном состоянии. Это не только доставит неудобства при движении, но и будет способствовать ухудшению ходовых характеристик велосипеда – есть риск погнуть колеса или повредить раму. Самостоятельную разборку подвесок следует проводить в том случае, если есть уверенность в их последующей сборке. В противном случае лучше будет ничего не трогать, а за ремонтом обратиться к специалистам.

Подседельная амортизация

Еще одним вариантом амортизации является демпфирующий штырь под седлом. Такие устройства могут устанавливаться как дополнения к уже имеющейся системе гашения ударов либо для повышения комфортности езды на велосипедах без амортизаторов. Подседельные штыри представлены двумя типами: телескопические и параллелограммные.

Телескопические штыри, собственно, сами и есть амортизаторы. В подседельной трубе расположена противоударно-демпфирующая система: внутренняя труба, в полости которой находятся упругая пружина с резиновым демпфером. При наскоке на дорожные неровности амортизатор «ходит» вертикально внутри трубы, благодаря чему гасятся вертикальные колебания.

К существенному недостатку телескопического амортизатора относятся:

Все это подтолкнуло к изобретению другого типа подседельного амортизатора – параллелограммного. Конструкция такого устройства представлена следующими элементами:

На амортизаторах такого типа седло смещается по плавной дуге благодаря сжатию эластомерного элемента. Ход параллелограммных штырей ниже, чем у телескопических, зато они отличаются большей долговечностью и стойкостью к мелким кочкам.

И тот, и другой тип амортизаторов требуют регулировки под вес велосипедиста, что дает возможность ему срабатывать там, где необходимо. В противном случае передвижение будет некомфортным, к тому же, возрастает риск повредить раму.

Читайте также:  Антифриз для форд мондео 1996

Источник

Заказали на Али сразу две штуки и недели через три получили аккуратные коробочки. Внутри вот такой комплект.

Разворачиваем, изучаем.
Видим:
1. Саму пружину с нанесённой разметкой. Продавец говорит, что изготовлена она из алюминиевого сплава. Хотя возмущённый муж сказал, что это сталь (и проверил магнитом). Сложности перевода?
2. Зажим с регулировкой (вот это уже алюминиевый сплав).
3. Резиновая заглушка. Больше декоративная, но и защищает от случайного натыкания на концы пружины. На каких-то фото видела, что пользуются и с заглушкой, и без неё.
4. Ключ-шестигранник. Приятный бонус, при заказе нам никто не обещал этой детали.
5. Инструкция. С понятными рисунками и приглашением сходить на сайт производителя. Now Bike.

Сразу покажу инструкцию, чтобы вы увидели, как эта пружина вообще используется.

Видите, какое изящное решение.
И сразу по рисункам понимаешь, что значит «регулируемая». В зависимости от места крепления пружины к седлу и к подседельному штырю, её можно использовать для высокой, средней и низкой посадки, для всадников с разным весом.
Но о регулировке чуть позже.
На второй стороне инструкции (она же упаковка) расписаны детали. Только циферок почему-то семь, последняя девятка, а расшифрованы в тексте всего три )). Ну да кто же на это обращает внимание? Я только сейчас заметила )).

Регулируемый зажим очень интересная деталь.
С двух сторон написаны название фирмы и сайт производителя.

Крутится в трёх плоскостях.

Сама пружина простая, упругая, просто продавить руками её не получится.

Итак, использование.
Прилагаемый ключ идеально подошёл. Хороший сам по себе, можно использовать и дальше.

И тут мозг закипел от множества регулировок.

1. Пружину можно двигать вперёд/назад по подседельному штырю.
2. Пружину можно наклонять, меняя угол на подседельном штыре.
3. Седло можно двигать вперёд/назад по верхним направляющим пружины.
Стоит изменить одну регулировку, тут же меняется вся геометрия и нужно менять всё остальное.
Сперва подбирался уровень срабатывания в зависимости от веса. По идее, чем больше вес, тем ближе к изгибу нужно крепить пружину. И наоборот. Мы читали отзывы на Али, что для многих она оказывалась слишком мягкой. Опасались этого, но регулировкой всё решается.
Только не получается линейно всё установить. Нужно ведь и положение седла относительно штыря учитывать. Не говоря уже про угол наклона.
Если бы вы знали, через сколько вариантов пришлось пройти мужу на пути к удовлетворительному. Несколько поездок мы останавливались через каждые. часто. И он менял то одно, то другое, то третье.
А вот, кстати, и его оригинальное седло

В результате муж остался совершенно доволен и ездит теперь только с этой пружиной.
На маленькие неровности пружина не реагирует, отрабатывает серьёзные препятствия. Степень этой «серьёзности» каждый может настроить под себя. Лишней болтанки нет, сохраняется устойчивость и контроль над велосипедом.
У нас была вторая пружина.
Решили опробовать на мне.
Поставили жёсткий штырь на гибрид, на него пружину и моё Идеальное Седло.

И тут случился Упс.
Все плюсы моего Идеального Седла нивелировались этой пружиной.
Пружина срабатывает так, что задняя часть седла опускается, а передняя приподнимается.
Когда седло стоит на амортизационном подседельном штыре, то при срабатывании амортизатора угол наклона седла не меняется. Заниженный носик моего Идеального Седла ни на что не давит. А на такой пружине, которая при срабатывании меняет угол наклона седла, он (носик) сразу начинает приподниматься и вдавливаться в промежность. С чем боролись, на то и напоролись (очень буквально).

Я успела оценить, что покачивается седло на этой пружине очень комфортно. Но меня хватило на одну маленькую поездку. И старый амортизационный подседельный штырь занял своё место.
Выводы.
— Регулируемая амортизационная пружина для велосипедного седла Now Bike отлично справляется со своей задачей.
— Седло пружинит и степень этой пружинистости можно отрегулировать под себя.
— Может потребоваться долгая и кропотливая регулировка.
— Если вам важно, чтобы седло оставалось строго в одной плоскости, эта регулируемая амортизационная пружина для велосипедного седла вам не подойдёт.
Радостных нам дорожек!

Источник

avtorv › Блог › Инструкция по установке амортизаторов KYB и усиленных пружин!

Снять данное видео мы решили после того как к нам в очередной раз позвонили недовольные клиенты и попросили срочно заменить «бракованные» по их мнению и мнению «специалистов» с СТО новые амортизаторы KYB! (((
Видео:

Для решения данной проблемы и разъяснения принципа установки мы сняли два небольших любительских видео которые хорошо иллюстрируют как нужно и как не нужно прокачивать амортизаторы!
Вот пример как нужно правильно прокачивать амортизаторы:

Ниже инструкция по установке амортизаторов и пружин в данные автомобили:

Инструкция по установке усиленных пружин и амортизаторов KYB!
Данная инструкция предназначена для установки усиленных пружин avtorv.com/ и амортизаторов KYB Excel-G 343307* в автомобили следующих марок: KIA RI0 2-3*, KIA Cerato 2-3*, Hyundai I20, Hyundai Accent (Solaris)*, Hyundai Accent MC, Hyundai Elantra МD*, Hyundai Elantra Coupe 3 DR, KIA SOUL*, KIA KOUP*, Hyundai Veloster*, Аveo 250, модельный ряд 2006 – 2018 год выпуска. Пред установкой пружин и амортизаторов необходимо изучить содержание данной инструкции, проверить техническое состояние деталей подвески! Производить замену амортизаторов необходимо только в паре с новыми пружинами, установка новых амортизаторов на изношенные или севшие пружины приводит к сокращению ресурса работы амортизаторов в 2-3 раза!
1. Перед установкой новый амортизатор необходимо прокачать сжимая и разжимая его руками с усилием не менее 10 кг (от упора до упора) в вертикальном положении до тех пор пока шток амортизатора не начнёт двигаться туго и равномерно (примерно 5-6 раз). После прокачки амортизатор обязан находится в вертикальном положении до момента установки. Внимание! Скорость самопроизвольного разжатия нового амортизатора не является показателем его технического состояния!
2. При установке амортизаторов в верхнее крепление в кузове автомобиля (крепление верхней втулки амортизатора KYB незначительно шире штатных Mando, кроме автомобилей KIA SOUL) необходимо увеличить (разжать) посадочное место на 2-3 мм! Данная процедура необходима для облегчения установки верхней втулки амортизатора. Для данной работы используйте любой инструмент в виде рычага! Также можно уменьшить (сточить торец) ширину верхней втулки амортизатора на 2-3 мм до установки или использовать большее усилие при установке. Любой метод установки подходит и не влияет на ресурс, характеристики и работоспособность амортизаторов!
3. Затяжка болта верхней втулки амортизатора производится сразу после установки, усилие затяжки не менее 90 н.м.
4. Затяжка болта нижней втулки амортизатора (нижняя втулка амортизатора КYB обладает большим на 2 мм внутренним диаметром чем штатная втулка, что не влияет на её ресурс, надёжность и работоспособность) производится только в рабочем — сжатом положении задней балки (машина стоит на колёсах) с усилием не менее 100 н.м.
5. Пружины в данных автомобилях могут свободно поворачиваться вокруг своей оси, при установке пружин проверьте чтобы нижние витки при сжатии не касались корпуса балки (пример на фото)! Левая и правая пружины должны быть направлены в одну строну! Высота новых пружин после установки и в процессе эксплуатации будет заметно отличаться! Новые пружины в процессе эксплуатации обожмутся и сядут в рабочее положение через 1500-2000 км пробега, высота пружины уменьшится на 3-5%!

Читайте также:  Антифриз для японских машин

6. Менять опорные резинки пружин (если они не повреждены) при установке новых пружин не нужно, ресурс опорных резинок превышает 200-300 тыс.км., они не влияют на работу и ресурс пружин!
7. Не рекомендуется установка усиленных пружин на изношенные или повреждённые амортизаторы!
Такая установка ухудшит эффективность работы изношенных амортизаторов, может привести к появлению посторонних звуков (стук) при разжатии или сжатии амортизаторов на неровной дороге.
8.После установки усиленных пружин большей высоты рекомендуем провести регулировку света фар!
Внимание! Запрещается установка газонаполненных амортизаторов KYB серии Excel-G без прокачки и затяжки нижней втулки крепления амортизатора в рабочем положении задней подвески! Нарушение данной инструкции приводит к перегреву клапанного механизма амортизатора, быстрому и неравномерному износу втулки штока амортизатора, повреждению резиновых сайлентблоков амортизатора!

На фото и видео оригинальные амортизаторы KYB производства Чехия, номер KYB 343307 должен быть выбит на металлическом корпусе амортизатора, также он дублируется и на коробке.
Любые другие номера кроме KYB 343307 — это внутренние заводские номера, они могут быть совершенно разными, на них мы не обращаем внимание!

На этом всё, всем удачи, надеюсь данная информация пригодится всем заинтересованным лицам!

Источник

Форум на Бироте

Что предпочтительней: седло с пружинами +.

Что предпочтительней: седло с пружинами +.

Сообщение Sealxo » 02 июл 2009, 14:56

Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.

Сообщение Tilbert » 02 июл 2009, 18:44

Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.

Сообщение Timur (Alma-Ata) » 02 июл 2009, 19:22

Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.

Сообщение Эфиоп » 02 июл 2009, 22:37

С чего начинается родина.

Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.

Сообщение ppnikpa » 02 июл 2009, 23:23

Жёсткое седло + жёсткий штырь, но велосипед надо двухподвес. Вариант старая сосичочная стальная рама, классно амортизирует за бесплатно лучше ничего просто нет (на этом >> фото самый дальний велосипед как-раз такой).

Широкие покрышки даже если их не качать комфорта не добавляют ни на грамм (проверено на этом велосипеде >>).

Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.

Сообщение Хе-Хемуль » 02 июл 2009, 23:25

Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.

Сообщение ppnikpa » 02 июл 2009, 23:29

Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.

Сообщение Хе-Хемуль » 02 июл 2009, 23:30

Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.

Сообщение ppnikpa » 02 июл 2009, 23:32

Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.

Сообщение Хе-Хемуль » 02 июл 2009, 23:38

Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.

Сообщение ppnikpa » 03 июл 2009, 00:05

Попробуйте такой же белый как на втором фото. Всем нравится, но мужики почему-то стесняются признаться в этом. Вот это что называется класс «комфорт».

Если штырь хороший, то расстояние между седлом и кареткой на плохой дороге (а иной я и не видал ещё) постоянно меняется, что не сильно удобно если есть желание шевелить ногами быстро. А если он никакой, то он как бы не нужен. А седло оно да может помочь, но только если ехать лениво и сидеть аналогично.

Re: Что предпочтительней: седло с пружинами +.

Сообщение Timur (Alma-Ata) » 03 июл 2009, 08:06

Источник

Правильные рекомендации
Adblock
detector