Амортизатор tems принцип работы

Toyota Carib 4A-GE Blue Top › Бортжурнал › TEMS подвеска

Открываю цикл статей про TEMS. Хотя, многое уже было сказано на различных источниках, это моя попытка собрать воедино и как-то структурировать материал. В начале будет общая информация о система, а после мой опыт внедрения (включая схемы подключения) и эксплуатации.

Часть 1. Описание.
TEMS — Toyota Electronic Modulated Suspension или Электронная Изменяемая Подвеска Тойоты.
Является версией адоптивной подвески, разработанной Тойотой в 1980-х и заключалась в амортизаторах с изменяемой жёсткостью, повышающих устойчивость автомобиля на дороге, обеспечивая, как большую безопасность так и комфорт. Впервые TEMS была установлена на Toyota Soarer MZ10 в 1983 году и в дальнейшем использовалась на максимальных комплектациях, как спортивных, так и на других типов автомобилях концерна (седанах, джипах, микроавтобусах). В начале 90-х, случившийся крах японской «экономики мыльного пузыря», вынудил оставить TEMS только на максимальных комплектациях авто премиум класса, ибо был расценен, как ненужное удорожание стоимости автомобиля в кризисное время, когда покупатель не был готов платить за излишки.

Автомобили с TEMS подвеской оснащались четырьмя управляемыми амортизаторами и TEMS, в отличии от пневмно систем, могла устанавливаться на любые типы подвесок, простой заменой амортизатора. Отличие TEMS амортизатора от обычного то, что TEMS имеет внутри несколько переключающихся каналов (больших и меньших размеров) пропускания масла. Всегда активен только 1 канал, который устанавливается при вращении соленоидом переключателя внутри штока.

Первоначально система была разработана и откалибрована под японские скоростные стандарты вождения, но в последствии были модификации для европейского и американских рынков.

В режиме «Авто» блок управления сам переводил амортизаторы в различные режимы жёсткости. Например, при высоких скоростях – выше 85 км/ч, блок переводил амортизаторы в режим «Спорт». Так же при торможении, чтобы исключить «клевания носа» автомобиля, переключал в «Спорт». В остальных же случаях был предпочтителен режим «Нормально» — обеспечивающий больше комфортности.

Приветствуются любые вопросы, пожелания и дополнения по данной части.

Источник

Toyota Camry Prominent › Бортжурнал › TEMS на проминанте. Теория.

Теория без практики мертва, но практика без теории слепа, поэтому сначала о теории.

А теория мне пригодилась чтобы восстановить в проминанте TEMS, заметьте не темс, не темпс, не хуэмпс, а T. E. M. S! ( тойотовская электронно-управляемой подвеска, если кто забыл).

Всегда хотел испытать эту тему на себе, ведь по слухам это вещь!, для таких пенсионеров как я. Думаю нашлись бы и еще желающие. Вопрос — какой ценой?

Начну как я люблю с мемуаров.
Естественно при покупке (лет 7 назад) на моем проминанте TEMS’овские стойки уже отсутствовали, но в стоке эта система была, поэтому на борту сохранились её фрагменты – блок управления и проводка с кнопочкой (твердо/мягко). Шли годы), однажды, благодаря связям на омской разборке я обзавелся передними стойками (выпросил под предлогом подарка на свадьбу)), естественно с торчащими из торца штока проводами. Позже я как то по ошибке приобрел и задние, правда от виндаря, но они оказались немного не той конструкции – многорежимными). Я конечно сразу об этом знал и думал, что чего уж сложного сделать к ним драйвер для двух из пяти режимов и заюзать вместе с передними от одной кнопочки?, но тут как раз мне подогнали японские сервисмануалы, по которым я углубился в устройство TEMS. А оказалось это целая система, да и свойства этой системы немного шире чем твердо/мягко. Хотя сводится все в конечном итоге именно к этому, но не так просто.

Читайте также:  Амортизатор для мерседеса с 200

Почему бы не сделать тупо 2 режима жесткости амортов и переключать по тумблеру – нажал и ты сразу пенсик, нажал еще раз и как в песне… ты спортсмен )? Потому что если проминанта с вдруг мягкой подвеской раскочегарить по прямой, то он конечно хорошо попрет, может даже очень хорошо, но в режиме пенсика можно будет убраться на каком-нибудь повороте с непривычки от сильной раскачки и рыскания (случаи, кстати были). Ну забыл переключить кнопочку и все. бывает, (но не у всех проходит)) ) я бы точно забыл, особенно где-нибудь на обгоне пары камазов в закрытом повороте) Но тойотовцы не дураки и сделали автоматический переключатель. Оттуда в помощь кнопочке добавился блок управления и система датчиков – датчик скорости раз, датчик угла поворота руля два, датчик вертикального положения кузова три. (как говорит моя Alinocha — О-Оу! а этот датчик на моем проминанте то тоже не сохранился).

Итак план был из трех стоек собрать одну рабочую, желательно заднюю, но нужно было установить на сколько одинаковые у них потроха и что нужно заменить. Первым дело разобрался с управлением.

1(зеленый), 2(красный), 3(белый) провода. Для включения режима SOFT нужно подать +12 В на контакт 1 относительно контакта 2. Для включения режима MID нужно подать +12 вольт на контакт 1 относительно контакта 3. Для включения режима HARD нужно подать +12 вольт на контакт 2 относительно контакта 1 или на контакт 3 относительно контакта 1 или на контакт 3 относительно контакта 2. Имеется ввиду, что напряжение на этих контактов должно действовать только на момент переключения, в статическом режиме в авто на всех контактах висит +12 В и нужные из них подтягиваются к земле.

Переключая режимы от аккумулятора я замерил время, за которое шток выходит из передних стоек под действием давления газа, получилось так – 4 сек, 6 сек, 11 сек. Потом провел то же самое с исправной задней стойкой). Результат — 4 сек, 6 сек, 11 сек.

Вывод – с электрической точки зрения стойки живые, косвенно можно сказать, что если стойки все убитые то в равной степени (а передних у меня 2 комплекта и они не могут быть одинаково убиты) или как вариант они не убиты совсем. То что демпфирующие свойства у передних и задних стоек во всех режимах одинаковые я знал и из мануала (там есть табличка с килограммами), я лишь убедился.
SOFT (отбой/пробой 51/21 кг), MED — (отбой/пробой 75/35 кг), HARD (отбой/пробой 93/50 кг)

Вывод — ничто не мешает перекидывать потроха, да и диаметр штока тоже одинаковый 22 мм.

Для начала разобрал старые передние – тренироваться так на кошках, а у них как раз появились косяки на штоке – кто-то их без меня переложил плашмя друг на друга. ЗБС, как говорится — верхняя коцнула нижнюю, а нижняя верхнюю. Короче в расход. А они были в неплохом состоянии, сухие и даже с газом внутри. Значит у них не конченные сальники, подумал я. Можно и их перекидывать)
Разбирается стойка просто – никаких болгарок, откручиваешь верхнюю гайку газовым ключем в нужную сторону и вуаля. Внутри обычный двухтрубный газомасляный аммортизатор. Правда газ уходит сразу при вскрытии.

Читайте также:  Амортизатор для зимней рыбалки

Источник

Изменяемый режим стоек

Опции темы
Поиск по теме

Изменяемый режим стоек

Вот, первый раз сталкиваюсь с такой приблудой: изменяемый режим стоек, спортивный и комфорт. Кто может разъяснить принцип работы? Это типа ТЕМС или нет? На станции сказали, что они дорогие, и лучше поставить обычные, аппарат Вокси 2002.

да ТЕМС, дорогие, ставь обычные, в принципе больше понту, по началу прикольно, а потом используешь средние настройки, как и у обычных стоек

я хотел спросить в Вокси воткнуты родные ТЕМС? это же круто, почти как у крузака, а каков принцип работы?

Электронно переключаются клапана, изменяется ход

Зайди в кроуновский форум там тебе популярно объяснят че это за фича.

Темс умну были на Чайнике. мне нравились :)))

У меня на Левине стояли очень понравилось.

На ипсуме у меня такие стоят,пришел с япии уже с убитыми.Пришлось брать новые,17500тыр передняя,11500тыр задняя,итого 58000тыр +2тыр за замену.
можно было и простые воткнуть,но мне нравится регулируемая.

изменяемая жесткость? т.е. на спорт режиме самые жесткие? а почему их тогда не любят, говорят что мало ходят?

дорогие,говорите. блин, было 2 аммо от марка ч/с.рабочие,неубитые.поменял на комплект резины.а чувак на них до сих гоняет.

НИче, не жалей! Значит так тому и нужно было быть!

Источник

Между «SPORT’ОМ» И «COMFORT’ОМ», или как ездить на регулируемых стойках

Виды работ

Виды работ

МЕЖДУ «SPORT’ОМ» И «COMFORT’ОМ», ИЛИ КАК ЕЗДИТЬ НА РЕГУЛИРУЕМЫХ СТОЙКАХ

По сухому понятию, эти четыре английских буквы не что иное, как регулируемые по жесткости амортизаторы. С чем же их едят и каковы их основные отличия от простых газонаполненных спасателей человеческого тела от наших дорог (кто не догадался, речь идет о стойках)?

Как правильно пользоваться регулировкой

Как бы это смешно и грустно ни звучало, 70% пользователей TEMS даже не представляют, как правильно использовать регулировочное колесико (кнопку), которое находится либо между сидений, либо на панели приборов.

Другими словами, при Comfort машина в движении становится слишком вальяжной и при прохождении кочек и ям происходит чрезмерная раскачка кузова пружиной. Теперь представляете себе, что же происходит с несчастной японской подвеской, когда ей и так тяжело от наших дорог, да еще «добрый» хозяин включает не тот режим поглощения колдобин?
Так как же вразумить регулировочным колесиком пресловутый регулируемый амортизатор для достижения того благоговения и трепета, который закладывался японскими инженерами в эту чудо-систему? Рекомендации просты.

Самый мягкий режим Comfort можно включать только при трогании зимой, когда машина так промерзла на стоянке, что при движении даже кузов начинает скрипеть. Как только полузастывшее масло в стойках потечет через увеличенное отверстие, «дубовость» замерших стоек как рукой снимет! Как вы правильно догадались, отверстие для прохождения масла увеличится именно тогда, когда включится режим Comfort.

Читайте также:  Дополнительный кронштейн переднего амортизатора нивы

Немного проехав на Comfort, переключаемся на один из средних режимов для получения удовольствия от седана бизнес-класса. Теперь разберем, что же там за безымянные черточки остались на регулировочном колесике и как их «объярлычить». Режимы на этих двух безымянных положениях и есть ваши постоянные настройки езды по нормальной дороге.

Посадили людей в салон – включите на отметку, которая ближе к Sport (назовем ее «полуспорт»).

Если едете в гордом одиночестве, то можно переместить ближе к Comfort (назовем этот режим «полукомфорт»). Для вас это должно стать практически постоянным положением.

Остался один «нескушанный» режим – Sport. С чем его едят? Включаем его, когда вдруг душе русского человека захочется быстрой езды или автомобиль попадет колесами на одну из русских бед. И произойдет обыкновенное чудо! Нет, дураки не исчезнут, но машина по-другому начнет воспринимать ухабистую дорогу. Стойки станут жесткими, прекратится неконтролируемая раскачка кузова.

Хотя, если есть желание сделать из подвески музыкальный инструмент, а именно барабанную установку с элементами поросячьего фольклора в виде похрюкивающих верхних опор стоек, то никто вам этого не запретит. Кроме разве спецов техосмотра.

Как правильно ремонтировать стойки

Ну вот, немного разобрались с колесиком – совсем не чертовым и совсем не таким страшным, как его малюют. Но учтите: правильно работать на всех режимах будет только исправная стойка, с не «замученной» пружиной и в ансамбле с работоспособными обрамляющими элементами подвески.

Как показывает горестная практика, машинки, приходящие из Японии, даже «без пробега по СНГ», имеют, как правило, «мертвые» регулируемые стойки. Как бы новый владелец ни пытался их «реанимировать» кручением регулировочного колесика, его манипуляции будут тщетны. Вот поэтому и идет нехорошая молва о регулируемых стойках. Но примите на веру: это всего лишь ограничения информационного поля в отношении TEMS, и это ограничение этой статьей надеюсь немного сократить.

Водители, которые пользуются правильно и, главное, исправной системой регулирования жесткости, начинают понимать, что неспроста ставятся на автомобили бизнес-класса такие системы. Хороший дорогой автомобиль этого заслуживает.

Стоимость новых регулируемых стоек – около 10 тыс. руб. за штукенцию. При выходе из строя одной необходимо менять пару. Не дешева все-таки эта японская «барщина»!

Но не расстраивайтесь, уважаемые владельцы регулируемых стоек, нынешние и потенциальные! Когда стойка выходит из строя, ее основные компоненты остаются вполне жизнеспособными. Для них по шкале износа еще пора детства, после которой следуют еще и отрочество, и зрелость. При грамотном ремонте внутренностей регулируемой стойки можно ограничиться заменой только изношенных частей. После их качественной замены на качественные оригинальные запчасти стойка будет выполнять свои функции так же, как и новая. Но весь фокус в экономии дензнаков – более чем в 2—5 раз (в зависимости от модели авто)!

Для «продвинутых юзеров» можно настроить стойки на любую жесткость.

С подобным подходом ремонтируются дорогостоящие рычаги с шаровыми, плавающие сайлентблоки и прочие недешевые элементы подвески авто.

Важно!
Принцип ремонта в «Автомастерской № 1» прост. Те элементы, которые можно отремонтировать с качеством, близким к оригинальному заводскому, будут качественно отремонтированы. Если нет возможности ремонта из-за сильного износа или по другим причинам, то будут использованы недорогие, но проверенные дубликатные запчасти. А уж если нет на данную машину хорошего дубликата, тогда будут поставлены оригинальные запчасти.

Источник

Мои рекомендации
Adblock
detector