Амортизатор велосипедный своими руками

Дырчик.SU

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Самодельный амортизатор

Рядовой пользователь

Зарегистрирован: 14 окт 2012, 21:22
Сообщений: 108
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

2. Если делать пружину внутри цилиндра, уперев её в поршень, то теряется запас хода, требуется подбирать диаметры, а это затруднительно.

Первая конструкция по привлекательней, согласны?

Почему на велосипедных задних подвесах используют один упорный амортизатор, ведь, при упоре, его внутреннее напряжение стремиться выдавить его наружу, то есть развести детали части велосипеда в сторону? В мопедах с двойной маятниковой системой такой вероятности нет, поскольку маятники компенсируют разнос друг-друга.

Очевидно, вышеозначенный недостаток отсутствует при растяжном амортизаторе, однако его не применяют, почему?

Завсегдатай

Зарегистрирован: 20 авг 2014, 21:58
Сообщений: 283
Откуда: Самарская область.г.Самара
Благодарил (а): 72 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Мой мопед: Мини рига РМЗ 2.126.
Телефон: 89272626812

Живу на форуме

Зарегистрирован: 07 янв 2014, 10:16
Сообщений: 1089
Откуда: Самарская Область Чапаевск
Благодарил (а): 60 раз.
Поблагодарили: 144 раз.
Мой мопед: Stella
Телефон: 89608249440

Модератор

Зарегистрирован: 09 окт 2012, 18:31
Сообщений: 785
Откуда: Коряжма
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 171 раз.
Мой мопед: Фсе мои

Не надо за писки. Это больно и негигиенично!

Применяют, но редко. В основном на рамах типа софт-тейл.

Рядовой пользователь

Зарегистрирован: 14 окт 2012, 21:22
Сообщений: 108
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Завсегдатай

Зарегистрирован: 11 окт 2012, 14:29
Сообщений: 305
Откуда: Питер
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 37 раз.

Не надо искать то, чего нет. Вы ошибаетесь и ошибаетесь во многом.
Во первых: пружина никогда не будет амортизатором, она будет просто пружиной.
До сопромата поди не доросли ещё? Тогда сложно будет объяснить что либо.
Если амортизатор стремится выгнутся или выгнуть раму, то конструкция спроектирована не правильно. Всё зависит от геометрии конструкции подвески.

ЗЫ: Изготовление самодельного амортизатора уже давно продумано и опробовано. Берётся газовая или масленная стойка от авто необходимого размера, привариваются уши и упоры, подбирается подходящая пружина и усё

Активный пользователь

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 20:37
Сообщений: 612
Откуда: Ярославль
Благодарил (а): 80 раз.
Поблагодарили: 81 раз.
Мой мопед: МИНИ

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник

Амортизатор велосипедный своими руками

Не так сложен амортизатор, как его малюют. Владимир ВОЙТЕНКО из пос. Первомайский Московской обл., наш консультант и постоянный автор, самостоятельно разработал несколько конструкций. Последняя, на наш взгляд, заслуживает внимания самодельщиков.

Это третий вариант того, что я наконструировал. В амортизаторе бачок жестко закреплен. От механизмов ручной регулировки работы гидравлики отказался, поскольку нашел оптимальные характеристики для постоянной настройки. Оставил только регулировку предварительного поджатия пружины.

Работает амортизатор следующим образом. При ходе сжатия поршень движется вниз. Поток рабочей жидкости, сжимая пружину клапана, приподнимает стаканчик и сквозь центральное отверстие в заглушке устремляется через открывшуюся щель к его периферийным отверстиям. При этом жидкость течет через все отверстия стаканчика и уходит в надпоршневую зону через отверстия в днище поршня. При ходе отбоя давление рабочей жидкости и пружина внутри поршня прижимают стаканчик к заглушке. Он перекрывает периферийные отверстия, и поток жидкости ограничивается центральным отверстием стаканчика. Таким образом, обеспечивается нужная характеристика амортизатора.

Компенсационный бачок, находящийся сбоку амортизатора, выполняет две функции. Во-первых, в однотрубных амортизаторах вытесняемой штоком жидкости нужно куда-то деться, и она перетекает именно в этот бачок (за что он и назван компенсационным). Чтобы исключить ее вспенивание при ходе отбоя, в бачок закачивается воздух под давлением 8 атм. Масло и воздух в бачке разделены специальным поршнем.

Так он выглядит в сборе

Теперь о материалах, из которых изготовлены основные детали. Корпус взят от «москвичовского» амортизатора. Снизу к нему приварено нижнее крепление амортизатора, на котором установлен расширительный бачок. Шток, изготовленный из стали 20Х, подвергнут цементации, закален, отшлифован и отполирован. Поршень с заглушкой, расширительный бачок и его крышка выполнены из алюминиевого сплава В95Т. Стаканчик стальной. Уплотнительные кольца поршня и поршень-разделитель сделаны из капролона.

Манжеты штока и поршня-разделителя сам отформовал из маслобензостойкой резины.

Разобранный амортизатор (в цветных рамках группы деталей узлов,
обозначенных тем же цветом на рисунке конструкции аммортизатора).

В заключение можно добавить, что этот амортизатор отработал не один год на различных мотоциклах. При подготовке этого материала по просьбе редакции я его разобрал. Причем первый раз за десять с лишним лет его эксплуатации. Не поверите: никаких следов износа. Залитая в начале 90-х веретенка с какой-то присадкой (ее название с годами забылось) лишь чуть-чуть потемнела. Возможно, специалисты обнаружат в этой конструкции и минусы, однако главная цель достигнута: трудно придумать другую конструкцию амортизатора, столь удачно сочетающую в себе простоту, надежность и эффективность.

Источник

Задний амортизатор его устройство,настройка и ремонт

С раскачкой передней и задней вилки велосипеда рано или поздно приходится сталкиваться почти всем любителям велопрогулок. Самое время заняться ремонтом и настройкой этих важных устройств, отвечающих за комфорт во время езды на двухколёсном транспорте. Частой причиной поломки амортизаторов выступает несвоевременный или ненадлежащий уход. Однако при желании любой недочёт можно исправить, тем более ремонт амортизатора велосипеда не требует особых навыков и знаний.

Зачем нужны задние амортизаторы велосипеда

Велосипедисты делятся на два типа: на хардтейлах и те, кто любит комфорт и безопасность. Любители спокойной езды обязательно устанавливают велосипедный амортизатор задний. Именно он считается сердцем всей подвески велосипеда, его правильный выбор и установка значительно улучшит комфорт и скорость передвижения по пересеченной местности.

Внутреннее устройство

Разобрав передний и задний амортизаторы, легко определиться с внутренним устройством деталей, включающим рессоры и демпфер. Благодаря пружинам во время катания на велосипеде ударные нагрузки сводятся на нет, даже если местность отличается неровностями, а скорость движения зашкаливает. Демпферы, в свою очередь, гасят колебания, обеспечивают устойчивость и стабилизируют транспортное средство на дорожной трассе.

Демпферы всегда присутствуют в горных и скоростных байках, рассчитанных для велоспорта. Такие приспособления необходимы, если путешествия включают прохождение маршрута с кочками и ямами. По этой причине вы не увидите амортизаторы на дорожных и шоссейных моделях велосипедов. Но если велосипедист желает модернизировать двухколёсный байк, он может монтировать переднюю и заднюю вилки своими руками.

Виды амортизаторов

Чаще амортизационную вилку можно встретить только в передней части велосипеда, таким образом производители заботятся о снижении силы ударов, приходящихся на переднее колесо. Деталь, размещённая сзади, устраняет силовое влияние ведущего колеса, которое не смогла скрыть передняя вилка.

Амортизаторы бывают самые разные:

Пружинные, отличающиеся особенной жёсткостью — не предусматривают демпферов.

С пружиной и эластомером — состоят из металлической рессоры и демпфера из резины в центре вилки. Вилку устанавливают в велосипедах для пересечения местности со средними и мелкими неровностями. К значительным минусам можно отнести низкую стойкость штыря к холодным температурам.

Воздушные — в вилку закачан воздух, как раз он и гасит колебания. Однако со временем воздух проникает через малейшие отверстия, как долго прослужит такой амортизатор, зависит от уплотнительных характеристик манжет.

Масляные — вместо демпфера передняя и задняя вилки включают картридж с маслом.

Как настроить амортизаторы велосипеда

Ремонт передних амортизаторов на велосипеде, так же как и задних, нельзя считать завершённым, если не отрегулирована работа вилок. Чтобы катание на велосипеде радовало, а не вызывало раздражение, нужно настроить такие параметры:

Лучше заниматься настройкой поэтапно, иначе добиться слаженной работы элементов амортизатора будет нелегко. Специалисты рекомендуют сначала подобрать скорость сжатия, потом проверить это свойство во время движения и только потом к регуляции скорости отскока.

Когда амортизационная система не отлажена, неполадки не только доставляют неприятные ощущения при катании на двухколёсном байке, но также ухудшают ходовые характеристики транспортного средства. Увеличивается риск погнуть колёса или повредить раму. Сборка подвесок после ремонта осуществляется следуя той же инструкции, только в обратном порядке.

Как правильно настроить задний амортизатор велосипеда

Есть три главных средства контроля: предварительная нагрузка, отдача и сжатие. Последнее иногда разделяется на медленное и быстрое сжатие на верхних концах амортизатора.

Предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка — сопротивление, которое вилка дает против вашего веса. Чем больше ваш вес, тем больше предварительной нагрузки вам нужно. Для амортизатора со спиральной пружиной это обозначает большую или меньшую упругость, но для пневматических амортизаторов — это означает большее давление.

Демпфирование сжатия

Демпфирование сжатия появляется из внутренней части амортизатора и регулирует поток смазки через маленькие отверстия. Демпфирование сжатия влияет на амортизатор только тогда, когда происходит сжатие – оно не затрагивает предварительную нагрузку, но может иметь аналогичный эффект и на заднюю подвеску.

Чем больше прилагается давления, тем сложнее будет рулить. Это хорошо, если вы хотите, чтобы велосипед ехал ровно, без скачков, но отрицательный эффект будет выражаться в ограничении движения (см. ниже). Фактически, локаут подвески — просто чрезвычайно большое количество демпфирования сжатия.

Демпфирование отдачи

Демпфирование отдачи — подобно внутренней системе сжатия и затрагивает амортизатор, когда происходит возвращение к его естественному положению.

Когда вы применяете большее демпфирование отдачи (+), вилка будет возвращаться к ее естественному положению более медленно. Более медленное возвращение – или большее сжатие при отдаче – требуется, если вы чувствуете сопротивление велосипеда, особенно на поворотах или на кочках, но если повторяющиеся подскоки дают ощущение «уплотнения» — нужно меньше демпфирования.

Локаут (Блокировка)

Локаут наиболее распространен, он активно использует систему демпфирования сжатия, чтобы эффективно блокировать работу вилки.

Режим подъема в значительной степени действует как локаут, хотя, как правило, дает большую свободу движения; режим маршрута или езды — это движение с большим сопротивлением, для удобства при езде с более жестким сжатием; в то время как спуск означает, что блокировка полностью активна и потребует меньше демпфирования сжатия во время использования.

Как настроить заднюю подвеску

Перед началом установки необходимо убедиться. что у вас есть все необходимые инструменты.

Лучше всего произвести настройку перед поездкой, но иметь при себе инструменты для дополнительной подгонки во время поездки.

1. Настройка предварительной нагрузки

Хорошо если у вас есть помощник. но вы и самостоятельно можете произвести установку с опорой на стену или твердую поверхность.

Сначала измерьте внутреннюю часть – блестящую деталь, которая движется внутри корпуса. Разделите ее значение на четыре, чтобы получить оптимальный результат.

Для оптимальной работы вам нужно 25-процентное проседание. Однако некоторые более агрессивные амортизаторы, как на велосипедах для скоростного спуска, могут быть установлены максимум с 30 процентами.

У большинства амортизаторов есть маленькое надувное кольцо или стопор для измерения проседания – если у вашего велосипеда его нет, то можно завязать резинку. Не используйте кабель и конечно не оставляйте ее там; грязь, которую он собирает в сочетании с твердой пластмассой, поцарапает поверхность, а починка будет стоить недешево.

Установите выключатель демпфирования сжатия на «спуск» или в открытое положение, снимите кольцо, мягко установите велосипед и примите положение для езды. Старайтесь не трясти велосипед – вы подбираете постоянный вес.

Тщательно проверьте уровень проседания – как далеко переместилось кольцо. Если проседание больше или меньше четверти длины, настройте psi. Для большинства велосипедистов, использующих воздушные амортизаторы, 150 — 200 фунтов на квадратный дюйм дадут 25-процентное проседание, поэтому если вы не знаете какое давление у вас, уменьшите его до значения 150 фунтов на квадратный дюйм. Затем добавьте или вычтите 25 — 50 фунтов на квадратный дюйм за один раз, пока Вы не достигнете 25-процентного проседания.

Если у вас спиральный амортизатор, вы можете внести незначительные корректировки, используя диски предварительной нагрузки, но, возможно, вам понадобится более или менее упругая спираль, в зависимости от вашего веса – они должны быть доступны в любом хорошем специализированном магазине.

2.Настройка сжатия и демпфирования

В зависимости от вашей модели амортизатора у вас будет выключатель CTD или настройки подвески, а также настройки демпфирования. Если у вас есть CTD, тогда просто настройте его согласно вашему текущему ландшафту; если у вас есть настройки- действуйте следующим образом:

Сначала обратите внимание на то, сколько ‘щелчков’ диапазона у вас в настройках. Чтобы сделать это, полностью прокрутите диск вперед и назад и сосчитайте щелчки.

Если вы не уверены в нужном значении, установите диски на среднее значение. Можно поэкспериментировать, чтобы найти нужное значение.

Довольно редко установка экстремальных значений подходит велосипедистам. поэтому большинство устанавливает промежуточное значение.

Запоминайте маршрут и нужные значения настроек, у вас возникнет ощущение понимания процесса работы подвески.

Как отремонтировать задний амортизатор

Как разобрать амортизатор велосипеда

Если периодическое обслуживание вилок велосипеда отсутствовало, не удивляйтесь, что скоро понадобится ремонт амортизационной вилки велосипеда. Но для этого сначала необходимо как следует осмотреть этот функциональный компонент. Придерживайтесь таких правил ухода за амортизаторами и они не подведут вас в будущем:

Не имеет значения, где находится вилка, которую нужно разобрать, чтобы осмотреть или произвести ремонт заднего амортизатора велосипеда, ведь устройство идентично. Следуйте пошаговой инструкции, представленной специалистами:

Если нужно поменять амортизатор

Если старые вилки невозможно отремонтировать, важно уметь выбрать новый амортизатор. Придя в магазин, обратите внимание на надписи, сделанные на детали. Первая надпись обозначает длину по осям и измеряется согласно центра углублений и элементов, которые отвечают за жёсткость фиксации вилки к раме. Вторая надпись устанавливает ход штока и указывает, на каком расстоянии шток располагается внутри изделия.

Определить лучшую деталь сложно, поэтому ориентируйтесь на производителя велосипеда. В крайнем случае специалисты советуют руководствоваться следующим правилом: длина по осям должна приближаться к значению +/– 5 мм, а движение штока — не больше 3–5 мм.

Что такое подседельная амортизация велосипеда?

Для многих собственников велосипедов становится настоящим открытием утверждение специалистов о том, что хорошую амортизацию обеспечивает в том числе штырь, находящийся под седлом.

Те, кто хочет повысить комфорт от велосипедной прогулки, обустраивают демпфирующий штырь самостоятельно. Но на дорогостоящих моделях двухколёсного транспортного средства он встроен по умолчанию. Устройство хитрого приспособления включает трубу, где есть упругая пружина, и демпфер, изготовленный из резины. Когда байк наскакивает на дорожные неровности, элемент движется внутри трубы по вертикали и успешно гасит колебания.

Телескопический амортизированный агрегат имеет ряд значительных недостатков:

Поэтому конструкторы разработали аналог, который называется параллелограммным. Изделие состоит из таких деталей:

Благодаря необычному устройству смещение седла происходит по плавной дуге, при этом видоизменяется и принимает нужное положение эластомерный компонент. Движение параллелограммных штырей значительно ниже, чем у телескопических моделей, вместе с этим специалисты отмечают их долговечными и стойкими к небольшим кочкам и неровностям, ямам.

Заключение

Хорошие амортизаторы велосипеда не только сохраняют исправными детали транспортного средства, но также способствуют комфортной езде. Столкнувшись с плохой амортизацией двухколёсного байка, не стоит паниковать, ведь отремонтировать переднюю и заднюю вилки можно своими руками. Очищайте, смазывайте и меняйте пыльники, сальники, втулки и ноги амортизационной системы вовремя, и тогда велосипед порадует длительной эксплуатацией.

ОФФ ТОП


Источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Дешевый и приличный велосипед своими руками

В моем блоге более 20-ти статей по велосипедам, написанные моим сыном Qirex-RD для моих читателей. В связи с наступившим велосезоном, я решил адаптировать и опубликовать здесь ту которая максимально соответствует тематике данного сообщества и будет полезна многим. Это реальный пример того как за дешево из некой приемлемой основы (а подобные велосипеды есть у большинства) можно своими руками собрать действительно приличный велосипед, именно под себя и свои нужды, а не довольствоваться тем «универсальным» решением из магазина.

Статей уже много и под каждой из них ни раз поднимался вопрос стоимости и актуальности затрат. Кто-то не обламывается, кто-то говорит что все дорого и не оправдано, а кто-то и вовсе считает что не понимая ничего можно покупать Б/У и экономить при этом. Идут разговоры о надежности и о былом, как кто-то когда-то давно успешно 69 лет ездил на советском недоразумении, а сейчас типа уже «не то», «зажрались» и т.д…
Но все сводится к обсуждению готовенького из магазина, или покупке некого убитого хлама с «авито», а может и того хуже — на алиэкспресс!

Пришло время пояснить что такое кастом и сломить стереотип что всё хорошее — дорого.

Кастом (custom) — сильно модифицированный базовый велосипед.
Фулл кустом (full custom) — велосипед построенный с нуля, начиная с голой рамы.

Сборка кастома на готовой основе — самое эффективное по цена/результат. Фулл кастом — крайне невыгоден экономически и применяется в случае с хай-энд байками, где бюджет крайне высок.

Техническое задание для данного велосипеда:
Вел для езды по городу и тропинкам в парках. В данном случае асфальт/тропинки: 80/20

— качественный
— надежный
— требующий минимум обслуживания
— комфортный
— достаточно быстрый
— с адекватной внешностью
— максимально дешевый

Что-то вообще нереальное, да? Особенно учитывая последний пункт.

Decathlon Kemmel, ростовка 21″, колеса 26″, 2016г. Произведен в России на заводе ВелоБалт, г. Калининград. В стоковом состоянии одной ногой говнобайк. Не едет, не тормозит, не управляется, посадка раком, разваливается. Но несмотря на все, это великолепная основа.

— жесткая стальная рама нужной ростовки
— жесткая вилка
— рулевая колонка 1 1/8
— трансмиссия 1х6 (картридж)
— приличное качество
— адекватный внешний вид
— низкая цена

Рама, вилка, рулевая колонка

Стальные, из выскоуглеродистой стали. Крайне переупрочнены (что свойственно для дешевых велосипедов), от того тяжелые но очень жесткие, это хорошо. Полноценная рулевая колонка размера 1 1/8 дюйма, а не резьбовое убожество — это мастхэв, и оно тут именно так.

Важно чтобы спереди была только одна звезда средних размеров (34-40Т), с высоким зубом. Все так и и есть, 38Т.
Система под квадрат, средней паршивости, длинна шатунов 170мм — что адекватно для маленьких 26-х колес, и пойдет для меня т. к. мой естественный каденс довольно высок. Каретка картриджная (на промах) — то что нужно.

Качество и внешность

Собран нормально, хотя колеса пришлось поправить. Но это в общем и не важно, т. к. он все равно пройдет под полную переборку.
Цвет черный, покрашен нормально, ничего лишнего, никаких пидерских расцветок и непонятных надписей. К слову Kemmel это городок в Бельгии.

Велосипед приходит не собранный, в коробке, это особо приятно когда он сразу попадает под переборку. Для начала всё разбирается и дефектуется (в данном случае косяков не было). То что остается — перебирается и смазывается высококачественной смазкой.
А на замену идут…

— руль, вынос, грипсы
— педали
— переключатель и манетка
— кассета-трещотка
— торомоза и тормозные ручки
— все тросы и рубашки
— резина и камеры

Рама у этого велосипеда длинная во всех отношениях, и заводская посадка с длинным выносом и низким рулем естественно не корректная, это проблема всех дешевых велосипедов. Ща поправлю, причем именно под себя.
За место родного 90мм выноса с подъемом

7 градусов встает 60мм с подъемом 0, а нужная высота добавляется проставочными кольцами под ним (длинны рулевого штока хватает).
Родной 610мм руль с подъемом 20мм меняю на руль 640мм и подъемом 50мм.
В моем случае это компоненты Truvativ Hussefelt, которые долгое время лежали без дела. Это обеспечило нужную мне посадку и значительное улучшение управляемости из-за сокращения длинны выноса.
Грипсы Velobox Lock-On, ибо я использую только лок-он тип грипсов.

Игрушечные и одноразовые меняются на приличные пластиковые, они травмобезопасны как для ног так и для обуви. Платформу беру самую большую, ибо катаю в скейтборд кедах + размер ноги 45. ODYSSEY Grandstand PC — то что нужно именно мне, они на втулках, а значит не подохнут зимой (данный байк эксплуатируется в любую погоду).

Переключатель, манетка, кассета-трещотка

Тормоза и тормозные ручки.

Вся несуразная китайчатина которая не тормозит а лишь притормаживает, меняется на приличные Shimano Alivio BR-T4000 (ручки и тормоза). Т.к. рама и вилка ломовые, V-брейки их не разжимают, как это происходит с дешевыми амортизационными вилками и на сопливых дешевых алюминиевых рамах. Отсюда получаем шокирующую тормозную мощь и модуляцию, что позволяет пользоваться тормозами одним пальцем т. е. как у взрослых велосипедов с дисковой гидравликой. И нет они не перестают тормозить в мокрую погоду или зимой (как многие ошибочно считают) ведь я поставил всепогодные колодки.

Все тросы и рубашки.

Работа переключателей и тормозов напрямую зависит от них. В большинстве случаев на готовых байках стоят самые дешевые китайские так еще и проложены не правильно, у и тех кто не в курсе появляется ощущение того что «переключатели/тормоза — говно». А дело в тросах и рубашках. Меняю всё, заодно прокладываю рубашки нужных длин, это очень сильно сказывается на трении троса внутри них.

Это самое главное и самое сложное в выборе. Именно резина задает характеристики любому велосипеду, то где и как он будет использоваться напрямую зависит от установленной резины (и наоборот). В данном случае надо обязательно брать во внимание отсутствие подвесок и несовершенство колес (одинарные обода).
Тут годы стрит катания напоминают о себе — вел обут в Kenda Kiniption 26×2.3 60TPI Wire.
Почему именно это верный выбор?

— накатистая
— мега зацеп на асфальте и укатанном грунте
— мощные боковины и мощный корд (нужно для обезопашивания дешевых ободов)
— большой воздушный объем (ширина 2.3 дюйма, комфорт)
— широкий рабочий диапазон давлений (2 — 5.5 бар)
— протектор по всей площади
— низкая цена

Камеры — CST 2.2-2.5 (дешевые и рабочие)
Камера? Да подумаешь камера… Нет! Камера это очень важно, ведь ею можно дополнительно корректировать поведение покрышки. Я использую тяжелые «полноценные» камеры 2.2-2.5″, а не универсальные тонкостенные (гандонообразные) по типу 1.5-2.3″. Фишка в чем — я хочу максимальный накат и минимальный пробой на гранях (об бордюр), и все это при минимальном давлении. Чуть дальше поясню что это дает и почему я сделал именно так.

То что осталось сток:

Рулевая колонка и каретка норм.
Колеса после переборки и настройки крутятся очень хорошо. Пойдут.
Седло средней ширины и средней жесткости, на удивление анатомическое и довольно удобное. Норм.
Подседельный штырь порадовал длинной, т. е. замены не требует.
Система хоть и простая но ее жесткости хватает. Вес небольшой из-за того что у нее одна звезда а не 3, которые бы весили целый килограмм.

Что получилось в итоге?

А получился велосипед по всем пунктам соответствующий изначальному техническому заданию.
Пройдусь по каждому из них, с пояснениями.

Качественный?
Да. Рама надежная, жесткая, покрашена хорошо. Компоненты трансмиссии Shimano. Остальные компоненты тоже на уровне.

Надежный?
Да! Он простой, в нем толком нечему ломаться. Может кто-то скажет про «пластилиновые» колеса с одинарным ободом? Да они такие, но теперь это не проблема, ведь обуты они в ломовые покрышки, которые великолепно распределяют ударные нагрузки и исключают вмятины при сильных ударах об острые грани. Именно для этого я и использовал толстостенные камеры, они создают дополнительное внутреннее трение внутри колеса, что делает резину «дубовей» на пробой при низком давлении.
Зачем нужно низкое давление? Так для комфорта и амортизации, ведь подвесок у нас «нема». Но при этом благодаря корду и толстым камерами, резина не превращается в соплю как на фэтбайках, т. е. сброс давления не ухудшает управляемость. Накат тоже остается хорошим из-за двойного компаунда покрышки (в центре жестче, на боковинах мягче).
А еще эти самые покрышки крайне стойки к проколам. На таких можно ехать по битому стелу и особо не заморачиваться, чего не скажешь о многих других дорожных и даже кантрийных.

Требующий минимум обслуживания?

Да. Семи-скоростная трансмиссия не чувствительна к загрязнениям как например 10-ти скоростная, посему цепь можно чуть ли вообще никогда не мыть. Ободные тормоза не нуждаются в особом уходе. А больше там и нет ничего.
Приятный бонус — трещетка а не втулка с барабаном. У дешевых велосипедов (30к рублей) одна и та же беда — разваливается все что связано с барабаном из-за некачественной смазки. Перебирать вплоть до нереального из-за отсутствия в продаже спец съемников и запчастей, т. е. попадос на втулку в сборе + переспицовку колеса (

3к за всё). А тут… открутил трещетку в сборе, выкинул, новую поставил, готово. Край 800р и никакого гемора.

Да, он комфортный. Благодаря резине с большим воздушным объемом которая успешно работает на низком давлении (2 бар в моем случае), он легко справляется с неровностями дороги, а так же с сильными ударами при приземлениях на плоскость. Чётенько шагает по ступеням лестницы, и не дробит зубы на корешках в парках.
Посадка уже подогнана лично под меня и мои предпочтения (базовый байкфит), так что он мне удобен.

Да, он достаточно быстрый. Взвешиваю — 14 кг (+/- 100 грамм). При таком весе (а столько весят некоторые АЛЮМИНИЕВЫЕ велосипеды за 35 000+ рублей)))) у него хороший накат, благодаря отсутствию пружинки спереди, стрит резине, пересобранным втулкам и правильно подобранным передаточным отношениям. А резина с равномерным протектором по всей поверхности и двойным компаундом (по центру жестче по краям мягче) позволяет на асфальте кренить его в поворотах как супер байк (мотоцикл). Управляемость, сцепление с дорогой и тормозной путь — отличные.

Да, он черный, без хохломы и гжели, но выделяется в толпе тем что он не сток. Это замечают даже те кто в велах не понимает, что он «не как все».

О да! Сам велосипед был куплен новым за 6300р (вместе с доставкой) в соответствующей торговой сети.

Все остальные компоненты для него были куплены в Москве, новыми и в магазинах, и обошлись они суммарно в

8000р. Те компоненты которые были заменены я продал на авито за 2000р.
Итого за 12 300р, получился не просто новый качественный велосипед, а велосипед который и был нужен.
Велосипеды схожей цены из магазина вообще рядом с ним не стоят. Не едут, не тормозят, не надежны, не удобны и зачастую выглядят ужасно (китайская петушня).
Даже в бюджете 25к мы получаем не все что может этот, все равно нужны будут доделки и доп вложения.

И тут кто-то скажет «погодь, а чем собирать-то, это надо тоже в стоимость вписывать!». Так в том-то и прикол что для сборки данного кастома не требуется НИКАКОГО спец инструмента, только обычные гаечные ключи и шестигранники. Самый край это если вы захотите снять шатуны и выкрутить каретку, два необходимых съемника обойдутся в 500р суммарно.

А еще кто-то скажет что мол «имея связи и скидки все можно». Обломитесь, все что было использовано в этом байке было намеренно куплено в России и по предложениям доступным всем и каждому, в интернет магазинах с доставкой по всей стране.

Кастом это когда каждый делает сам то что нужно ЕМУ, независимо от бюджета. Данный аппарат можно было собрать и с упором на внедорожное использование, выбрав другую резину и камеры, другие передаточные отношения и другую геометрию посадки. Байк бы получился другим, но цена бы не изменилась.
Если бы данный базовый байк не вписался в ТЗ, то я просто взял бы другой, более подходящий. Но суть всегда остается — получить именно то что нужно, рационально пользуясь ЛЮБЫМ бюджетом.

Дешево не значит плохо, просто уметь надо.

Источник

Читайте также:  Амортизатор что ставить омега б
Правильные рекомендации
Adblock
detector