Амортизатор винтовой что это

Что такое койловеры? Плюсы и минусы регулируемой винтовой подвески?

Тюнинг зачастую является весьма дорогостоящим удовольствием. Как правило, все веяния приходят с запада, поэтому в арсенале заядлых автолюбителей встречается много иностранных слов, не известных простому обывателю. Так, к примеру, мало кто знает, что такое даунпайпы, демпферы, автобаферы. Та же ситуация повторяется и тогда, когда мы наталкиваемся на понятие «койловеры».

Койловеры (англ. – coilover) – это регулируемая амортизаторная стойка, позволяющая менять жесткость амортизаторов и высоту клиренса(дорожного просвета). По сути, койловеры выполняют функции регулируемой подвески и состоят из опоры и пружины, обвивающей ее шток. Впервые койловеры были разработаны западными профессионалами и использовались в спортивных соревнованиях и соревнованиях по дрифту. Слово состоит из двух частей – «coil» и «over». Если перевести отдельно каждую из них (первая – пружина, вторая – вокруг), то можно понять, что такое койловеры.

Главная задача устройства – поднять или занизить подвеску. При этом регулировать можно в достаточно широком диапазоне. Следовательно, каждый день можно кататься с совершенно новыми настройками, ведь изделие помогает беспрепятственно менять высоту дорожного просвета (клиренса).

Если у вас возник вопрос о том, каким диапазоном регулировки обладает винтовая подвеска, то значение составляют 8-10 см, если речь идет об А-образных рычагах. Когда мы имеем дело с раздельной пружиной и амортизатором, значения изменяются и составляют 6-8 см. Однако возможны определенные колебания в рамках различных моделей.

Принцип работы и устройство койловеров

Основу регулируемой подвески составляет обычная стойка амортизатора. Отличие состоит лишь в том, что она обладает иными характеристиками, позволяющими функционировать в больших диапазонах (от самых легких (на увеличение) до наиболее жестких (на сжатие)). На корпусе стойки проделывается резьба, либо же надевается специальный чехол, на которой она уже есть. Внизу находится упор, который может двигаться вверх-вниз.

Пружина находится между двумя упорами и положение нижнего можно менять. Верхняя часть регулируемого рычага подвески располагает особым креплением. Его нижняя составляющая надевается на резьбу путем накручивания, что позволяет беспрепятственно двигаться в направлениях вверх или вниз. Главное преимущество койловеров – возможность настройки высоты без вмешательства в подвеску и использования с обычными амортизаторными стойками.

Какие бывают койловеры

В зависимости от особенностей устройства выделяют несколько типов изделия:

Что измениться при установке койловеров?

Помимо типов койловеров, существует две серии изделия. Каждая из них отвечает за внесение своих отдельных изменений:

Плюсы и минусы койловеров(винтовой подвески)

Как и любой другой элемент, койловеры обладают своими плюсами и минусами.

К плюсам койловеров можно отнести:

Минусы винтовой подвески:

Ознакомившись с тем, что такое «койловеры», становится ясно, что это просто-напросто амортизатор, который дополнительно оснащен пружиной. Последняя придает возможность регулировать различные параметры, такие как жесткость и клиренс автомобиля. Надеемся, что теперь станет ясно, необходима ли вашему автомобилю установка подобного устройства.

Источник

Винтовая подвеска

Главная деталь современной подвески — это амортизационная стойка. Она имеет частично подвижна. Основные элементы ее конструкции — это амортизатор, пружины и дополнительные детали для усиления жесткости. Амортизационные стойки с винтовыми пружинами зачастую известны как винтовые подвески (койловеры — coilover – Пружина над стойкой), или регулируемые подвески.

Рассмотрим подробнее их устройство и основные функции.

Устройство амортизационной стойки

Амортизационная стойка выполняет функции упругого элемента и амортизатора. В ее центре расположен телескопический амортизатор. Он бывает газовым либо масляным. Главное отличие телескопического амортизатора от обычного заключается в том, что на корпусе имеется площадка. Ее задача — поддерживать пружину (нижнюю часть упругого элемента). К брызговику крыла через опорный подшипник соединена верхняя часть стойки, а нижняя прикреплена с поворотным кулаком с помощью сайлентблока. Крепления верхней и нижней частей, амортизатор и пружина обеспечивают подвижную работу.

Пружины имеют вид витков, благодаря чему могут легко сжиматься и разжиматься. Койловеры способствуют сжатию пружины относительно амортизатора. Жесткость амортизатора может регулироваться.

Суть работы амортизационной стойки

Амортизационная стойка является частью подвески на поперечных рычагах. Она связывает кузов и колесо. Благодаря жесткости стойки и соединенным с ней рычагам, которые выполняют удерживающую функцию, в горизонтальной плоскости смещение колес относительно кузова становится невозможным.

Телескопическая конструкция стойки способствует движению колес вверх и вниз в допустимых пределах. Это помогает сглаживать удары, получаемые колесом.

При вращении гайки по резьбовой части амортизатора винтовой подвески можно менять положение опоры пружины. При «укороченной» пружине и увеличенном преднатяге, жесткость пружины увеличивается, как и дорожный просвет (клиренс) при определенной нагрузке на автомобиль.

Виды регулируемых подвесок

Существует два вида винтовых подвесок.

Первый вид. Изменяя характеристики винтовой резьбы и пружины, их можно установить, сохранив при этом старую стойку. Однако при этом управляемость автомобиля может снизиться, т.к. амортизатор при измененном клиренсе не справляется с работой подвески.

Второй вид. Стойка меняется целиком. Резьба в данном случае наносится на корпус стойки, так что регулировать клиренс можно на самом автомобиле, без разбора подвески.

Преимущества винтовой подвески

Винтовую подвеску (койловеры) используют на автомобилях и мотоциклах для того, чтобы регулировать клиренс на необходимую высоту. Высокая жесткость подвески позволяет быстро двигаться в поворотах.

Читайте также:  Выброс антифриза в салон

Простота конструкции винтовой подвески позволяет проводить в случае необходимости несложный ремонт самостоятельно, т.к. неисправностей не может быть много, и распознать их очень просто. Например, по характерному звуку опытный водитель может узнать о разрушении опорного подшипника и устранить неисправность.

Благодаря опять же конструкции винтовой подвески, ударные нагрузки на кузов снижаются, опорные элементы разгружаются, что увеличивает их срок службы. Подвески на амортизационных стойках имеют незначительное количество неподрессоренных частей, так что масса их существенно меньше.

Так как настраивать уровень можно поочередно на каждой оси, допустимо использование шин, разных по размеру.

Настройки амортизаторов в винтовых подвесках обычно недоступны в стандартных амортизаторах.

Некоторые автомобили занижают специально для участия в различных шоу или гоночных соревнованиях. Правильно подобранные, с учетом поставленных задач и условий эксплуатации, винтовые подвески эффективны на российских дорогах. Управляемость автомобиля значительно выше: как при разгоне, торможении и движении в поворотах, так и при наезде на неровности или выбоины, винтовые подвески даже скоростную езду делают комфортной.

Источник

Винтовая подвеска для авто. Особенности

Специфика настройки и установки винтовых подвесок

Винтовые подвески, по сравнению с обычными, являются лучшим вариантом модификации деталей ходовой части. В случае необходимости модернизации спорткара данный выбор будет наиболее простым и практичным, что даст значительное преимущество автомобилю и, в то же время, не станет затратно.

Винтовую подвеску еще именуют регулируемой подвеской или койловером. Из себя деталь представляет крепление, которое соединяет амортизатор и объединяющую пружину.

Варианты использования

Недостатки

А для того, чтобы избежать прикипания гайки с резьбой, необходимо всего лишь использовать чехлы для стоек или иные смазочные масла, т.к. имеет место быть повышенная уязвимость к различного рода химическим реагентам.

Преимущества

И это не смотря на тот плюс, что данный тип койловера можно установить собственными руками, не имея практически никаких специальных навыков или инструментов.

Цель апгрейда

Но не только отечественные, еще и зарубежные версии могут нуждаться в таком апргейде. Старые версии японских спорткаров активно используют подвески от BMW, что дает значительный прирост эффективности спортивным автомобилям и более высокие результаты в общем.

Установка

Для установки подвески вам не потребуется обращаться в сервисный центр, т.к. всю работу можно провести собственноручно при наличии у вас набора разнообразных ключей и головок необходимого диаметра, разных звездочек и многогранников, смазочной массы ну и пары домкратов (гидравлических лучше всего).

Рекомендуется почитать о конструкции вашего автомобиля, для того, чтобы иметь представление о местонахождении фиксирующих болтов. Бонусом будет информация о технологии правильной замены амортизаторов.

Работу советуем начинать с задней подвески:

Не забудьте при установке смазать резьбу и затянуть контргайку. Для замены передних амортизаторов, проведите все те же действия но помните, что теперь болты находятся под капотом.

Проведение настройки

Как только провели установку новой подвески, вы можете приступать к настройке и регулировке. Осуществляется все с помощью винтов.

Большинство разновидностей винтовых подвесок имеют возможность настройки предтяга пружин, кастора, дорожного просвета и развала.

Для разных вариантов, разнится и количество настраиваемых параметров. В некоторых версиях подвесок будет доступна одновременная настройка предтяга пружин и дорожного просвета. Это дает возможность изменять параметр высоты автомобиля над дорогой и жесткость подвески. Но, у таких моделей, отельная настройка смежных параметров отсутствует. Самые топовые модели имеют в своем распоряжении до пары десятков возможных положений жесткости и настройки иных параметров. В их число включены и сжатие, и кастор с отбоем, причем, настройка производится индивидуально, а не в купе.

С помощью стойки или станка вы можете настроить первый параметр в случае удаленной установки пружины (подпружинник с контргайкой).

Источник

D2Racing › Блог › Регулировка винтовой подвески. Регулировка преднатяга пружин при установке винтовой подвески.

Тормозные системы и винтовые подвески D2 Racing _____________________________________________________________

Регулировка
клиренса осуществляется вкручиванием и выкручиванием стойки по резьбе в нижнюю опору. Не забывайте, что при регулировке задней подвески с раздельной конструкцией задней подвески (пружина и амортизатор раздельно) при изменении клиренса нужно регулировать и амортизатор и подпружинник!
Не допускается регулировка клиренса нижней опорой пружины стойки, эта опора предназначена для выставления правильного диапазона работы амортизатора (1/3 на отбой 2/3 на сжатие) и регулируется только 1 раз при установке подвески.

При сильных морозах рекомендуется не выставлять жёсткость более чем на 10-12. Загустевшее масло увеличивает нагрузку на поршень и клапан, поэтому так же рекомендуется прогревать подвеску. То есть первые 5-10 минут с начала движения стараться проезжать по неровностям как можно медленнее, для разогрева и распределения масла по амортизаторам.

Преднатяг
Суть преднатяга состоит в том, чтобы выставить оптимальный диапазон работы амортизаторов.
У каждого производителя свои рекомендации на этот счёт, но для винтовой подвески D2 это 1/3 к 2/3. Это означает что 1/3 от общего хода амортизатора должна работать на отбой-то есть разжатие, а 2/3 на сжатие.

Основа стойки D2 – это монотрубный амортизатор, его полированная часть штока определяет общий диапазон работы амортизатора.
Для передней оси обычно это 90-110мм, для задней подвески 90-140мм.

Для примера рассмотрим амортизатор с длинной штока 90мм, и как я заметил ранее, это означает что для оптимальной работы подвески шток амортизатора, под массой автомобиля должен быть утоплен в корпус на 30мм.
Проще всего определить на сколько шток утоплен в корпус по сжатию пружины, то есть на сколько сжалась пружина под массой автомобиля, на столько же шток амортизатора утоплен в корпус! Замерить это можно на сход-развальном стенде или на яме.

Читайте также:  Антифриз попал в масло фольксваген пассат

Длинна пружины указана на её витках, обычно обозначается как 12-205, где 12 это толщина проволоки, 205 – длинна пружины.
Итак при нулевом преднатяге пружина имеет длинну 205 мм, допустим под нагрузкой она сжалась на 35мм, значит что шток утоплен тоже на 35мм, а нам нужно 30мм.
Поэтому мы увеличиваем преднатяг на 5мм, смещая по резьбе опору пружины вверх на 5мм. Регулировка преднатяга делается только один раз при установке, обычно преднатяг составляет от 0 до 10мм, так же учтите что на спортивных сериях с более жёсткими пружинами для кольцевых гонок и Asphalt rally преднатяг почти всегда нулевой.

На винтовых подвесках многих других производителей, где нижнее крепление амортизатора представляет собой единое целое с корпусом амортизатора, регулировка высоты осуществляется подпружинником, это может вызывать некомфортную езду в самом низком и самом высоком положениях, из-за того, что амортизатор работает не в оптимальной рабочей зоне, что может приводить к преждевременному выходу амортизаторов из строя и неправильной работе подвески.
Так же подобная ситуация наблюдается при установке заниженных пружин, со стандартными амортизаторами. У винтов D2 при изменении клиренса, амортизатор остаётся в своей оптимальной рабочей зоне.

Как вы уже поняли, регулировка преднатяга довольно сложная операция, если вы не можете точно повторить вышеизложенные манипуляции, то можно выставить преднатяг в пределах 3-5мм в этом случае вы не ошибётесь на столько сильно, чтобы повредить подвеску или вывести амортизатор за пределы рабочей зоны

Основной признак неправильно отрегулированного преднатяга, это пробои и «припрыжка» подвески при проезде мелких неровностей и лежачих полицейских

Источник

Fireman01 › Блог › О койловерах. Часть 2: Проверка. Установка и настройка.

Некоторая информация по прошествии определенного времени может стать, а частично уже стала неактуальной, т.к. меняется рынок, подход к производству и ассортимент продукции. Прежде чем задать мне свой вопрос, советую прочитать все статьи данного блога, т.к. в новых записях содержится самая актуальная информация на текущий момент времени.

Прежде чем начать вторую часть статьи о койловерах, я отвечу на самые частые вопросы, которые были заданы в личных сообщениях к первой части:
1. «Почему койловеры не рекомендуется использовать в зимнее время года?»
— В большинстве койловеров (а других, кроме TEIN RUSSPEC я не знаю) используется очень густое масло, которому нужно очень продолжительное время, чтобы разогреться зимой. Чаще всего данное масло просто выдавливает через не морозостойкие сальники из корпуса наружу – это первая причина. Вторая – зимой на койловерах пустить автомобиль в неуправляемый занос гораздо легче, чем даже на штатных амортизаторах и пружинах! Большинство койловеров по своей конструкции и настройкам предназначены для использования на асфальте и их главной задачей является перемещение нагрузки на не ведущую ось (об этом ниже). Зимой же дорожное покрытие имеет снег, лед и холодный асфальт – все это приводит к скольжению и требуется максимальное пятно контакта колеса с дорогой, чтобы исключить занос, а это совсем другой тип.
2. «Почему на заднюю ось Toyota Celica ZZT23# нужно устанавливать пружины большей жесткости, чем на передней?»
— Вернемся опять же к основной задаче в работе койловеров (для города и кольца) – это распределение веса автомобиля таким образом, чтобы была достигнута наилучшая управляемость на асфальте, а также обеспечение наилучшего разгона и сокращение колебаний кузова. Приведу пример: вы мчите на скорости 100 км/ч по прямому участку пути, впереди поворот, перед которым вы снижаете скорость, поворачиваете руль в сторону поворота и нажимаете резко на газ, чтобы скорее продолжить путь в дальнейшем направлении. В дальнейшем приведу в качестве примера выдержку из статьи Михаила Скрипникова:
Для хорошего выхода из поворота нужно, чтобы вес не «уходил» назад. То есть, чтобы заднее внешнее колесо не проседало. Как этого добиться:
1. Более жесткая задняя пружина. Если конечно это не навредит остальному.
2. Более мягкий отбой на задней оси – колесо охотнее выпихивается в пятно контакта.
3. Менее кардинальный способ – это не дать переднему колесу слишком сильно быть выпихнутым в пятно контакта, зажать отбой спереди. Дополнительно распустить медленное сжатие сзади, чтобы вес на заднее колесо приходил быстрее. Главное при этом не навредить балансу автомобиля.
4. Приподнимание задней части автомобиля тоже поможет «удержать» больше веса спереди в момент разгона.
В нашем случае, как правило, задние пружины увеличены на 2 Kgf/mm.
3. «Чем китайская (тайваньская в том числе) продукция хуже японской и европейской?»
— Это не применимо ко всей продукции, но в большинстве случаев при производстве койловеров в Китае и Тайване применяются компоненты и материалы, которые имеют низкое качество, а в отдельной продукции и вовсе нарушены все стандарты и допуски (AliExpress и пр.). Я не сужу о продукции вышеперечисленных стран, а только делаю вывод по многочисленным отзывам людей, которые занимаются ремонтом и восстановлением койловеров, а также тех лиц, кто перешел после использования корейских койловеров на японские и европейские. Повторюсь еще раз: я сам лично использовал только TEIN SUPER STREET и в настоящий момент – LARGUS SPEC S.

Проверка.
Итак, вы определились с выбором койловеров, и теперь остается только приобрести их. Перед покупкой я настоятельно рекомендую осмотреть их и проверить, т.к. зачастую неправильная эксплуатация предыдущего владельца могла привести к их поломке. На верхней резьбе штока, над опорой, есть гайка, которая фиксирует опору на стойке. Открутите эту гайку, снимите опору с пружиной и проверьте исправность амортизатора:
— Выкрутите регулировку отбоя/сжатия (жесткости) против часовой стрелки до упора и остановите на первом щелчке – это обязательно, иначе клапан будет закрыт и это может привести к поломке амортизатора;
— Переверните амортизатор полированной частью штока вниз и нажимая на его корпус вдавите шток внутрь корпуса;
— Удерживая рукой или иным предметом шток внутри корпуса, переверните амортизатор в исходное положение и отпустите шток. Он должен выходить уверенно и с неизменной скоростью без рывков и затуханий, если этого не произошло, то амортизатор неисправен;
— Проделайте вышеперечисленные пункты несколько раз со всеми амортизаторами.
В идеале конечно можно проверить давление азота в каждом амортизаторе и при необходимости дозаправить их. Также проверьте все резьбовые соединения. Все гайки и чашки должны свободно крутиться по всей своей резьбе. Обратите внимание на состояние сайлентблоков и верхних опор – разрушение и даже трещины резины или полиуретана недопустимы и подлежат замене. Если же верхние опоры имеют подшипники ШС, то проверить их зачастую можно только при эксплуатации – неисправный подшипник имеет люфт и характерный стук во время движения по неровностям. Пружины должны быть одинаковыми на одной оси и не должны иметь трещин и сколов. И наконец, самое главное – регулировки отбоя/сжатия должны изменяться во всем диапазоне! Если их 32, то должно быть 32 щелчка на каждой стойке и т.д. Как правило, неисправность регулировки жесткости амортизатора не устраняется, а замена штока очень дорогое удовольствие, зачастую не сопоставимая со стоимостью б/у комплекта койловеров.

Читайте также:  Амортизатор tehnika для кровати не сжимается

Установка и настройка.
У вас есть исправные койловеры, которые нужно установить на автомобиль. Я советую разобрать их и почистить каждую деталь. И вообще это следует делать регулярно после их снятия на зиму. Подробное описание установки вы найдете в инструкции по эксплуатации, я же расскажу об особенностях настройки, касающихся именно винтовой подвески в целом. Если вы имеете койловеры с двухтрубными амортизаторами, то необходимо «прокачать» их (процедура описана выше при описании проверки) и, не меняя вертикального положения собрать и установить на автомобиль. Однотрубные амортизаторы прокачивать не нужно! После того, как вы установили стойку в посадочные места, зафиксировали ее, опустили автомобиль и затянули все гайки, приступаем к настройке. Для этого удобнее использовать подъемник, но можно конечно и домкрат. Итак, по порядку:
— Сперва необходимо выставить правильный преднатяг пружин. Правильным он считается, если полированная часть штока под весом автомобиля заходит внутрь корпуса на 1/3. Это правило применимо к большинству койловеров, но не ко всем. Все же, если у вас нет оригинальной инструкции, то я советую настраивать преднатяг именно таким способом. Для этого поддомкратьте или поднимите на подъемнике автомобиль. Ослабьте фиксирующую гайку, а затем гайку преднатяга пружины, поворачивая их вниз по резьбе, пока пружина полностью не ослабнет. Измерьте высоту полированной части штока амортизатора линейкой (от основания опоры до корпуса амортизатора). Затем поворачивайте гайку преднатяга пружины вверх по резьбе до тех пор, пока пружина не сожмется примерно на 5 мм, но чтобы она поворачивалась рукой. Опустите автомобиль. Измерьте линейкой высоту полированной части штока. Если она составляет больше или меньше от требуемой, то отрегулируйте поджатие пружины гайкой, поворачивая ее вверх или вниз по резьбе, пока не достигните требуемого результата. К примеру, у моего комплекта на передних амортизаторах в вывешенном состоянии высота штока составляет 15 см, под нагрузкой автомобиля он входит в корпус и высота составляет 10 см – это считается правильной настройкой поджатия пружины. Это, пожалуй, важнейший этап в настройке койловера, т.к. от этого напрямую зависит правильность работы амортизатора на отбой и сжатие. В дальнейшем можете изменять поджатие пружины, если это потребуется, пока не добьетесь оптимальных для себя настроек. После этого необходимо закрепить контргайку поджатия пружины;
— Далее настраиваем высоту. Для обычных койловеров она регулируется поджатием пружины, для фултапов есть отдельная настройка – о ней далее. Нижнее крепление койловера выполнено в виде стакана или чашки, которое поворачивается по резьбе вверх или низ, тем самым изменяя высоту стойки в большую или меньшую сторону. Для регулировки высоты нужно ослабить контргайку, фиксирующую нижнее крепление, после чего отрегулировать высоту до необходимой. Важно, чтобы высота койловеров на одной оси была одинаковой, для этого нужно иметь одинаковую глубину каждой чашки (используем линейку). Также можно сравнить высоту койловеров сравнив расстояние от контргайки поджатия пружины до контргайки нижнего крепления и лучше штангенциркулем, либо от основания опоры до контргайки нижнего крепления;
— Проверьте длину стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости способом описанным здесь;
— Потом следует выставить правильную геометрию колес;
— Заключительным этапом идет установка требуемого отбоя/сжатия амортизаторов. Я рекомендую выставить регуляторы на передней оси на 50%, а на задней 33% и отправиться по дорогам, которым собираетесь эксплуатировать автомобиль. Не забывайте про неровности и лежачие полицейские. Изменяйте регулировки жесткости в большую или меньшую сторону.

Рекомендую защитить ваши койловеры от воздействия агрессивной внешней среды (грязь, песок и т.п.). Лично я использую спрей FILL INN FL026 — он хорошо защищает покрытие и не смывается водой.

Источник

Правильные рекомендации
Adblock
detector