Амортизатор влияет на развал

Honda Integra Type R Time Attack › Бортжурнал › Немного теории о настройке подвески и LSD

Подвеска.
Подвеска поглощает ударные нагрузки, действующие на колеса автомобиля при езде по неровной трассе. Ее основными компонентами являются амортизаторы и пружины, которыми на большинстве автомобилей оснащают каждое колесо. Существуют разные конструкции подвески, но общий принцип работы всегда одинаков.

Пружины
предназначены для поглощения ударных нагрузок. Если они сжимаются и разжимаются слишком быстро и часто, колесо может потерять контакт с трассой, что приведет к потере устойчивости. Для предотвращения этого предназначены амортизаторы, которые гасят колебания и ограничивают ход пружин.
Баланс жесткости пружин и амортизаторов является ключевым при настройки подвески, если те или другие будут слишком жесткие или слишком мягки, подвеска будет работать не эффективно.

Регулировка.
В автоспорте настройка подвески имеет особенно важное значение, поскольку от жесткости пружин и амортизаторов зависит не только комфортность езды, но и поведение автомобиля в целом.
Конфигурация подвески включает в себя большое число параметров, значения которых подбирается с учетом условий заезда и личных предпочтений гонщика.
Универсального «рецепта» ее настройки, подходящего на все случаи жизни не существует. Вы можете подобрать собственную конфигурацию подвески, поняв принцип ее работы и действуя методом проб и ошибок.

Регулировка дорожного просвета
Здесь вы можете раздельно регулировать дорожный просвет передних и задних колес.
Чем меньше дорожный просвет, тем ниже центр тяжести и лучше маневренность, но чрезмерное уменьшение может затруднить работу подвески. Если вы уменьшаете дорожный просвет, не забудьте пропорционально увеличить жесткость пружин, что бы компенсировать сокращение их хода. Кроме того, дорожный просвет влияет на поворачиваемость.
Уменьшив его в передней части и увеличив в задней, вы сделаете машину склонной к избыточной поворачиваемости, и наоборот к недостаточной.

Жесткость пружин
Регулировка жесткости пружин подвески, чем выше жесткость, тем меньше машина склонна к раскачке и тем лучше управляемость. Чем более «цепкие» шины вы используете, тем выше должна быть жесткость пружин.
Если пружины задней оси будут жестче, чем пружины передней, машина приобретет склонность к избыточной поворачиваемости, и наоборот – к недостаточной.

Амортизаторы (разжатие) регулировка жесткости амортизаторов на растяжении обычно жесткость устанавливают выше, чем на сжатие, но чрезмерно высокое значение может затруднить перераспределение веса машины.
Амортизаторы (сжатие) поскольку амортизаторы ограничивают ход пружин, чрезмерная их жесткость может затруднить работу подвески в целом и привести к потере сцепления колес с трассой. Как и в случае с пружинами, жесткость амортизатора влияет на поворачиваемость.

Стабилизаторы.
Регулировка жесткости стабилизаторов поперечной устойчивости, предотвращающих крен автомобиля. Влияние этой характеристики в целом такое же как и у жесткости пружин, но без влияния на продольную раскачку.
Раздельная регулировка переднего и заднего стабилизаторов влияет на поворачиваемость, но пользоваться этим надо осмотрительно.
Увеличив жесткость пружин, уменьшайте ее для стабилизаторов и наоборот.

Углы установки колес:
Отрицательный угол развала.
Угол развала. – это угол, образуемый колесами при взгляде на автомобиль спереди. Если вершина этого угла направлена вверх, он называется отрицательным.
Отрицательный угол развала обеспечивает максимальную площадь контакта внешней шины с трассой при повороте. Можно раздельно регулировать угол для передних и задних колес.

Чем больше этот угол, тем лучше автомобиль ведет себя в повороте и тем хуже – при разгоне и торможении. Обычно угол развала для передних колес устанавливают больше чем бдя задних (в случае переднедвигательной компоновки).
Кроме того, угол развала следует увеличивать при установке гоночных шин.

Угол схождения
Угол схождения. — это угол, образуемый колесами при взгляде на автомобиль сверху. Если вершина этого угла направлена вперед, угол называют положительным, если назад отрицательным. Углы схождения передних и задних колес регулируется раздельно.
В общем и целом чем точнее подобраны углы схождения, тем стабильней автомобиль ведет себя на прямой.
Положительный угол схождения передних колес способствует к недостаточной поворачиваемости, а отрицательный повышает чувствительность рулевого управления. Положительный угол схождения задних колес повышает стабильность автомобиля на прямых и тоже способствует к недостаточной поворачиваемости, а отрицательный вызывают избыточную поворачиваемость.

На заднеприводном автомобиле рекомендуется устанавливать положительные углы схождения, что бы компенсировать нестабильность на прямых участках. На переднем приводе, напротив, рекомендуют устанавливать небольшие отрицательные углы, что бы уменьшить проблемы с поворачиваемостью, характерные для таких автомобилей.

Еще понять правильный развал нам может помочь не хитрый прибор, пирометр, который лазером замеряет температуру.
Инженеры стремятся к одинаковой температуре по всей ширине протектора и минимальной разнице в нагреве передних и задних колес. Если температура внутреннего края на порядок выше наружного, значит развал колес излишне отрицателен. В случае, когда температура в центре протектора превышает средний показатель температуры краев, скорее всего давление в шинах слишком высоко. Если колеса задней оси нагреваются гораздо сильнее, чем колеса передней — налицо избыточная поворачиваемость. Все эти суждения справедливы и для противоположных явлений.

Дифференциал повышенного трения Когда автомобиль поворачивает, внешние колеса вращаются быстрей, чем внутренние. Назначение дифференциала –распределить мощность между колесами с учетом этой разницы.

Однако у классических дифференциалов есть недостаток: если одно из колес теряет сцепление с трассой, большая часть мощности двигателя поступает на это колесо и расходуется впустую.
При повседневном вождении такие ситуации возникают очень редко, однако на скоростных поворотах гоночных трасс внутренние колеса часто приподнимаются над поверхностью дороги.

Для решения этой проблемы был разработан дифференциал повышенного трения, ограничивающий разницу в скорости вращения колес.
Благодаря этому мощность двигателя всегда поступает на оба колеса.

Дифференциал повышенного трения может блокироваться при разгоне, при торможении или в обоих случаях. Чем больше он ограничивает разницу в скорости вращения колес, тем меньше потери мощности и стабильнее торможение, однако такое ограничение провоцирует недостаточную поворачиваемость. Поэтому регулировка дифференциала во многом зависит от личных предпочтений гонщика.
Увеличивая преднатяг (начальный крутящий момент, минимальный крутящий момент), при котором дифференциал вступает в работу. Увеличение этого параметра предотвращает внезапное изменение мощности и управляемости, но повышает склонность к недостаточной поворачиваемости.

Так же повышается чувствительность при разгоне, при нажатой педали газа. Чем выше значение параметра, тем меньше потери мощности, однако вместе со степенью блокировки дифференциала растет и недостаточная поворачиваемость.
Данную настройку можно использовать для борьбы с избыточной поворачиваемостью.

Источник

Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет

Неисправности амортизаторов сильно влияют на поведение машины на дороге. В частности, корпус автомобиля «ныряет» при разгоне и торможении, увеличивается тормозной путь, сильно кренится во время маневрирования и раскачивается при проезде по неровностям.

Существуют явные и скрытые признаки неисправных амортизаторов. К явным можно отнести появление течи масла (износ сальника и/или штока), однако больше все-таки скрытых, например, старение масла, деформация пластин клапанного механизма, износ уплотнения поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Чтобы избежать неприятных последствий нужно вовремя определить неисправность амортизаторов.

Признаки неисправности амортизаторов

Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении. Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:

Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику. К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:

То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.

На что влияет неисправность амортизатора

Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:

Причины неисправности амортизаторов

Причинами поломки являются, как правило, естественные факторы, среди которых:

Как определить неисправность амортизаторов

Автовладельцев вопрос как проверить масляный или газомасляный амортизатор, волнует неспроста. Связано это с тем, что современные амортизационные устройства зачастую имеют более сложную конструкцию, чем старые модели, из-за чего усложняются и диагностические меры. Поэтому в идеале проверять их нужно в условиях автосервиса на специальном стенде. Однако существует и ряд «гаражных» методов проверки.

Раскачка кузова

Самый простой, «дедовский», метод заключается в раскачивании кузова автомобиля. В частности, раскачивают его переднюю либо заднюю часть, или амортизаторы по отдельности. Раскачивать нужно сильно, однако при этом не погнуть элементы кузова (на практике такие случаи встречаются!). В теории нужно добиться максимально возможной амплитуды раскачивания, после чего отпустить корпус и посмотреть на его дальнейшие колебания.

Если амортизатор исправен, то кузов сделает одно раскачивание (или полтора), после он успокоится и останется в исходном положении. В случае же, если амортизатор имеет неисправность, то корпус будет делать два и более колебаний. В этом случае он подлежит замене.

Правда стоит отметить, что метод раскачки подходит для машин с простой системой подвески, например, ВАЗ-«классика» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107). В современных машинах часто используется сложная (зачастую многорычажная) подвеска, поэтому она будет гасить возникающие колебания даже при неисправных амортизаторах. Поэтому с помощью раскачки кузова, по большому счету, можно определить два пограничных состояния — демпфер полностью вышел из строя, либо его подклинивает во время работы. «Средние» состояния амортизатора с помощью раскачки выявить непросто.

Визуальный осмотр

При диагностике проблемного амортизатора обязательно нужно выполнить его визуальный осмотр. Для этого нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо поднять на подъемнике. Можно, конечно, и демонтировать амортизатор, но это может занять много времени и сил. В процессе осмотра обязательно нужно проверить наличие масляных подтёков на корпусе амортизатора. Можно протереть следы масла тряпкой и оставить его так на несколько дней. По истечении этого срока проверку следует повторить.

Если машина поднята на подъемнике, то желательно проверить состояние штоков амортизатора. На них не должно быть следов ржавчины и повреждений. Если они имеются, значит, устройство как минимум частично неисправно и нужно выполнить дополнительную диагностику.

При осмотре нужно обязательно обратить внимание на характер износа шин. Зачастую при поломанных амортизаторах они изнашиваются неравномерно, как правило, основной износ идет на внутреннюю часть покрышки. Также могут иметь место отдельные лысоватые пятна износа на резине. Однако износ протектора может указывать и на другие поломки в элементах подвески, поэтому здесь также нужна дополнительная диагностика.

Если проверяются неисправности переднего амортизатора (стойки) нужно выполнить обязательный осмотр пружин и верхних опор. Амортизационные пружины должны быть целыми, не иметь трещин и механических повреждений.

Проверка управлением машины

Если амортизатор/амортизаторы неисправны, то в процессе вождения водитель будет чувствовать, что машина «рыскает» по дороге, то есть, необходимо будет постоянно подруливать с тем, чтобы держать ее в колее. При разгонах и торможении авто будет раскачиваться. Аналогичная ситуация и при боковых наклонах кузова. При этом необязательно разгоняться до значительной скорости, для проверки вполне подойдет городской скоростной режим. В частности, на скорости 50…60 км/ч можно поделать резкий разгон, торможение, змейку.

Когда менять амортизатор

Необходимо понимать, что вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этого узла происходит постоянно. С большей или меньшей скоростью, но постоянно! Соответственно, и проверять их состояние также нужно постоянно. Большинство производителей амортизаторов из средней ценовой категории рекомендуют выполнять проверку через каждые 20…30 тысяч километров пробега. Что касается замены, то обычно амортизатор значительно изнашивается приблизительно через 80…100 тысяч километров. На этом этапе нужно выполнить его более тщательную проверку и при необходимости замену.

А чтобы амортизаторы служили максимально долго ориентируйтесь на такие рекомендации:

Таким образом, при появлении проблем с амортизаторами лучше не затягивать, и заменить проблемные узлы на новые. Что касается покупки, то лучше покупать лицензированные амортизаторы у «официалов». Или выбирать товары в проверенных магазинах, основываясь на отзывах автолюбителей.

Источник

Надо ли делать сход-развал при замене передних амортизаторов?

Амортизаторы являются главным элементом передних и задних стоек подвески автомобиля. Они обеспечивают следующие функции:

• гашение вертикальных колебаний кузова;

• ограничение амплитуды вертикальных колебаний;

• устойчивость автомобиля в поворотах;

• частичное компенсирование действия центробежных сил при изменении направления движения;

• возможность регулирования развала колёс.

Ответ на вопрос, нужен ли сход-развал после замены стоек и их отдельных частей, всегда будет утвердительным.

Амортизаторы в благоприятных условиях эксплуатации и при аккуратном вождении обычно выдерживают 80–100 тыс. км пробега. Необходимость их замены определяется по таким признакам, как:

• появление потёков масла на корпусе;

• характерные стуки в стойках при наездах на препятствия;

• сильный крен автомобиля в поворотах;

• заметное уменьшение дорожного просвета.

Поскольку характеристики нового демпфера значительно отличаются от аналогичных параметров изношенного узла, после замены амортизаторов сход-развал нужно делать в обязательном порядке.

Напомним, что, по рекомендациям производителей разных марок и моделей автомобилей, развал-схождение следует делать после пробега машины в диапазоне от 12–15 до 20–25 тыс. км. Это необходимо для компенсации влияния износа деталей подвески на настройки ходовой части.

Особенности ремонта и обслуживания ходовой части автомобиля

Ходовая часть автомобиля состоит из большого количества статичных, подвижных и взаимосвязанных между собой деталей. Почти все они являются парными для левой и правой стороны подвески по осям автомобиля. Часть из них объединена в единые узлы – передние и задние стойки подвески.

Конструкция стоек позволяет осуществлять их ремонт путём замены пришедших в негодность деталей по отдельности. В любом случае для этого необходима частичная разборка подвески. Поэтому развал-схождение делают после замены стоек в сборе и после замены любой их части – пружины, амортизатора, опорного подшипника.

Напоминаем, что детали ходовой части за редкими исключениями меняют парами. В их числе шаровые опоры, рулевые наконечники, передние рычаги и прочее. Эксплуатация подвески с парными деталями разной степени износа категорически не рекомендуется. Точно так же не обсуждается вопрос, нужен ли развал-схождение после замены стоек. Кстати, их также меняют парами по осям автомобиля. Исключение составляют случаи, когда проводится замена бракованного узла или детали с небольшим пробегом.

Порядок замены передних амортизаторов

При замене амортизаторов проводится частичная разборка передней или задней подвески с проверкой состояния её частей и соединений. Обязательной проверке подлежат такие детали:

• резинометаллические втулки и шарниры;

• ступичные подшипники и т. д.

Если какие-то элементы находятся на грани критического износа, их лучше поменять сразу, чтобы в скором времени не делать заново ремонт ходовой части. Замена амортизаторов и сход-развал – этапы единой процедуры ремонта подвески.

Кроме того, развал-схождение является самостоятельной услугой для устранения влияния последствий износа деталей подвески на её настройки и средством профилактики поломок ходовой части. Поэтому не задавайтесь вопросом, нужен ли сход-развал после замены амортизаторов, а лучше вспомните, давно ли вы делали его вообще. Во всяком случае, выполнение развала-схождения обойдётся намного дешевле любого ремонта подвески.

Источник

Летящей походкой: тормозим с пустыми амортизаторами

О том, что неисправные амортизаторы ухудшают поведение автомобиля, особенно на неровной дороге, читатели журнала уже хорошо знают. Мы решили пойти дальше. А именно уточнить, какие именно — передние или задние — неисправные амортизаторы максимально удлиняют тормозной путь автомобиля с ABS на ровном и на разбитом асфальте. Сцепление колес с дорогой регулировали двумя комплектами шин — с высокими тормозными свойствами и с низкими. В выборе руководствовались результатами собственных тестов летних шин, опубликованными в ЗР № 3 за 2013 год.

Главный герой рассказа — «Лада-Приора» с ABS: она пытается остановиться со скорости 100 км/ч.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Для создания отправной точки начинаем испытательный цикл с исправными амортизаторами, сначала на хороших, затем на самых «скользких» шинах.

Торможение на ровном асфальте стабильное. Первые шины останавливают автомобиль через 40,4 м, вторым потребовалось 44,2 м. Результаты повторных замеров ложатся совсем рядом, разброс — не более двух десятков сантиметров для обоих видов шин.

На асфальте с неровностями увеличение тормозного пути составляет чуть более 5 метров: 46,1 и 49,3 м соответственно. Разброс результатов увеличивается до метра.

ПУСТО СПЕРЕДИ

Передние стойки заменяем пустыми, для верности сверлим отверстия в нижней части корпусов и сливаем остатки жидкости.

Естественно, с такой подвеской «Лада» раскачивается передком на неровностях и рыскает. Очень сложно сохранять заданную траекторию, от водителя требуется непрерывная уточняющая работа рулем. К слову, на точность подруливания сильно влияет потерявшаяся информативность — баранка стала совсем легкой, испытатели называют ее пустой. На неровностях слышны отчетливые стуки в подвеске, особенно при отбое, чувствуются удары на рулевом колесе.

На ровном асфальте после каждого торможения «Лада» долго кланяется, словно китайский болванчик. Тормозной путь (41,0 и 44,4 м) увеличился ненамного — на 0,6 м с шинами № 1 и всего лишь на 0,2 м с № 2. Разница — у первых почти метр, а у вторых всего полметра. Видимо, слабакам терять уже нечего.

На неровной дороге тормозной путь увеличивается до 50,0 и 52,2 м соответственно. Это на 8 м (около двух корпусов автомобиля) больше на хороших шинах и на 7,8 м на слабых. Разброс в результатах остается в пределах метра. Испытатели отметили рыскание автомобиля и неравномерное торможение — после каждой неровности замедление значительно ухудшается. Передние колеса то и дело теряют контакт с дорогой.

ПУСТО-ПУСТО

Меняем задние стойки на убитые, предварительно совершив тот же обряд сверления, которому ранее подвергли передние. В движении «Приора», начисто лишенная демпфирующих элементов в подвеске, обретает 3D-раскачку. Прямо как тот студень на тарелке, который несут к обеденному столу. Удерживать заданное направление можно только на небольшой скорости. В общем, управлять машиной вовсе без амортизаторов на порядок сложнее, чем в предыдущем варианте.

Торможение даже на ровном асфальте сродни каскадерскому трюку. На пологой волне, которую прежде не замечали, появляется раскачка всего автомобиля. На сильных шинах тормозной путь (42,5 м) уплывает на 2 м от начального состояния. Слабые (44,7 м) ухудшают тормозной путь всего на полметра. Зато на них автомобиль особенно старательно рыскает задними колесами.

Еще хуже на дороге с неровностями. Возникает ощущение, будто автомобиль вот-вот прыгнет в сторону, причем непонятно, в какую. Так и морскую болезнь нажить недолго! Задние колеса, входя в резонанс галопирования, периодически теряют контакт с дорогой. На шинах № 1 тормозной путь возрастает до 51,2 м, на других — до 53 м!

ПУСТО СЗАДИ

Возвращаем в переднюю подвеску рабочие стойки. Пустые остаются только сзади.

Рыскание исчезло, осталась лишь небольшая раскачка задней оси — только вертикальная. При смене полосы возникает чуть запаздывающее подруливание. На неровной дороге машина раскачивается вплоть до отрыва задних колес от поверхности.

При торможении на ровной дороге возникает малый галоп, причем только на хороших шинах. На слабых машина тормозит почти без раскачки, — полагаю, сказывается меньшее замедление. Тормозной путь — 41,5 и 44,5 м. Меньше, чем со всеми пустыми стойками, но больше, чем с пустыми спереди! Хотя такой результат вполне объясним. Пустой передок, сильно просев в начале торможения, таким и остается до полной остановки, — а здесь происходит кормовая раскачка.

На неровной же дороге для остановки автомобиля требуется 47,4 и 50,4 м. На обоих комплектах шин это меньше, чем с пустым передком. Здесь машина раскачивается кормовой частью, а тормозной момент на задних колесах явно меньше, чем на передних.

ГРУСТНЫЕ ИТОГИ

Совсем пустая подвеска максимально увеличивает тормозной путь на любой дороге — хоть ровной, хоть разбитой. Думаю, этот вывод оказался вполне ожидаемым.

Отказ только передних амортизаторов на разбитой дороге более опасен, чем задних. А вот пустые задние создают больше сложностей на ровной поверхности.

Вряд ли кто-то будет спорить с выводом, что ездить с неисправными амортизаторами опасно. Результаты наших испытаний подтверждают: независимо от того, какой частью начинает раскачиваться машина — передней или задней, надо срочно менять либо ремонтировать стойки.

И еще один момент. Вместе с потерей эффективности амортизаторов испаряется надежда на хорошие шины. Ведь на таких увеличение тормозного пути больше, чем на слабых. Причем на ровной дороге.

Источник

Поехал делать сход-развал, сказали менять все амортизаторы

Автомобильная подвеска – элемент машины, который через колеса контактирует с дорогой, а значит, именно на эту часть техники приходится основная часть нагрузки. От правильной регулировки развала-схождения зависит устойчивость и управляемость автомобиля, что неотъемлемо от безопасности передвижения. Когда следует проводить эту операцию? Например: надо ли делать развал схождение после замены стоек или стабилизаторов, шаровых опор, смены резины и т. д. На все эти вопросы стоит ответить подробнее.

В каких случаях регулировать развал схождение не стоит

Сама эта операция, если ее проводят в хорошем автосервисе и на качественном оборудовании стоит не так уж и мало, особенно, если регулировка предстоит на дорогой иномарке. Поэтому платить деньги зря никому не хочется.

Сезонная смена резины

Если говорить грубо, колеса не являются частью подвески: скорее, это навесные элементы. Кто-то может возразить: мол, сменил резину, и машину стало уводить в сторону. Происходит это из-за неравномерного износа протектора: например, если вы поставили шины б/у и толком не осмотрели их.

Замена амортизаторов и стабилизаторов

Если был ремонт подвески, то что касается вторых деталей, они никак не влияют на сход развал. То же самое можно сказать об амортизаторах, если их нужно заменить. В большинстве случаев спереди они устанавливается внутри пружины и их можно снять, открутив два-три (зависит от модели) болта.

Нужно ли делать развал-схождение после замены резины?

Обслуживание автомобиля – один из самых спорных вопросов, с которым сталкиваются автовладельцы. Многие процедуры считаются ненужными или слишком хлопотными для проведения. Одна из них – развал-схождение, вызывающий множество разногласий среди автолюбителей.

Нередко станции технического обслуживания весьма халатно проводят данный тест, пытаясь облегчить себе работу. При правильном проведении теста автомобиль должен проверяться не только налегке, но и с загруженным багажником.

Также учитывается уровень давления в шинах, однако мало кто из специалистов занимается подобными нюансами. По этой причине при проведении развал-схождение желательно следить за работой мастеров и правильно выполнять все тесты.

Когда необходимо делать развал-схождение?

Обычно данная процедура проводится при появлении значительных дефектов управления автомобилем, после замены деталей, влияющих на работоспособность машины, при большом пробеге без проведения соответствующего обслуживания и при езде по плохим трассам.

Специалисты советуют проводить сход-развал каждые полгода, в то время как официальные дилеры многих автомобильных марок приукрашивают действительность, увеличивая срок до нескольких лет. Впрочем, конкретные временные промежутки выбираются каждым автовладельцем самостоятельно.

Стандартное тестирование автомобиля проводится примерно раз в полгода, в то время как полноценный развал-схождение делают при первых признаках неполадок и неисправностей.

Проводят данную процедуру в следующих случаях:

1. Во время покупки нового автомобиля мастерами на СТО проводится развал-схождение, однако далеко не всегда данное правило соблюдается. По этой причине автовладельцы обычно обращаются за данной услугой отдельно в другие салоны;

2. После замены резины с зимней на летнюю или обратно. В таком случае делается только проверка геометрии колес, а не проведение развал-схождение, так как автомобиль может быть в порядке.

Проводится тест из-за того, что машина переводится на колеса другого диаметра, и если данный перевод был осуществлен некорректно, то необходимо провести полную настройку авто;

3. При изменении поведения автомобиля на дороге. Если одно из колес начинает тянуть в сторону, то необходимо произвести проверку. По сути, данная мера является вынужденной, но ее желательно выполнить в кратчайшие сроки.

Самостоятельно можно проверить рулевое колесо в свободном положении – в какую сторону его начнет вести. Полученный результат обязательно должен учитываться мастерами на СТО;

4. При износе резины. Если в ближайшее время требуется ее замена, то проводят проверку геометрии колес.

5. При наличии гарантии на автомобиль дилер центра, в котором покупалась машина, обязан оповещать о необходимости проведения развал-схождение. Осуществляется данная процедура в основном раз в 15-20 тысяч километров пробега.

На старых автомобилях проверка геометрии колес осуществляется в несколько раз чаще, чем на новых. Особенно это касается периодов после замены резины: изменение диаметра колес может привести к не самым приятным последствиям для машины.

Почему необходимо проводить проверку углов установки колес после смены резины?

1. Переход с колес одного диаметра на колеса другого может привести к изменению углов их установки. Незначительные отклонения в пару дюймов могут оказать влияние на угол установки колес.

2. При замене резины также может измениться угол установки колеса: даже при сохранении размеров колеса новая резина будет несколько больше, поскольку ее протектор находится в лучшем состоянии, чем у изношенной.

3. После преодоления какого-либо препятствия либо попадания автомобиля в яму на дороге управление ухудшается и машину начинает вести в разные стороны.

Спустя короткое время все нормализуется, однако это является симптомом того, что резина адаптировалась под изменение угла наклона в результате повреждения, износилась и деформировалась, обеспечивая тем самым максимальный контакт с дорожным покрытием.

После установки новой резины такая адаптация исчезает, в результате чего автомобиль вновь начнет заносить в разные стороны. По этой причине после попадания в ямы и выбоины на трассе также проводят развал-схождение по избежание быстрого износа новой резины.

По этой причине после замены резины обязательно проводится проверка углов установки колес. Сам развал-схождение проводится в том случае, если в нем есть необходимость, то есть имеются какие-либо отклонения от нормы.

Для старых автомобилей развал-схождение проводится в несколько раз чаще, чем для новых. Самое главное – вовремя определить износ колес и проверить прочие узлы машины. Их неисправность может повлечь за собой дорогостоящий ремонт.

Когда нужно делать развал схождение

Здесь сразу нужно оговориться: если речь в дальнейшем идет о парных деталях, то их так и нужно менять, но не по одной. Причем устанавливать нужно комплект на обе стороны, выпущенный одной и той же компаний-производителем.

Замена шаровых опор

Эти детали напрямую влияют на положение колес относительно поверхности дороги, поэтому после установки новых шаровых опор развал-схождение делать нужно обязательно. Причина этого в том, что когда старая деталь постепенно изнашивается, появляется люфт, который вы устраняете, производя регулировку схождения, развала. А если вы решили поменять шаровые опоры, люфт исчезает. Поэтому колеса будут стоять по-другому и их положение нужно регулировать.

Неисправности стойки стабилизатора

Рассмотрим подробнее, с какими же неисправностями стоек стабилизаторов чаще всего приходится сталкиваться автовладельцам.

Признаки появления неисправности стоек

Итак, основные признаки, которые указывают на то, что стойки стабилизатора полностью или частично вышли из строя, это:

Характерные проблемы

Вышедший из строя шарнир стойки

Основные проблемы связаны с шарнирными креплениями. Первая — это выход из строя пыльника. Из-за этого происходит попадание грязи и мусора в механизм, что приводит к его чрезмерному износу. Вторая типичная проблема заключается в том, что со временем обойма шарового пальца стирается, вследствие чего шаровый палец начинает “биться” в посадочном месте. Это приводит к его разбиванию.

Восстанавливать сломанную стойку достаточно сложно, и для этого нужно заводское оборудование. В частности, теоретически можно заменить шаровый палец или втулку. Однако эти работы будут дорогостоящими, и превосходить цену новой стойки.

Поэтому ремонт стоек стабилизатора нецелесообразен. Гораздо проще провести их замену на новые. В настоящее время на авторынках продается большое количество неоригинальных, однако достаточно качественных запчастей. О них мы поговорим ниже.

Развал-схождение и стойки

Здесь приходится делать отдельный пункт, т. к. единого мнения насчет того, стоит ли делать сходразвал после их замены, нет: слишком много нюансов. С первого взгляда, стойки никак не влияют на регулировку положения колес. Однако, например, при замене опорных подшипников, амортизаторов и пружин на переднеприводных авто приходится отсоединять рулевой наконечник. Дело в том, что в старой стойке отверстие под него будет хоть немного, но уже разбитым, и в новую конструкцию вы поставите старый наконечник.

Второй, более важный момент: отдельная замена пружины, когда новая деталь устанавливается в старую стойку, где по-иному давит на другие ее элементы. Всё это особенно актуально для старых машин, владельцам которых можно порекомендовать заменять стойки вместе с рулевыми наконечниками, чтобы потом процедуру регулировки схода-развала не проводить дважды. Если же стойка меняется в сборе (амортизатор+пружина), то вероятность в необходимости регулировки схождения и развала мала.

Уже много было сказано о том, что такое сход-развал и как он важен с точки зрения управляемости и безопасности эксплуатации автомобиля. Проверка и регулировка углов установки колес требуются в самых разных случаях. Как правило, это выполнение всевозможных ремонтных работ, в особенности тех, которые касаются деталей подвески и ходовой части автомобиля. В частности, может потребоваться сход-развал после замены стоек амортизаторов.

Нужен ли сход развал после замены стоек?

Нужно ли делать сход развал – вопрос неоднозначный. Дело в том, что рулевые тяги и шаровые опоры откручивать не обязательно. Поэтому, проверка сход развала процедура не обязательная, а скорее выполняет функцию контроля. Решение, в данном случае, принимает владелец автомобиля.

Замена стоек амортизаторов, которая относится к плановым мероприятиям, выполняется с определённой периодичностью. Не стоит доводить систему до критического состояния. Снижается комфорт передвижения, безопасность сползает до критической отметки. Увеличивается нагрузка на управляемость авто, а шины служат намного меньше запланированного срока.

Нужно ли делать сход развал после замены амортизаторов? Специалисты говорят: «Да». Мотивируют свою позицию следующим: установленные на своё место колёса, после замены стоек, разбалансированы. Нет гарантии их точного (предыдущего) положения. Нельзя со 100% уверенностью говорить, что колёса закручены как было прежде – а значит углы равнозначные. Нужно проверить их регулировку, иначе в ближайшем будущем придётся менять автомобильную резину.

Зачем это нужно

На сегодняшний день специалисты расходятся во мнении, нужно ли выполнять развал-схождение после замены стоек. Если резюмировать все их доводы, то вывод будет таким: выполнять сход-развал крайне желательно, поскольку изменения углов относительно нормативов и допусков могут привести к существенному повышению износа шин. Отметим, что, например, после замены передней стойки, когда верхняя опора прикручивается к кузову, нередко появляется приличный люфт. Если болты зафиксированы не так, как они стояли изначально, велика вероятность нарушения схода-развала. Проверка углов обойдется Вам недорого, но Вы будете точно знать, нужно ли их исправлять, и в случае такой необходимости избавите себя от лишних трат на частую замену резины.

Как это бывает: несколько примеров для наглядности

Автовладелец самостоятельно поменял стойки, но не сделал развал-схождение, поскольку при демонтаже никаких регулировочных болтов не трогал. Проверить углы он решил после ремонта задней подвески, через месяц. В автосервисе обнаружилось, что на переднем левом колесе угол заметно изменился, а резина существенно износилась.

Для автомобиля другого владельца была выполнена замена стоек. Сход-развал проверили сразу, на всякий случай, хотя явных признаков того, что углы сбились, не было. Выяснилось, что угол схождения сместился на 0,5° на одном колесе (до замены был 0, механические повреждения подвески отсутствовали). Вывод: не всегда нарушения явны и проверить никогда не мешает; это лучше, чем потом еще и резину менять раньше времени.

после замены передних стоек машина будто плавает… нужно ли делать сход/развал?

Комментарии 32

а передние втулки стабилиатора влияют на сход развал?

Да у меня передний нижний рычаг и его сайлентблок скрипит да так жёстко стал скрипеть

сход развал при замене аммортизационных стоек не нужен. причиной скрипа может быть задний сайленблок переднего рычага, передние втулки стабилизатора как вариант

странно както… был у ребят и ничего не нашли кроме того что стойки менять надо…

Источник