Амортизатор задней двери ваз 2108 ремонт

Содержание
  1. Замена задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
  2. Ремонт амортизаторов задней двери своими руками
  3. Подбор амортизаторов начинаем с изучения особенностей эксплуатации
  4. Как выбрать амортизаторы: классификация амортизаторов по типам
  5. Амортизатор задней двери ваз 2109
  6. Замена Амортизаторов Багажника Ваз 2114
  7. Предназначение и виды амортизаторов
  8. Один день и жизни владельца ВАЗ 2114 ( Сломались газовые упоры двери задка)
  9. Типы амортизаторов капота, багажника, задней двери
  10. Замена багажника на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109
  11. Устройство Renault Logan?
  12. Как заменить багажник, она же крышка багажника, она же дверь задка на ВАЗ 2108-ВАЗ 2109?
  13. Подготовка к замене:
  14. Замена багажника:
  15. Замена петель багажника:
  16. Самостоятельно снимаем крышку багажника на ВАЗ 2115
  17. Газовые упоры багажника ВАЗ 2112
  18. Особенности крышки багажника у Шевроле Нива
  19. Дверь багажного отделения — снятие и установка
  20. Снятие
  21. Замена задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
  22. Установка
  23. Какая система лучше?

Замена задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Необходимость в замене задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 возникает при возникновении следующих неисправностей: «потек» и (или) начал стучать амортизатор стойки, поломана или просела пружина стойки.

Необходимые инструменты и приспособления

— Рожковый ключ на «6»

— Накидной изогнутый ключ на «17»

Или специальное приспособление для отворачивания крепления амортизаторов задней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— Два накидных ключа на «19»

— Помощник (желательно, но не обязательно)

Работу по замене задних стоек можно проводить как на яме, так и на ровной площадке. Амортизаторы и пружины стоек желательно менять парами, а не по отдельности.

— Вывешиваем и снимаем задние колеса автомобиля

Для этого ослабляем крепление болтов колес, поддомкрачиваем автомобиль с двух сторон, подставляем под пороги подставки, снимаем колеса.

— Очищаем от грязи нижние крепления стоек к задней балке

Можно обработать ВД-40 и обстучать болты креплений.

Порядок замены задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях

— Отворачиваем гайку штока амортизатора

Снимаем резиновую заглушку опорной чашки в багажнике автомобиля и отворачиваем гайку изогнутым накидным ключом на «17», удерживая шток от проворачивания рожковым ключом на «8».

Снимаем гайку, под ней пружинную и опорную шайбы, верхнюю резиновую подушку.

Для отворачивания гайки вместо ключей можно применить специальное приспособление.

— Отворачиваем болт крепления амортизатора к балке

Ключом или головкой на «19» отворачиваем болт, придерживаем гайку другим ключом на «19». Вынимаем болт из крепления.

С отворачиванием и выниманием болта могут возникнуть проблемы, так как он постоянно подвергается воздействию агрессивной среды и очень часто сильно «закисает». Если удалось открутить его гайку, то можно попытаться выбить его при помощи оправки и молотка. В некоторых случаях помогает нагревание болта паяльной лампой или газовой горелкой. При особо тяжелых случаях срезаем болт болгаркой или полотном ножовки по металлу.

— Извлекаем стойку

Убеждаемся, что верхняя резиновая прокладка пружины стойки снята. Если ее нет, то извлекаем ее из опорной чашки снизу.

Все, задняя стойка снята.

Повторяем процедуру снятия для второй стойки.

Особенности установки задней стойки на автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Верхнюю резиновую прокладку крепим к пружине изолентой или скотчем, для удобства и точности установки, устанавливаем пружину на стойку

— Вытягиваем шток амортизатора до упора, на штоке должна быть надета распорная втулка и нижняя резиновая подушка

— Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова

Помощник одевает на него верхнюю резиновую подушку, опорную и пружинную шайбы и наживляет гайку.

Если нет помощника, то сначала крепим амортизатор к балке, затем, подставив по балку упор, медленно домкратом опускаем кузов автомобиля, периодически контролируя, чтобы его шток вошел в отверстие. К штоку можно предварительно привязать проволоку и продеть в отверстие чашки. Вытягивая ее можно направлять движение штока.

При установке амортизатора необходимо повернуть его так чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу.

— Закрепляем нижнюю часть амортизатора, гайку до конца не затягиваем

— Устанавливаем задние колеса и опускаем автомобиль на землю

— Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески

— Затягиваем гайку крепления штока и болт нижнего крепления амортизатора стойки

Примечания и дополнения

— Задние стойки автомобилей ВАЗ 21088, 2109, 21099 выходят из строя реже чем передние. Поэтому необходимость в их замене возникает не раньше 100 — 120 тыс км пробега.

Источник

Ремонт амортизаторов задней двери своими руками

На просторах форума, встречаются разные способы стравливания давления из стойки перед разборкой, но нет ни одного подробного. Напишите кто и как это делает, подробно, так сказать «конкурсно»,что бы потом не было обидно за только что сделаный ремонт, или того хуже — повреждённый глаз.

Тонкое сверлышко и дрель на малых оборотах. Правда, я разбирал севшую газовую стойку. Прочем, ГП от офисного кресла разбиралась так же.
Сверли так, что бы будущее отверстие располагалось выше уровня масла
Если боишься за глаза, надень на сверло защитный экран, вырезанный из картона. Впрочем, я сверлил без всего и ничего кроме пшика не было.

А че мудрить то? Посверлил — иглой уколол. Не прокололась — еще посверлил. Сверло 1-1,5 мм. Раньше я сверлил сверлом 0,25, но это сложно, не сломать его . Сверлится там, где отрежется.
А так, у меня дед пилил такую стойку на балконе, напильником по кругу. Потом рассказывал как в него кто-то из ружья шарахнул и синяк демонстрировал . Хорошо хоть сказал что он делал, а то я б мож и поверил.

В каком месте стоит уплотняющее кольцо на пробке штока?Спрашиваю по тому что необходимо сохранить максимальную длину трубы. В каком месте сверлить?
Вот две фотки:

quote: Originally posted by Fake:

Сверли так, что бы будущее отверстие располагалось выше уровня масла

quote: Originally posted by Deni-kin:

К стати, а сколько там вообще этого масла, к чему готовиться?

Честно говоря, не помню. Стойку я сверлил уже потекшую, масла в ней было чуток, кубик максимум. Ты дай ей отлежаться в горизонтальном положении, что бы масло с верхней стенки стекло по максимуму. Как воздух стравится, то масло уже не потечет, только сочиться будет.
Обложи трубу тряпками, если боишься что-то запачкать, но не думаю что они пригодятся.
Место сверления не подскажу — я сверлил посередине, мне просто было интересно что там внутри

quote: Originally posted by Fake:

Ты дай ей отлежаться в горизонтальном положении, что бы масло с верхней стенки стекло по максимуму.

Да просверли ей Ж. пу и всего делов . Масла там не больше пары кубиков. Не бойся его, пока будешь сверлить оно все стечет вниз . У дырки его точно не будет.

quote: Originally posted by Strelok-mod79:

Да просверли ей Ж. пу и всего делов

Судя по фотке — стойка тянутая, из круглого пятака, как 12 гр баллончик. Значит ж чуть толще стенок, но не на много.

Просверлил. оказалось «не так страшен чёрт. » .Сверло правда было тупое, точить не стал, сверлил где то минуты 3,а паралельно кино по телеку смотрел ,когда «пшикнуло» даже испугаться не успел — отвлёкся. К стати,»пшик» похож как если зажать пальцем штуцер автомобильного насоса, качнуть и отпустить штуцер, то есть звук вполне тихий и маслом ни чего не забрызгало.
Если кому интересно, после полной разборки выложу фото потрошков, если не надо — грохну темку.

вот эта севшая стойка (легко продавливалась) была стравлена грязным, но безопасным методом — шток в месте под номером «1» сточен на наждаке, потом она была уперта штоком в пол и надавлена. стравила естественно вниз по проточенному штоку вместе с маслом =) ну это все делалось в гараже в старые тряпки. следующую разбирал НАДПИЛИВАЯ ее ножовкой в месте под номером «2». надпиливать тока в одной точке (а не по кругу. ) или же еще проще это засверлиться тоненьким 1мм сверлом. как зашипела — не пугаемся и не бросаем (если в тисках — то можно прикрыть тряпкой и отойти в сторону. если сверлишь на полу — можно стойку вложить в более толстую трубу, оставить только кончик в который будешь засверливаться), иначе перевернется и будет брызгать маслом =)

обязательно использовать защитные очки.

quote: Originally posted by Deni-kin:

К стати,»пшик» похож как если зажать пальцем штуцер автомобильного насоса, качнуть и отпустить штуцер,

quote: Originally posted by REACT:

вот эта севшая стойка (легко продавливалась)

quote: Originally posted by REACT:

шток в месте под номером «1» сточен на наждаке,

quote: Originally posted by Strelok-mod79:

Масла там не больше пары кубиков.

quote: Originally posted by Deni-kin:

Ни фига се,»пары кубиков»,там все 7-8,если не правильно разбирать, всё это в физию полетит, да ещё под давлением.

В своё время засверливался в шпильку по её оси. Небольшой пшик и капля масла. Всё!

Вышеобещанные фото потрошков :

Но думаю от разных типов и производителей, и потрошка будут чуть разные.

разбирал, делая пропил как и REACT из первой в потолок цеха дал неслабый фонтан масла в аэрозольном состоянии, поэтому вторую стойку пилил обмотай место пропила тряпкой (обе стойки были севшие)

DENI-KIN А толщина стенки какая?

Внутренний Д 16.1(2)мм.,стенка 1,6(7)мм.,но с наружи он покрашен, так что смело можно пару десяток отнять.

Маловато будет Думал по толще будет.

Вязкий значит мягкий, ушко тянутся будет. Константин как раз об этом и говорил, что тянется метал.

quote: Originally posted by Avizenna:

Константин как раз об этом и говорил, что тянется метал.

quote: Originally posted by Avizenna:
Маловато будет Думал по толще будет.

quote: Originally posted by Avizenna:

Маловато будет Думал по толще будет.

в своё время, просто пилил ножовкой. пшик и всё вытекло. материал мягкий, вязкий.

Читайте также:  Амортизатор выпал из стойки

зы:была стойка от Таза

К стати, два дня рассматриваю поршень на штоке и не могу понять как он работает .Если давление накачено перед поршнем, то по логике при нажатии на шток усилие должно возрастать, но оно ведь постоянно на протяжении всего движения штока. значит оно перетекает за поршень, что к стати подтверждает «хлюпанье» масла в нутри при нажатии на шток, тогда каким макаром оно обратно перетекает после отпуска штока. ни чего не понимаю.
Пардон за полуофф.

2 Jonk и Vado123
Это всё понятно и видно, я сам поршень разобрал и он передомной лежит. Да,есть там дроссельные отверстия, и давление перетекает видимо за (через) поршень, но как тогда шток с поршнем возвращается обратно? Ведь после сжатия и перетекания давления за поршень, оно должно с такой же силой давить на поршень уже с обратной стороны, со стороны штока, и он должен остаться на месте. а он возвращается.

quote: Originally posted by Vado123:

можно сказать газ давит на шток, а не на поршень

Для Deni-kin
Скажу отдельное спасибо за тему.
Оказалось не так страшно сверлить, сверло желательно диаметром 1-2 мм. А пшикнуло скажу так не слабо, секунду больше испускало дух сверлом 1.5 мм. Масла там оказалось 1.5- 2 мл.

ножовкой по металлу проще пилить — только тихий пшиик.

Я в свое время побоялся сверлить даже тонким сверлом Сняв напильником около полмиллиметра толщины прострелил оставшуюся стенку «кисточкой» из ИЖ-38

Интересно, а какое вообще давление нагнетается на заводе в эти стойки? Есть у кого нибудь такая информация?

на заводе, наверное пресс- болванка с уплотнителем, которая налазиит на шток и прижав цилиндр, вдувает в щель уплотнителя штока определённое стандартное давление. Пуф — следующий. Они же одноразовые все. не обслуживаемые имхо.

Тема обсасывалась не один раз, делаете пустотелую втулку по диаметру штока с внутренной резьбой под шток, навинтить на шток и продавить во внутрь. Газ по резьбе выйдет наружу без всяких эксцессов, масло останется внутри.

вот что пишут в паспорте к газовому упору Fenox:

Да,ножовкой по металлу, (рядом с местом реза потом на токарном станке), чуть пошипело и всё. весь газ выщел.

насчет стружки был случай осталась маленькая стружка в клапане корнета и холостым выстрелом вылетела в руку моему брату который решил проверить мощность))

Многие владельцы фиников, да и не только фиников знают, что со временем газовые амортизаторы крышки багажника начинают сдавать свои позиции, и зачастую об этом узнают на собственной голове или спине. И вот, меня эта беда не обошла стороной, получил по голове сполна.

Что имеем, два сдохших аморта, которые нужно менять. Лезем в экзист, автодок и другие профильные сайты, по номеру находим запчасти и что мы видим:
3200 рублей из ОАЭ срок 2 месяца — по многочисленным отзывам в сети понимаю, что деньги уйдут в никуда, а заветные аморты я не получу, да и срок 2 месяц не очень прельщает;
6500-7000 рублей экзист, автодок, срок 5-12 дней (+8-10 дней доставка автотранспортной) — 14 кусков за два газовых упора это ценег не айс.

Поняв что без очумелых ручек не обойтись, лезу на профильный форум, благо статей валом, вычитываю все что только можно, начиная от того, какая длина, где пилить и сколько выталкивающая сила.

Для себя определяю, что силы в 600-665 будет достаточно, нахожу необходимы мне вариант, и с номером запчасти лезу в экзист, заказываю, оплачиваю 900 рублей и жду посылку.
заказал себе следующий номерок запчасти: PATRON PGS9171HI

Тех. характеристики:
Длина: 521 мм
Высота подъема: 171 мм
Выталкивающая сила: 665 N
Наконечник под крепление шарнира металлические — ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ нюанс. Так как со временем, пластиковый наконечник разбивается.

Фото рабочего процесса (заранее — извиняюсь за качество и скромность отчета):

Фотографии разборки я не снимал, но могу дать пару дельных советов.

1. Прогреть пластиковый кожух, который прикрывает крепление к кузову. Дабы размягчить полоску прогреть двухстороннего скотча;
2. Аккуратно поддевать сам кожух (без фанатизма) так как пистоны которые его держат, очень хрупкие;
3. Приготовьте, какую либо палку или вторую пару рук, дабы Вам помогли придержать крышку багажника (она хоть и пластиковая, но весит прилично).

Для того чтобы освободить шарнир крепежной пластины от старого аморта, необходимо сделать надрез. Для сего процесса я пользовался Dremel3000 которым резал крышу своего бывшего субаря. Для этого также подойдет маленькая болгарка (главное не переусердствовать или полотно по металлу.

Освобождаем шарнир, и примеряем к новым амортам. Перед конечной установкой, желательно смазать место под шарнир какой либо смазкой, в своем случае использовал ШРУсовую смазку LIQUI MOLY LM 47, осталась от предыдущих машин.

Вот так выглядит новый аморт на старых креплениях:

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Мы с вами привыкли к тому, что слово «амортизатор», чаще всего употребляем относительно

Изначально, амортизаторы и предназначались именно для демпфирования, то есть искусственного подавления колебаний элементов подвески и кузова транспортного средства.

С развитием автомобилестроения, амортизаторы стали применяться и в других элементах автомобиля. И если в недалеком прошлом, для открытия крышки капота или багажника использовались обычные упоры, то сегодня во многих моделях авто применяются амортизаторы капота, багажника, амортизаторы задней двери.

Подбор амортизаторов начинаем с изучения особенностей эксплуатации

Одинаковые, на первый взгляд, амортизаторы капота и амортизаторы задней двери или крышки багажника, служат свою службу по-разному. Это зависит от ряда причин.

В первую очередь, от интенсивности эксплуатации разных элементов автомобиля. Ведь, вы не станете спорить с тем, что под капот современного автомобиля, мы лазим реже, чем в багажник. Поэтому, кроме общих требований к выбору амортизаторов, нужно учитывать и интенсивность эксплуатации механизма.

Безусловно, перед тем, как выбрать амортизаторы для того или иного элемента кузова, нужно открыть мануал по эксплуатации вашего авто, и почитать рекомендации производителя: по типу и марке амортизаторов, и по их техническим характеристикам.

А вот, когда на автосервисе нужен будет свободный доступ к «внутренностям» двигателя, то вы услышите всё, что о вас думает мастер. Поэтому, амортизатор капота желательно выбирать с длинным ходом штока.

Выбирая амортизаторы для багажника, учтите степень интенсивности их эксплуатации. Если вы заглядываете в багажник очень часто, то амортизатор багажника газовый будет как раз для вас. Хотя они и недешёвые, но служат очень долго и отличаются надежностью.

Общее важное правило при эксплуатации амортизаторов задней двери, капота, багажника: в холодное время года не старайтесь открывать капот или багажник резким рывком. Так вы поможете амортизатору выйти из строя намного раньше срока, указанного производителем.

В зимнее время капот или заднюю дверь нужно открывать плавно, помогая амортизаторам. Это связано с тем, что при низкой температуре рабочее вещество амортизатора становится более вязким.

Подбирая амортизатор задней двери, выбирайте механизм с большей выталкивающей силой, чем для амортизатора капота.

Как выбрать амортизаторы: классификация амортизаторов по типам

Как и любой другой механизм, амортизаторы капота, багажника или задней двери, классифицируются по нескольким факторам, а именно:

По типу амортизации (демпфирования):

По рабочему веществу амортизатора:

По сути, амортизаторы капота, багажника и задней двери – механизмы достаточно долговечные, при правильной их эксплуатации. Кроме того, замена амортизаторов своими руками, не составит труда даже для непрофессионального водителя.

Главное, сделать правильный выбор амортизатора. С учетом того, что сегодня с легкостью осуществляется по электронному каталогу, труда и времени у вас это много не займет. И, желательно, при выходе из строя одного амортизатора задней двери, менять их в паре. При замене амортизаторов багажника, капота, задней двери, для профилактики подрегулируйте замки.

Источник

Амортизатор задней двери ваз 2109

Замена Амортизаторов Багажника Ваз 2114

Новаторства амортизаторов на ВАЗ 2114
Многие начинающие водители задаются вопросами, что такое рессоры на ВАЗ
2114
и для чего они необходимы. Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2114. лишнее из багажника, ВАЗ 2114. Замена. Функции
амортизаторов довольно широки, они делают автомобиль устойчивей на дороге, безопасней, надежней, в особенности их важная роль проявляется во время крутых поворотов и при резком торможении. Если б амортизаторов не было, машину бы внесло в ту же секунду, как была нажата педаль тормоза.
Кроме того, описываемые устройства делают процесс вождения качественнее, гасят колебания, которые приходятся на несущие детали автомобиля, предупреждают возникновение раскачки. Вот почему так важно грамотно подобрать устройства для гашения колебаний для автомобиля. Рассмотрим, что представляют собой амортизаторы ВАЗ 2114, как производится замена задних амортизаторов

, какие есть нюансы, которые должен знать водитель.

Предназначение и виды амортизаторов

Амортизатор — это устройство, предназначенное для гашения колебаний и ударов, приходящихся на нижнюю часть автомобиля, которые затем передаются на руль и уходят в салон. Амортизатор или, как его еще называют, стойка предотвращает этот процесс, смягчает жесткость вождения, делает его более комфортным и устойчивым.

Кроме того, рассматриваемая деталь придает автомобилю маневренности, надежности. Если установлены хорошие стойки, они позволяют машине легко входить в крутые виражи и справляться с любыми испытаниями на дороге на отлично. Сегодня известны следующие виды амортизаторов:

Кроме того, стойки делятся на:

Несмотря на то, что конструкции стоек разные, детали всех типов имеют один и тот же принцип работы. Когда поршень, расположенный в цилиндре, приходит в движение, он пропускает через клапаны амортизирующую жидкость, которая гасит колебания, возникающие во время движения автомобиля. Качество гашения зависит от скорости движения жидкости по клапанам.

Гидравлика сегодня, как правило, представлена двухтрубной конструкцией. Это деталь, состоящая из двух цилиндров, через клапаны которых идет перекачка масла. Замена наконечника рулевой тяги ВАЗ 2114 — далеко не самая приятная работа, которую мне приходилось выполнять. Преимуществами такого типа устройства являются простота эксплуатации, ремонтопригодность, приемлемые цены.

Читайте также:  Воет мкпп на всех передачах

Но такой вариант хорош только в том случае, если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль исключительно по городским дорогам и совершенно не думаете применять экстремальный стиль вождения и гонять на запредельной скорости. Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2114. В таком случае не пройдет и месяца, как понадобится замена

задних
амортизаторов
. Но для таких целей подходит другой тип — однотрубный газовый амортизатор.

Один день и жизни владельца ВАЗ 2114 ( Сломались газовые упоры двери задка)

Всем привет, возможно скучное но полезное видео как заменить

пнемогидравлические упоры
багажника
на Приор.

Подобная деталь представляет собой сложную конструкцию, которую вполне возможно ставить наоборот, «вниз головой», разницы здесь не будет. Предыдущий же вариант допустимо устанавливать только в одном направлении. Положительными сторонами здесь является долговечность, надежность, устойчивость к серьезным испытаниям на прочность. Стойки такого типа ставят на скоростные автомобили. В автомобиле ВАЗ 2114 замена помпы, или иначе — водяного насоса, должна производиться своевременно и при первых же признаках неисправностей. Единственный минус — высокая стоимость.

Однако есть еще и третий вариант, двухтрубные газовые стойки. Это золотая середина между первыми двумя видами. Замена передних стоек Ваз 2114 своими руками, прокачка амортизаторов Ваз 2115; Замена. У первого рассматриваемая конструкция переняла простоту и ценовую доступность, у второго — выносливость и долговечность. Задний амортизатор, который наиболее уязвим при агрессивном вождении, здесь вполне устойчив к нагрузкам среднего уровня.

Мы уже упоминали, что бывают регулируемые и нерегулируемые детали. Первый вариант гораздо лучше. Тюнинг ходовой ваз 2114 и передней подвески ваз 2115 замена амортизаторов и передних. Так, при желании можно откорректировать передний и задний амортизаторы и получить приемлемый вариант для тех или иных дорожных условий.

Совсем недавно на рынке появились и так называемые активные стойки. Замена задних стоек ВАЗ 2114 — LuxVAZ. Их параметры можно отрегулировать, не выходя из салона автомобиля. Стоимость их, конечно, значительно выше, чем у всех остальных.

Типы амортизаторов капота, багажника, задней двери

Но, не меньшее значение имеет амортизатор багажника, задней двери или капота. Особенно если учесть, что именно амортизатор задней двери или багажника, зачастую доставляет много хлопот автовладельцу из-за частого выхода из строя.

Оказывается, что амортизаторы багажника и задней двери – очень нежные механические существа, требующие к себе постоянного внимания и соблюдения правил их эксплуатации. А эксплуатируются амортизаторы задней двери и багажника не менее интенсивно, чем амортизаторы подвески автомобиля.

По конструктиву амортизаторы различают по типу демпфирования:

По состоянию рабочего вещества:

Замена багажника на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109

Добро пожаловать! Решили поменять багажник на новый? Если да, то в таком случае мы сегодня с вами подробно разберём инструкцию с прикреплёнными к ней картинками по замене багажника на автомобилях «Самарского» семейства, но исключением является автомобиль «ВАЗ 21099».

Примечание! Для замены багажника вам понадобится: вороток с накидной головкой (Вместо воротка можно так же использовать удлинитель с накидной головкой), а так же понадобится плоская отвертка и небольшой набор гаечных ключей!

Краткое содержание:

Устройство Renault Logan?

Багажник Renault Logan – благодаря нему, этот автомобиль смог обогнать по популярности многих конкурентов. Его литраж разрабатывался с учетом возможности загрузки крупногабаритных грузов. Чтобы достичь поистине рекордной вместительности багажного отделения без ущерба ходовым качествам и комфорту пассажиров, была проведена поистине гигантская работа! Изменения коснулись не только внутреннего пространства. Так, высота крышки багажника была уменьшена, а верхняя часть ее приобрела своеобразную «надстройку», напоминающую спойлер.

Как заменить багажник, она же крышка багажника, она же дверь задка на ВАЗ 2108-ВАЗ 2109?

Подготовка к замене:

Примечание! Прежде чем приступить к работе, снимите оба газонаполненных упора. Оба газонаполненных упора снимаются аналогично, поэтому пример снятия будет показан лишь на одном из них!

1) В начале возьмите палку подходящего диаметра и подоприте ей дверь багажника.

2) Теперь при помощи отвертки подденьте верхнее крепление газонаполненного упора.

Примечание! После поддевания отсоедините верхнюю часть упора от кронштейна!

3) Когда верхняя часть будет отсоединена, отсоедините нижнюю часть газонаполненного упора и после чего снимите его.

4) И в завершение выверните кронштейн крепления упора.

5) А после выворачивания извлеките его из крышки задка.

Примечание! После снятия проверьте состояние кронштейна, деформированный замените на новый!

Замена багажника:

Примечание! Операцию по замене двери багажника во избежание травм, лучше всего производите с помощником!

1) Сперва при помощи отвертки подденьте десять пистонов крепления обшивки двери задка.

Примечание! После отсоединения снимите обшивку!

2) Далее разъедините абсолютно все колодки проводов, которые будут мешать снятию крышки багажника.

3) После разъединения отсоедините все колодки от проводов.

Примечание! Чтобы при установке не путать какая колодка на какой провод идёт, их рекомендуется помечать фломастером!

4) И после чего извлеките провода из двери багажника.

5) Затем извлеките несколько пистонов крепящий край задней части обшивки потолка, и после чего немного отогните её чтобы она не мешала снятию багажника. (Как извлечь пистоны и отсоединить обшивку, см. в статье: «Замена обшивки потолка», пункты «1-4»)

6) После чего при помощи удлинителя с накидной головкой, отверните гайку крепления клемы.

Примечание! Под этой гайкой должна располагаться клема, которую необходимо будет снять!

7) Следом с каждой стороны отверните по две гайки крепящих петли крышки багажника.

И в завершение снимите дверь багажника с автомобиля.

Замена петель багажника:

1) Сперва снимите с обоих петель по прокладки.

2) Далее отверните удлинителем с накидной головкой, с каждой стороны отверните по два болта которые крепят петли на двери задка.

3) И в завершение снимите петли и установленные под ними прокладки.

Установка: Установка всех деталей, а к ним относятся: петли багажника, сама крышки задка и газонаполнительные упоры, производится в обратном порядке снятию.

Важно! Прежде чем начать работу, желательно скинуть «минусовую» клему с аккумулятора, для того чтобы не возникло проблемы с электроникой! (Как скинуть клему, читайте инструкцию в статье: «Замена аккумулятора», пункт «1»)

Самостоятельно снимаем крышку багажника на ВАЗ 2115

Со временем любой механизм изнашивается. Что нужно сделать с крышкой багажника ваз 2115, если она перестала держаться? Такая проблема может появиться уже через полгода после покупки автомобиля. Начинают щелкать торсионы, когда открывается багажник. А затем крышка багажника ваз 2115 просто не держит. Хорошим решением проблемы станет замена петли. В начале, покупается новая петля и краска. Необходимо обезжирить поверхность, а затем красить. При замене рекомендуется вынуть заднее стекло. Если торсион отскочит, то не разобьет его. Теперь крышка багажника будет открываться легко.

Также, если крышка багажника не держит, то можно снять заднюю полку и увидеть сдвинутые пластины, в которые устанавливаются пруты, работающие для скручивания. Они соскакивают с зафиксированного места и не создают эффект скручивания. Поэтому нужно с помощью стальной трубки аккуратно снять пруты с фиксаций, вернуть пластины в нужное положение и затянуть их надежно. С помощью силового рычага стальной трубки вернуть прутья в начальное положение.

Для надежной фиксации крышки потребуется пружина тормоза от классики. Но такой способ хорош для недолгого времени – пружина быстро растягивается. Поэтому можно поставить амортизатор задней двери ваз 1117. Для того чтобы установить его в багажник ваз 2115 нужны: амортизатор от «Калина», саморезы, железная планка, которая заправляется под обивку. Когда крышка багажника поднимается вверх, то поднимается аккуратно, а не улетает вверх, как было ранее.

Газовые упоры багажника ВАЗ 2112

Дело в том что устанорвил новые упорты но багажник открывается с трудом и упорты не держат его. Летом держат но когда морозы нет. Подскажите какие можно поставить усиленные, чтобы багажник открывался с легкостью и держался. Уточню багажник проклеен. А то устал держать его и получать по затылку.

Вроде как от нивы покрепче, но могут оказаться короткими.

Нет. У Нивских (они же восьмёрошные) усилие 340 Н, у двенадцатых — 460 Н. Размеры одинаковые. Это наоборот на Ниву ставят 12-е, с той же целью уберечь голову.

давно на 12-ке покупал новые они даже в морозы отстреливали. что чуть ли с корнями не отрывала их)))попробуй на газлифты мебельные подобрать при желании можно)если от проклейки очень тяжелый багажник.

Поправлю, Нивские даже лабее — 260 Н, они же идут на капот десятого семейства. Сильнее 12-х нет (разве что среди иномарок искать), а так вполне возможно не качественные попались.

Я себе воткнул от комплектации со спойлером — летом жена на багажнике висит

У меня стояли Финвал, на них было написано 340, но и они в хороший мороз не держали. Родные может и 260, уж не помню, их сразу выкинул.

вполне возможно. я на своей менял и в морозы нормально держали(дверь задка проклеена)

Палку подставляй зимой и подставка и люлей двать можно при случае.

Когда седан был подбавлял саперную лопатку

Ставил раньше но это ппц))) а для случаев есть металлическая труба)))) всегда с собой вожу на работе сделал)) ХЗ может у меня багажник тяжелее обычно проклееного.

Особенности крышки багажника у Шевроле Нива

В общем-то, «особенности» – это слишком громко сказано. Крышка, как крышка, и единственная ее «необычность» в том, что открывается она не так, как у старой Нивы (подъемом вверх), а, по прихоти инженеров, влево. И, надо сказать, это довольно интересное решение! Примером, видимо, здесь служил «англичанин» Land Rover Defender, производившийся для путешествий по сафари. Особенно напрашивается такое сравнение после того, как видишь запасное колесо, которое удерживает на себе крышка (а правильней сказать – дверь) багажника.

Читайте также:  Гидроусилитель руля опель астра рулевая рейка

Видимо, американцы, помогавшие российским разработчикам реализовывать проект по созданию совместного кроссовера, постарались учесть все нюансы российских дорог, а потому прочности и надежности автомобиля уделено довольно много внимания. Вплоть до конструирования дверей. Крышка багажника тут лишена всяких приспособлений типа торсионов, пружин и амортизаторов. И в этом, вероятно, и есть ее ценность. По крайней мере, автолюбителям не надо становиться изобретателями и искать решения проблемы, попутно ломая голову, где просверлить дырку или приварить железку. Помимо того, что крышка открывается в сторону, для нее достаточно всего лишь петель.

Крышка багажника Шевроле Нива

Кстати, и фиксировать ее стало удобней – предусмотрены три положения. Весьма примечательно. Ведь нет необходимости распахивать ее до конца, если понадобилось взять и положить какую-нибудь небольшую вещь.

А есть ли жалобы на дверцу багажного отсека у автолюбителей, остановивших свой выбор на приобретении этого «железного коня»? Ну как же без них! Учитывая, что замок крышки (двери) багажного отделения имеет электропривод, соответствующие неисправности бывают и здесь. Особенно часто жалуются на то, что перетираются проводки. Дело в том, что они жестковаты, и в местах, близких к петлям дверцы, происходит разлом. Устраняется это, в общем-то, быстро, но все равно неприятно. Приходится разбирать разъемы, чтобы найти поломку. Многие владельцы «грешат» на блок предохранителей, а потому, не сумев найти истинной причины, по которой замок не работает, портят себе нервы и настроение.

Дверь багажного отделения — снятие и установка

Рекомендация: Для снятия двери можно отвернуть болты, которые крепят к ней петли (доступ к болтам затруднен, но отвернуть их можно накидным ключом). Однако, дверь при этом придется удерживать на весу, с риском ее уронить, повредив лакокрасочное покрытие кузова. Еще сложнее будет наживить болты при установке двери. Поэтому работу следует выполнять, отсоединив петли от кузова (как показано ниже).

Для выполнения работы потребуется помощник, а также отрезок тонкой стальной проволоки длиной около 1,5 м.

Снятие

3. На соединительных колодках жгута проводов, проложенных в двери, помечаем цвет изоляции каждого подсоединенного к ней провода.

4. Отсоединяем колодку жгута проводов от колодки мотор-редуктора стеклоочистителя (см. «Очиститель заднего стекла — снятие и установка»). В колодке, подводящей напряжение к колодке мотор-редуктора, шлицевой отверткой с тонким лезвием или шилом поджимаем стопорные усики наконечников проводов. Отсоединяем провода от колодки.

5. Аналогичным способом освобождаем из колодки наконечник провода, подводящего питание на дополнительный сигнал торможения (см. «Спойлер — снятие и установка»).

7. Отсоединяем провод нагревательного элемента стекла двери (см. «Стекло двери багажного отделения — снятие и установка»).

8. Вытягиваем провода из двери багажного отделения.

9. В салоне автомобиля, сняв декоративную накладку, торцовым ключом на 17 мм

отворачиваем болт верхнего крепления ремня безопасности.

Предупреждение! Не потеряйте дистанционную втулку, установленную под болтом.

10. Крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления накладки задней стойки кузова.

11. Освобождаем накладку из-под уплотнителя стекла и отводим верхнюю часть накладки от стойки. Аналогично отводим накладку с другой стороны автомобиля.

12. Снимаем заднюю накладку поручня. Крестовой отверткой отворачиваем винт заднего крепления поручня.

13. Извлекаем опорную пластину поручня.

14. Аналогично отсоединяем заднее крепление поручня противоположной стороны потолка.

15. Съемником или шлицевой отверткой извлекаем фиксаторы трех держателей задней части обивки потолка.

16. Вынимаем держатели.

18. Выводим края обивки из-под уплотнения стекла и отводим заднюю часть обивки от потолка на расстояние 5-7 см.

Замена задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099


Необходимость в замене задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 возникает при возникновении следующих неисправностей: «потек» и (или) начал стучать амортизатор стойки, поломана или просела пружина стойки.
Помимо этого демонтировать задние стойки с автомобиля придется при замене сайлентблоков, резиновых подушек амортизаторов, прокладок, защитного кожуха, буфера хода сжатия стоек, снятии балки задней подвески, проведении ремонтных работ с кузовом и т.п.

Необходимые инструменты и приспособления

— Рожковый ключ на «6»

— Накидной изогнутый ключ на «17»

Или специальное приспособление для отворачивания крепления амортизаторов задней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— Два накидных ключа на «19»

— Помощник (желательно, но не обязательно)

Работу по замене задних стоек можно проводить как на яме, так и на ровной площадке. Амортизаторы и пружины стоек желательно менять парами, а не по отдельности.

— Вывешиваем и снимаем задние колеса автомобиля

Для этого ослабляем крепление болтов колес, поддомкрачиваем автомобиль с двух сторон, подставляем под пороги подставки, снимаем колеса.

— Очищаем от грязи нижние крепления стоек к задней балке

Можно обработать ВД-40 и обстучать болты креплений.

Порядок замены задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях

— Отворачиваем гайку штока амортизатора

Снимаем резиновую заглушку опорной чашки в багажнике автомобиля и отворачиваем гайку изогнутым накидным ключом на «17», удерживая шток от проворачивания рожковым ключом на «8».

Снимаем гайку, под ней пружинную и опорную шайбы, верхнюю резиновую подушку.

Для отворачивания гайки вместо ключей можно применить специальное приспособление.

— Отворачиваем болт крепления амортизатора к балке

Ключом или головкой на «19» отворачиваем болт, придерживаем гайку другим ключом на «19». Вынимаем болт из крепления.

С отворачиванием и выниманием болта могут возникнуть проблемы, так как он постоянно подвергается воздействию агрессивной среды и очень часто сильно «закисает». Если удалось открутить его гайку, то можно попытаться выбить его при помощи оправки и молотка. В некоторых случаях помогает нагревание болта паяльной лампой или газовой горелкой. При особо тяжелых случаях срезаем болт болгаркой или полотном ножовки по металлу.

— Извлекаем стойку

Убеждаемся, что верхняя резиновая прокладка пружины стойки снята. Если ее нет, то извлекаем ее из опорной чашки снизу.

Все, задняя стойка снята.

Повторяем процедуру снятия для второй стойки.

Особенности установки задней стойки на автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Верхнюю резиновую прокладку крепим к пружине изолентой или скотчем, для удобства и точности установки, устанавливаем пружину на стойку

— Вытягиваем шток амортизатора до упора, на штоке должна быть надета распорная втулка и нижняя резиновая подушка

— Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова

Помощник одевает на него верхнюю резиновую подушку, опорную и пружинную шайбы и наживляет гайку.

Если нет помощника, то сначала крепим амортизатор к балке, затем, подставив по балку упор, медленно домкратом опускаем кузов автомобиля, периодически контролируя, чтобы его шток вошел в отверстие. К штоку можно предварительно привязать проволоку и продеть в отверстие чашки. Вытягивая ее можно направлять движение штока.

При установке амортизатора необходимо повернуть его так чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу.

— Закрепляем нижнюю часть амортизатора, гайку до конца не затягиваем

— Устанавливаем задние колеса и опускаем автомобиль на землю

— Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески

— Затягиваем гайку крепления штока и болт нижнего крепления амортизатора стойки

Примечания и дополнения

— Задние стойки автомобилей ВАЗ 21088, 2109, 21099 выходят из строя реже чем передние. Поэтому необходимость в их замене возникает не раньше 100 — 120 тыс км пробега.

Еще статьи по подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверяем амортизаторы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена шаровых опор передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Установка

1. Перед установкой двери, пропускаем через левую сторону ее рамки проволоку, согнутую в петлю. Конец петли выводим из отверстия для жгута проводов.

2. Устанавливаем петли на дверь.

3. Устанавливаем дверь в проем кузова. Надев на шпильку левой петли наконечник «массовых» проводов, заворачиваем гайки крепления петель (не затягивая их).

5. Закрываем дверь и убеждаемся в правильности ее положения в проеме и равномерности зазоров по ее периметру.

Совет: Конструкция крепления петель не предусматривает регулировки положения двери, поэтому если дверь в проеме стоит криво, обратитесь на СТО (возможно, потребуется помощь жестянщика).

6. Затягиваем гайки крепления петель, устанавливаем фиксатор замка.

7. С помощью проволоки протягиваем через рамку двери жгут проводов.

8. Шлицевой отверткой с тонким лезвием заправляем наружный конец защитной трубки жгута проводов в отверстие двери.

9. Надеваем на концы проводов соединительные колодки в соответствии со сделанной маркировкой и подсоединяем колодки к стеклоочистителю и дополнительному сигналу торможения.

10. Крепим обивку потолка держателями.

11. Устанавливаем накладки задних стоек кузова и крепим их саморезами.

12. Шлицевой отверткой поправляем кромки уплотнителей боковых стекол (кромки уплотнителей должна располагаться поверх накладок и обивки потолка).

13. Проверяем работоспособность стеклоочистителя и дополнительного сигнала торможения.

14. Убедившись в работоспособности стеклоочистителя и дополнительного сигнала торможения, устанавливаем обивку двери багажного отделения (см. «Обивка двери багажного отделения — снятие и установка»).

Какая система лучше?

Подводя итог, какое инженерное решение лучше для открывания, закрывания и фиксации крышки или двери багажного отделения, однозначно ответить сложно. В каждом из них есть свои достоинства и недостатки. Может, это будет и предвзятое мнение, но лучше всех, несомненно, себя показали газовые амортизаторы. Один только факт того, что старые агрегаты, отработав свой век на Нивах выпуска 70-80-х годов и будучи переставленными на машины более поздних выпусков, продолжают с успехом выполнять свои функции, дает шанс задуматься.

Применение надежных газовых амортизаторов

Стоит ли так торопиться применять новые технологии, если старые более надежны? Впрочем, как следует из описания выше про Renault Logan, бывают и исключения из правил. А пока инженеры ищут новые пути в решении технических проблем, многочисленные «кулибины» применяют их на практике путем проб и ошибок, экспериментируя с узлами и агрегатами своих автомобилей, создавая из них кустарные испытательные стенды.

Источник

Мои рекомендации
Adblock
detector