Амортизатор задний кия рио 2010

KIA Rio «Белая лиса» › Бортжурнал › Личная теория. Задние амортизаторы на Kia Rio JB 2010

История началась 9 лет назад. Кому не интересны:
а) длинные рассказы,
б) теоретические размышления на основе сравнительного опыта эксплуатации,
в) чуждое мнение и чужая логика

Я настоятельно рекомендую перестать читать 🙂

Кому интересно, Поехали …

Почему 9 лет назад? Тогда у меня была Калина, в которой я заморачивался с подбором амортизаторов. А эта Киа Рио была куплена новой в автосалоне. Покупателем была тёща, поэтому время от времени мне приходилось ездить на Рюше и я напрямую сравнивал поведение машин. Кстати, сравнение было интересным, т.к. и Рио, и Калина «живут» в одном размерном классе «Бэ», у обеих спереди МакФерсон, а сзади балка. Немного разная реализация по рычагам и конструктиву, но в общих чертах можно было сравнивать поведение машин с как бы «одинаковой» подвеской.

Несколько «теорий» по работе подвески, которые я испытал на своей шкуре на Калине.

1) пружины не менять! Подавляющая часть ездовых ощущений (которые отслеживает наш «жопомер») задаётся амортизаторами. Поэтому я искренне не понимал людей, которые вместе с амортизаторами меняли и пружины и потом отписывались об эффекте ИМЕННО от смены пружин. Если бы вы меняли только пружины и оставляли старые убитые амортизаторы, то тогда можно попытаться сравнить. Но разве так кто-то делает? Меняют либо аморты, либо аммо+пружины. К слову, на Калине я отъездил 200 000 км на родных пружинах и сменил за это время 3 комплекта амортизаторов. И если вы не используете машину как грузовик (постоянно нагружая под 400 кг), то родных пружин хватит на много-много лет и тысяч км. Явно не надо менять их на 50 тысячах (а у меня были знакомые, которые искренне верили что пружины становятся никакими через пол-сотни даже при пустой езде)! Хотя … если деньги некуда девать, то пусть меняют на здоровье … 🙂

2) по поводу моих 3-х комплектов амортизаторов. Именно они меняли поведение машины до неузнаваемости! Итак, на Калине у меня стояли: СААЗ (с завода), Плаза-Стандарт (те самые газовые однотрубные, которых многие опасаются), СС-20 «Комфорт» (привычные всем двутрубные с газовым подпором низкого давления. Серия «Комфорт» это которые +30% к жёсткости по сравнению к заводским).

Читайте также:  Воздушный фильтр замена санг енг

Пробежимся по этим амортизаторам в контексте их конструктива и эффективности работы. Зачем я тут пишу про амортизаторы для Калины? Потому что это мой багаж знаний и опыта, которым я руководствовался в поиске для Киа Рио!

Дешёвые двутрубные (которые на Калине были СААЗ). Стандартно, немного вяло, так себе скорость отработки неровностей.

Однотрубные (которые Плаза). По отработке неровностей дороги это были самые лучшие. Жёсткие? Нет!

ВНИМАНИЕ: здесь нужно сделать лирическое отступление. Про ошибки нашего «жопомера»! Очень и очень многие путают 4 параметра: жесткость пружины, жесткость амортизатора, убитость амортизатора, производительность амортизатора. Конечно, они все взаимосвязаны, но все же зачастую в «некомфортности» подвески винят жесткие/мягкие пружины или жёсткие/мягкие амортизаторы. Хотя по факту (имеется ввиду машина с пробегом) виновата убитость амортизатора! Ключевой миф «убитый амортизатор приводит к раскачке машины»! Сколько людей верят в такую проверку! Типа если машину качнуть руками и она после этого за 1-2 цикла останавливается, то аморт живой. Да нифига! Это самая примитивная проверка на определение лишь «окончательного трупа»! Люди качнули машину, она стабилизировалась, сделан вывод о якобы ещё живом амортизаторе. В итоге этот миф отодвигает факт убитости амортизатора на второй план и виновниками плохой подвески «логически» становятся «жёсткие/мягкие» амортизаторы и «жёсткие/мягкие» пружины.

Кто-то винит мягкие пружины в том, что наша Киа Рио раскачивается на волнах. Типа на жёстких пружинах будет меньше раскачиваться. И ищут более жёсткие пружины-аналоги. По факту жёсткие пружины повышают грузоподъёмность, снижают вероятность пробоя подвески и уменьшают крены. Хотя не исключено, что меняется соотношение работы пары «пружина — амортизатор» и это изменённое соотношение кому-то нравится больше, чем стандартное. Совсем другой вариант — это пружины с прогрессивными характеристиками (конусные, бочкообразные или с разным шагом витков). Но это совсем другой разговор.

Что же касается амортизаторов, то я для себя этот вопрос решил экспериментальным путём: если на пустой машине (только водитель) подвеска нормально отрабатывает, а при загрузке раскачивается (имеется ввиду вертикальная раскачка на волнах), то пружины тут ни при чем — просто производительности (энергоёмкости) амортизаторов не хватает. Особенно это заметно сзади (зад раскачивает), ибо такова конструктивная развесовка у пустой и груженой машины — центр тяжести перемещается назад. Вот именно ЭТО я замечал на Рио, особенно когда пересаживался с Калины — задница Рио гуляла неимоверно. А вот на Калине на тот момент стояли однотрубные амортизаторы Плаза и в продолжение повествования вот ещё одна «теория» — про производительность амортизаторов.

Читайте также:  Антифриз в х трейл т31 дизель

Но Плаза отьездила 60 тысяч и стала бренчать. Решил поставить дорогущие СС-20, т.к. Плаза к тому моменту стала падать в качестве изготовления. Компания СС-20 выпускала 4 варианта жёсткости: стандарт, +30%, +80%, +150%. Остановился на втором варианте, который +30% к стандартной жёсткости. Первая поездка после однотрубников дала 2 вывода:
1) прошлая Плаза была один в один по жёсткости. То есть однотрубник Плаза был несущественно жестким.
2) машина стала проваливаться в пологих ямах. То есть если на дороге была волна вниз, то однотрубник Плаза обычно отстреливал колесами вниз, а машина продолжала движение по прямой. А СС-20 всё-таки была медленнее — машина в эти ямы проваливалась вниз.

Мой личный вывод: однотрубники — это лучший вариант. Просто надо выбирать самый «мягкий» однотрубник. Помнится, у той же самой Плазы было 3 жёсткости и я поставил самый мягкий вариант и он был «зер Гут»!

Качественные двутрубники тоже имеют право на жизнь. Жалко, что СС-20 выпускает амортизаторы только для последнего поколения Рио. А нам не досталось … 🙁

Надеюсь, мой опыт будет полезен. Никого не принуждаю со мной соглашаться и не исключаю ошибки в своих теориях. Но это мой личный блог, как никак.

Продолжение следует. Совсем скоро, ибо я подобрал себе задние амортизаторы на Рио. Ибо на замену пружин даже не смотрел. Пробег 95 тысяч.

Почему именно с задних начал? Передний привод склонен к сносу. А если задица опережает перед, то возникают заносы и начинает «крестить» машину.

Источник

KIA Rio › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов MANDO 55300-4L002 на KYB 343307

Avtorv avtorv пишет, что KYB 343307 не сильно отличается от MANDO 55300-4L002. Многие, поставившие KYB 343307 на разные модели KIA положительно отзывались об улучшении комфорта, поэтому решил заменить 55300-4L002 на 343307. Пружины стоят от ВАЗ 2108.
На рисунке 1 приведены чертежи втулок с размерами. Из него видно, что длины верхних и нижних втулок у 55300-4L002 и 343307 разные, поэтому желательно их подточить: верхнюю-на 0,6 мм с обеих сторон — чтобы втулка влезла в верхнее крепление кузова; нижнюю-на 2,5 мм, причем только сторону, прилегающую к балке — чтобы аморт стоял ровно, без перекоса.

Читайте также:  Давление антифриза в машине

Avtorv www.drive2.ru/l/18105/ предлагает ничего не подтачивать, а чтобы верхняя втулка влезла в крепление, расширить крепление при помощи монтировки, рис. 2.

Из рисунка 2 видно, что расширение крепления таким способом приведет к излишней деформации нижней левой части крепления и перекосу крепежного отверстия. Также может быть деформирована и правая верхняя часть с перекосом крепежного отверстия. Также высока вероятность соскока монтировки с правой части, с непредсказуемыми последствиями. Таким образом данный способ считаю неприемлемым.
На стачивание 1,2 мм (по 0,6 мм) напильником с верхней втулки у меня ушел 1 час на одну втулку. На нижнюю втулку уйдет соответственно в два раза больше времени (2 часа на 2,5 мм), я ее не точил из-за нехватки времени, сделаю это обязательно в ближайшее время. Хотя, возможно, и допустимо смещение в 2,5 мм? Знающие люди, скажите!
Ну а после такой подготовки дальнейшая замена весьма проста: 1-снять колесо; 2-открутить с внутренней стороны гайку нижнего крепления аморта, вынуть болт; 3 – открутить с внешней стороны болт крепления верхней части аморта, вынуть болт; 4 вынуть аморт. Далее установить на место новый подготовленный аморт и закрутить болт и гайку в следующей последовательности: наживить верхний и нижний болты, накрутить гайку на нижний болт, не затягивая ее, затянуть верхний болт моментом 45 Н*м, надеть и опустить колесо и в конце, на нагруженном аморте, затянуть гайку нижнего болта моментом 71 Н*м. Болты перед установкой желательно смазать антикором. Также перед затяжкой гайки нижнего болта желательно рукой совместить торцы нижней втулки аморта и втулки на балке, для более полного прилегания их друг к другу, рис. 10 и рис.11.
Пробег на момент замены =38 тыс. км., аморты 55300-4L002 исправны: сальники не текут, оказывают равномерное сопротивление при сжатии и разжатии, при сжатии стремятся сами разжаться, штоки блестящие, без повреждений.
После замены задняя часть стала как будто-бы мягче отрабатывать неровности.
Теперь хочу поменять передние аморты для улучшения комфорта (мягкости, плавности хода на неровностях), но не знаю на какие. Знающие люди, посоветуйте! Далее фото процесса

Источник

Правильные рекомендации