Антифриз заливаемый в саманд

Замена антифриза саманд

Замена антифриза — Iran Khodro Samand, 1.8 л., 2006 года на DRIVE2

Недавно поменял антифриз, старый был уже такого коричневого поносного цвета, ну не дело, короче)) Фото нет, да и что там фоткать. Было 3, купил 2, отдал 160р, вошло всё, по уровню. Сейчас остаётся поменять только масла, в первую очередь в коробке. Сделав одно хорошее для машины дело, я заострил своё внимание на уголке от омывателя. А то пришла весна, грязь, все дела, надо чистить лоб, а моторчик не крутил и вода не брызгала. А дело в том, что этот дядька сломался на морозе, не знаю, мб в нём была вода. Сначала я узнал есть ли они новые в продаже в моём городе. Так вот. я не нашёл ничего похожего, так что решено было его подлечить. Снял бачок, принёс домой, весь почистил, потом почистил и перебрал моторчик (у него есть такая особенность, надо ставить сначала лопасти, уже потом всё остальное), взялся за уголок. Сначала я аккуратно пропаял только шов. Побоялся сильно плавить. Короче, первый раз оказался неудачным, он сломался сразу. Ладно. Снял его, ну и КОНКРЕТНО впаял отломленный носик в корпус, полёт отличный. Заодним поменял щётку водительского стекла (70р) и прочистил форсунки на дворнике, не работает только одна, никак не получается пробить её…Ну и вот фото дядиного москаля-бедолаги, на которого с крыши упал снег))) Скоро добавлю записи, т.к. с машинкой будут происходить кое-какие изменения))

Антифриз и масло двс/гур — Iran Khodro Samand, 1.8 л., 2007 года на DRIVE2

Машине 11 лет, а антифриз и масло в ГУР не меняли ни разу. Было куплено: Антифриз Felix Prolonger green 7л. Масло гидравлическое в ГУР Total Fluide LDS 1л. Ну и заодно масло в двигатель Total Quartz 9000 5w-40 5л.Начал с замены масла в ГУР. Читал на форуме, но что то сложно показалось. Сделал по простому, без всяких промывок. Снял АКБ. Снял площадку, на которой устанавливается АКБ.

Площадка для АКБ (слегка ржавая)

Далее я открутил бачок с маслом ГУР, снял обратку.

Выделил красным, этот шланг надо отсоединить (из бачка потечёт масло)

Процесс я не снимал, руки были масляные, опишу словами.На форуме писали якобы нив коем случае нельзя давать попадать воздуху в систему, но я на это не обратил внимания, делал по своему. Засунул шланг обратки в бутылку, поставил акб, крутанул стартером, как только машина завелась, тут же глушил, в это время из обратки вытекало масло. И так пока полностью не вытекло (потребовалось 3 запуска двигателя).

Далее подключил всё на свои места, залил новое масло.

Сперва грамм 500, завёл двигатель, масло почти ушло, но этого хватило, чтоб оно потекло обратно в бачок. Вылил остатки, одного литра почти хватило до полного.

Разницы особой не почувствовал, только ГУР стал тише работать, когда на месте крутишь руль.

Дальше пошло в ход масло ДВС и антифриз.

Описывать как я менял масло, не буду, а про антифриз напишу.

За 11 лет его тоже ни разу не меняли. И мне почему то казалось что был залит зелёный антифриз… Я и доливал зелёный, когда тот испарялся…

При сливе стало известно что антифриз жёлтый.

Машина стояла немного под углом, мордой вниз, возможно это мне пошло на пользу. Снял защиту, открыл крышку заливной горловины на радиаторе, и открыл краник внизу радиатора.Немного слилось, открыл дыхательные трубки большого и малого круга. Лилось долго… Я даже поддувал в горловину… Когда всё вытекло, или почти всё, и принялся заливать новый. Открыл клапан на радиаторе, чтоб при заливе выходил воздух. И стал заливать антифриз. Краник не закрывал, надо было чтоб вытекло остатки старого антифриза, закрыл его когда потёк зелёный.Заливал по чуть чуть, тем временем выходил воздух из дыхательных трубок на термостате и чуть выше него.

сперва потекло из дыхательной трубки на термостате. Закрываем колпачком. После потекло из верхней дыхательной трубки, закручиваем там болтом. Долил антифриз до максимума.

Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 50600 км

Утечка анфриза или как замена ковриков помогла найти протечку антифриза…И ремонт пластика… — Iran Khodro Samand, 1.8 л., 2006 года на DRIVE2

Эта история с начала лета, потихоньку уходил антифриз. Ну, понятно, радиатор пробит… Продолжил ездить, периодически доливая антифриз. В один прекрасный летний день, когда мне делать было нечего, и машина стояла в гараже, я её вывесил на стойки (подставки страховочные). Ну, теперь можно дотянуться до любой точки. Решил снять радиатор, и найти протечку… Разобрал всю систему охлаждения, принёс домой радиатор, отмыл его. И начал лить в него кипяток, чтоб металл расширился, и протечка проявилась… Хм… Не тут то было.Радиатор был целый… Проверил шланги, тоже целые(мистика). Решил, что один из кранов был не до конца закрыт. И начал собирать все обратно. Прошла неделя после сборки, антифриз опять уходит… Ну, смирившись с этим, продолжали ездить и доливать. В начале зимы были куплены новые коврики с буртиком. На следующий день после установки, на водительском ковре была обнаружена неизвестная красная субстанция. Хм, что это и откуда взялось, крутилось у меня в голове. Присмотревшись на обшивку справа от водителя, я увидел на ней разводы красного цвета… Хм… Что-то тут не то. Снимаю две обшивки пластиковые, и опа… Вот оно что… Антифриз уходит на стыке между щитом и печкой. Протерев все насухо, залил герметик туда, и оставил машину на ночь. 2 недели полет нормальный, антифриз перестал уходить. Вот так, одна лишь замена ковриков, показала неисправность, которую я не мог найти.

Читайте также:  Деионизированная вода для разбавление антифриза

Вот место протечки

Пока машина была задрана, сразу снял весь пластик. Отрегулировал фары и восстановил все крепления.

Ещё собранный саманд

Полчаса работы, и уже пол морды разобрал

Первый на очереди задний бампер, с одной стороны стоял не заподлицо

Крепёж с одной из сторон был сломан, из-за этого он и торчал

Крепёж запаян, бампер встал в идеал

Замена термостата Саманд — Iran Khodro Samand, 1.8 л., 2007 года на DRIVE2

Ну вот наконец дошли до машины ноги и руки чтобы заменить термостат) со старым проездил со дня покупки машины)) (5лет как никак) и только этой зимой заметил что что то не так: — прогрев машины до тёплой печки стал более 20 минут в морозы; — прогрев машину с каждым км температура мотора падает до низу и печь уже не печь, а кондейка блин((Замену описывать смысла не вижу — без меня куча постов)) но отмечу, что менял на холодной машине, понадобилась головка на 13 (2 болта крышки открутить), отвертка или плоскогубцы (подцепить старый термостат), приготовил баночку антифриза на доливку); антифриз не ловил во время замены (его вылилось из под старого термостата совсем чуть-чуть — около 20-30 грамм);Заменил минуты за 3-5, дольше ждал до прогрева мотора до срабатывания вентиляторов)))Итог замены: автозапуском мотор за 10 минут стал прогреваться до почти рабочей температуры)) печь сразу горячим начала лупить а не тёплым))В ходе поездок по городу тепло мотора в норме стрелка вниз не падает )) на замену брал термостат производства Бельгии, цена: 360 рублей)) в ходе замены на новом термостате прочитал: made in USA)) фото не сделал — сел мобильник(( в комплекте оказался ремкомплект резинок и прокладок)) мне из него только одна резинка на термостат пригодилась))

Источник

Техническое обслуживание системы охлаждения Iran Khodro Samand с 2000 года

Техническое обслуживание

Внимание: Не отворачивать крышку заливной горловины радиатора и не производить каких-либо работ с системой охлаждения, сразу после остановки двигателя из-за высокой степени риска получения ожогов. В случае возникновения необходимости открытия пробки расширительного бачка, прежде чем двигатель остынет, следует обернуть пробку ветошью и медленно отвернуть ее, в этот момент возникнет шипящий звуковой эффект. После того, как шипение прекратится медленно отвернуть пробку и снять ее. Исключить попадание охлаждающей жидкости на кожу, одежду и лакокрасочное покрытие автомобиля. В состав охлаждающей жидкости входит этиленгликоль (ядовитое вещество)! Не оставлять емкости с охлаждающей жидкостью открытыми. Соблюдать осторожность, так как даже при выключенном двигателе электродвигатель вентилятора системы охлаждения может включиться автоматически. Перед началом выполнения каких-либо работ дождаться полного остывания двигателя.

Замена охлаждающей жидкости

1. На холодном двигателе отвернуть компенсирующую крышку расширительного бачка радиатора. Провернуть крышку против часовой стрелки до первой остановки. Подождать пока снизится давление в системе. Затем провернуть пробку против часовой стрелки до упора и снять ее.

2. Отвернув вентиль против часовой стрелки, слить охлаждающую жидкость. Вентиль находится справа в нижней части радиатора. Подсоединить патрубок к вентилю, чтобы слить охлаждающую жидкость в подготовленную емкость.

3. При сливании охлаждающей жидкости необходимо отвернуть винты сапуна, которые находятся на корпусе термостата.

4. После того, как жидкость прекратит вытекать, переместить емкость под блок цилиндров, напротив пробки в рубашке блока. Отвернуть пробку и слить оставшуюся охлаждающую жидкость в емкость.

Заполнение системы охлаждающей жидкостью

1. Завернуть пробки для слива охлаждающей жидкости на блоке цилиндров и на радиаторе системы охлаждения.

2. Отвернуть вентиляционный винт на верхней части радиатора.

3. Установить специальную емкость для заполнения охлаждающей жидкостью (24418001) на расширительный бачок радиатора. Заполнить специальную емкость до максимума. Закрыть сапуны тогда, когда охлаждающая жидкость начнет вытекать из них без пузырьков. Снять емкость для заполнения. Установить крышку заливной горловины и провернуть ее до второго щелчка. Запустить двигатель (выставить частоту вращения 1500 об/мин). Поддерживать вышеуказанные обороты в течение трех циклов охлаждения (один цикл – включение и выключение вентилятора системы охлаждения). Установить частоту вращения холостых оборотов на несколько минут. Остановить двигатель. Подождать не менее 10 минут. Отвернуть аккуратно крышку заливной горловины. Переместить рычаг системы вверх. Завернуть крышку радиатора до второго щелчка.

Источник

Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Читайте также:  Велосипед bmx с амортизаторами

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

В итоге
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Читайте также:  Амортизатор задний ss20 hyundai solaris

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Технические характеристики Iran Khodro Samand 1.8i / Иран Кодро Саманд в кузове 4 дв. седан с двигателем 110 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2000 г.

Источник

Снижение уровня охлаждающей жидкости

Причины падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке (снижение уровня антифриза)

Первое, что следует сделать автовладельцу, для выяснения причин, определить место протечки. Для этого, когда вы на ночь ставите машину в гараж или на стоянку, подложите чистую белую картонку под капот. На утро внимательно посмотрите есть ли жидкость на бумаге и в каком районе. Обычно течь бывает либо под радиатором, либо под двигателем, где находится помпа (водяной насос), перекачивающий антифриз по системе.

Если все вышеуказанные признаки вами не замечены, проверьте исправность радиатора. Косвенными признаками поломки радиатора являются:
— пятна антифриза под капотом в районе радиатора;
— постоянное запотевание лобового стекла;
— в районе переднего пассажира постоянное появление на полу масляных пятен.
В случае обнаружение этих признаков, необходим ремонт на СТО.

Снижение уровня антифриза может происходить в случае, если пробита прокладка ГБЦ. При поломке этой детали охлаждающая жидкость начинает попадать в масляные каналы. Характерный признак — появление белого дыма из выхлопной трубы и появление на масляном щупе прозрачных пузырьков. При выявлении данных признаков следует обратиться в автосервис и не эксплуатировать автомобиль. Попадая в масло, антифриз снижает его смазывающие свойства, что со временем может стать причиной перегрева мотора и его поломки.

Испарение антифриза и другие причины его утечки

Антифриз – вещество, что используется в системе охлаждения транспортных средств, отличается высокой температурой кипения и низкой температурой замерзания. Сейчас бывает трех основных цветов — красный, зеленый и синий.

Основой такого состава является гликольно-водная смесь, которая определяет свойство антифриза не замерзать при отрицательных температурах. Среди отечественных производителей наиболее распространенной является продукция на основе этиленгликоля. Однако водный раствор такого вещества достаточно агрессивен по отношению к некоторым материалам охладительной системы авто.

Чтобы предотвратить повреждение деталей, в состав такого вещества также входят различные присадки: противокоррозионные, стабилизирующие, антивспенивающие.

Распространенная поломка системы охлаждения

Наиболее часто встречающейся поломкой охладительной системы автомобиля является снижение уровня антифриза. Признаками такой проблемы являются:

Выход большого количества пара из-под капота;
Белый дым, что выходит из глушителя машины;
Печка снижает температуру воздуха в салоне, а не повышает ее;
Приборная панель сигнализирует о перегреве двигателя;
Термометр в машине достиг своего максимального значения.
Иногда одновременно появляется даже несколько признаков, в таком случае автомобиль нужно сразу же заглушить и обеспечить ему техническое обслуживание на СТО.

Почему снижается уровень антифриза?

Снижение уровня антифриза в бачке охлаждающей жидкости – достаточно распространенное в наше время явление. Происходить это может по нескольким причинам:

В холодный период года охлаждающее вещество имеет свойство уменьшаться в объеме. Поэтому зимой доливать такое вещество следует чаще, чем в другое время.

Жидкость проходит в трещины и щели бачка или его крышки. Обнаружить такое проблемы бывает достаточно сложно, ведь трещины по внешнему виду могут напоминать обычные царапины. Тем не менее, для незначительного ухода антифриза из бачка этого может быть достаточно.
уходит из бачка

Разгерметизация различных соединений охладительной системы или повреждения ее трубок и шлагов. Также протечка встречается и с прокладкой термостата.
Различные поломки радиатора также могут стать причиной снижения уровня охладительной жидкости.
течет радиатор

Еще одной причиной ухода антифриза из системы транспортного средства является его испарение. В состав любой охлаждающей жидкости входит вода, которая, даже несмотря на герметичность системы охлаждения, понемногу испаряется из нее. Специалисты отмечают, что снижения уровня жидкости в такой автомобильной системе примерна на 200 грамм между двумя соседними плановыми техническими обслуживаниями является нормой.

Таким образом, даже при отсутствии каких-либо повреждений антифриз понемногу испаряется из системы охлаждения автомобиля, хотя и это происходит в совсем незначительных объемах.

Если же охладительное вещество уходит достаточно быстро, причина кроется не в испарении, а в какой-то другой проблеме, поэтому следует сразу же отправляться на СТО за профессиональной помощью.

Если нет возможности воспользоваться услугами автосервиса при «уходе» антифриза, определить причину такой проблемы можно попытаться и самостоятельно.

В первую очередь следует при неработающем двигателе проверить масло – вынуть щуп и тщательно осмотреть его на предмет наличия следов какой-то другой жидкости, кроме масла.

После этого следует завести двигатель и оставить его работать до срабатывания вентилятора. При этом необходимо следить за охлаждающей системой – не появятся ли где-то капли жидкости, особенно в местах стыков и шлангах. С небольшой вероятностью проблема может заключаться и в радиаторе, но определить это самостоятельно очень сложно.

Также нелишним будет проверить плотность закрытия бачка. Обычно в таком случае будет заметен светлый пар, выходящий из-под капота, а на бачке останутся характерные следы испарения жидкости.

Еще одной причиной, из-за которой будет происходить очень быстрая утечка охладительной жидкости из системы – поломка головки блока цилиндров. Понятно, что такую неисправность определить и устранить самостоятельно не получиться.

Еще один способ самостоятельного определения проблемы – оставить лист картона под капотом на ночь. Если происходит утечка антифриза, на картоне будут заметны его следы.

Технические характеристики Iran Khodro Samand 1.8i / Иран Кодро Саманд в кузове 4 дв. седан с двигателем 110 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2000 г.

Источник

Мои рекомендации