Длина пружины амортизатора мотоцикла урал

Задние амортизаторы MADE IN CHINA!

Купил недавно новые задние амортизаторы на Днепр, толи Китайские, толи Тайваньские(других в наших краях просто нет).Мало того что они на сантиметра 3 длиннее родных, с горем пополам я их всетаки воткнул наместо, так изза них родимых маятник уперся в резиновую подушку под ним и вниз теперь при езде не опускается еду как на телеге!Думаю ани срезать ли ету самую подушку нафиг!?Подскажите что в данной ситуации делать(другие аморты купить негде)!?

Коллега, можете переварить раму как вариант. Я так и сделал, когда чоппер строил. Но имхо, нужно искать гуманные японские амморты,на китайских почки отваливаются.

можно перебрать старые.

Я их разобрал и обрезал пружины на 1.5 витка,стало мягче.Но не вздумай разбирать сам аморт,он не разборныи,одноразовый.Верхнее ухо аморта на резьбе.

Тимич05 Физика намекает нам на то что при укорачивании витков пружина становится жоще 🙂

Цербер,ага,на пружинах сам проскакал весь сезон,5тыщ км.Почки сказали:@ля! меняй амарты!!))

Зачем тебе шток,под ухом на шток закручена типа контргайка.Держишь ее ключиком и крутишь шток.Аморты эти длиннее НА 3СМ,ставя их на уралднепр,они сжимаются.После обрезки стало много мягче,при езде вдвоем даже приходилось их поджимать на 2 ступеньки.Мои тоже не работают как надо,но хотя бы не текут.Родной аморт стоит у нас 800р,через полгода он начинает течь,замена сальников спасает ненадолго.А этот стоит 500р и хромучий.

У мну нет контрогайки, держать незачто! Родные перебрал, масло погуще залил, не текут и работают! Китаёзы понравились тем что хромучие, но пару раз зажопника чуть не потерял и решил ну их нахх! Кому-бы их впарить.

На моих написано springer.Прошлую зиму мот стоял на улице,накрытый брезентом,хром не пострадал.

Я на свой М67-36 поставил Китай. Ставил при помощи ворого человека когда тот садился на задний край седла мота, который стоял на центральной подножке. Поджимал амортизатор весом втрого человека и одевал его на верхнее крепление. Маятник упирается в резинки, но поставить можно. Ездить с нажопником комфортней. Блистят 2 года и не облазиют.
http://img403.imageshack.us/img403/1886/img0126ar.jpg

Хехе, сегодня ставил амортизатор, чуть пупок не развязался, когда мотоцикл поднимал, потом покурил, взял монтировку и поставил за 5 секунд 😀

А как ты ездишь?На хорошей ухабине,трамплинчике мот подпрыгнет,и с родными амортами без кардана остаться можно.Или ты на русские дороги надеешься?Я бы так не ездил,жить охота.

И всетаки мужики, если я просто подрежу пару витков на китайских аморах, станут они короче? Насколько сильно испортятся их характеристики? Вообщем чем я рискую, кроме здоровья?

На Оппозите закон Гука не работает)))
По теме-собрал аццкий микс из родных и кЕтайских-день отъездил-до конца сезона на пружинах скакал,однако,не текут,сцуки. Но и не работают.
Чешу репу.

Я пошел радикально. разобрал аморт и спилил нафиг опоры амортизатора, затем кусок трубы внутренним диаметром как наружний амотра (подошли зарезаные родные амотры, вместе с родной одноступенчатой (на более новых двухступенчатой) регулировкой, в итоге преднатяга нет. работаюьт идеально третий сезон.

а никто не сталкивался с тем, что верхнее ухо китайского аморта меньше, чем посадочное место на раме?

нет. Ии ты про втулку под болт в саленблоке амортизатора?
Да, втулки беруться от старого амортизатора или увеличиваешь диаметор этой шарошкой.

я отъездил на китайских амортах 3500км. Нормуль! Первые 500 км жопа ощущала всю поверхность дороги, а потом приработались, отрабатывали каждую неровность. Не текут, и хром остался цел, вообщем доволен

Фотографии в студию :). Я уже за. лся с задними аммо, то шток погнет, то сальники протекут, то еще какая херь, китайские вообще не понравились. Единственно ечто смог придумать это подбирать по каталогам задние аммортизаторы от японцев и сочинять нижнее крепление на маятнике под эти джапо-амморты.

Источник

Полярный слон

Polaris WideTrak LX снегоход форум

Пружины и амортизаторы и их альтернативы

Пружины и амортизаторы и их альтернативы

Сообщение Zoobastik » 04 дек 2014, 20:22

Re: Альтернативные пружины и амортизаторы

Сообщение bender68 » 04 дек 2014, 20:46

Про амортизаторы лыж

Сообщение Zoobastik » 05 дек 2014, 01:10

Вот сам чертеж(стакана) с размерами, наружный диаметр стакана 50мм, пружину с одной стороны придется немного обработать наждаком (под размер родной чашки), либо выточить новую чашку нужного диаметра.

От ZugZag

Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 02:54

Передний аморт гусятницы может влиять на стуки в гусе. И когда шток погнут, И когда пружина лопнута.
У меня чуток шток загнуло, уже стучать начал.
Но вообще в теории стучать может отбойник, как норма, но там стоит аморт, с достаточно мощным усилием на отбой. По этому не факт.
У меня раньше не стучал почти. Пару раз как то слышал, а тут начал на каждой кочке стучать.
.
Ребята, кто нибудь снимал пружину с переднего аморта тележки?
Короче, проще говоря, есть тут кто, державший в руках передний аморт тележки со снятой пружиной?
Аморт там односторонний? Он работает только на отбой? Или на сжатие тоже?

Много кто держал, но так никто и не сказал, в одну сторону у него сопротивление, в сторону разжимания (на отбой) или в обе, и на сжатие и на разжатие есть сопротивление? А если брак?

Размеры переднего амортизатора тележки (SHOCK,CTR.SUSPENSION Polaris # 7041742):
Расстояние на разжатом амортизаторе между центрами осей крепления: 264 мм
Ход штока: 77 мм

Мнения

Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 22:06

Колхоз подвески лыж (замена пружин на ураловские)

Сообщение Zoobastik » 08 дек 2014, 15:04

Сегодня занимался заменой пружин на родных амортах подвески лыж. До этого приобрел два амортизатора ураловских, т.к. отдельно найти пружины не было возможности. Была мысль их переделать под родные крепления целиком, но сегодня решил, что смысла на такой гемор нет, т.к. родные аморты ЦЕЛЫ,по этому менял только пружины с обеих сторон.
Комплект задних амортизаторов на мотоцикл УРАЛ, брал за 1500 рупей. Две гайки на глушитель купил по 100 р. Привезли дюралевые, которые пришлось дорабатывать до диаметра амортизатора ПОЛЯРИС немного в тисах, круглым напильником. На замену в общей сложности ушло около 3 часов времени, в теплом гараже, с распитием добротного кофе! Всем удачной замены, кто хоть немного любит попрыгать на утиле!

Читайте также:  Воздух попадает из рулевой рейки

Ураловский амортизатор в собранном и разобранном виде. Применялась стяжка пружины.

Так выглядела родная пружина по приезду в гараж. Стянули проволокой в дороге, что бы как то работала. А она работала еще около 50 км.

Собранный родной амортизатор с пружиной от УРАЛА и кайкой от глушителя + одна шайба.

Собранный амортизатор стоит на месте, ничего нигде не трет.

В сравнении с родной пружиной,при установке удалил 2 шайбы,хотя на любителя жесткости.

Гофра на аммортизатор

Сообщение Zoobastik » 09 дек 2014, 19:16

Просела задняя часть от Антония (подклинивание амморта)

Сообщение Zoobastik » 14 янв 2015, 20:43

Источник

Длина пружины амортизатора мотоцикла урал

ПРУЖИННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ мотоциклов К-750М, МВ-750, К-650, МТ-9, МВ-750М, МВ-650, “ Урал” М-66 ИМЗ

На мотоциклах КМЗ применяются два типа пружинно-гидравлических амортизаторов заднего колеса и колеса коляски: амортизаторы 5309300-А (рис. 50) с полным ходом 75—87 мм и амортизаторы 63-26 (рис. 51) с полным ходом 70—83 мм и ступенчатой регулировкой жесткости конструкции ИМЗ.

Оба типа амортизаторов практически обеспечивают подъем заднего колеса на 120 мм, хорошо смягчают удары и быстро гасят колебания подвески. Благодаря соединению с маятниковым рычагом и с рамой мотоцикла на сайлент-блоках они обеспечивают бесшумную работу подвески и надежность ее в эксплуатации.

Амортизатор 63-26 по сравнению с амортизатором 5309300-А имеет более высокую надежность в работе и переносит большие нагрузки. Конструкции его усилена, диаметр штока увеличен с 8 до 12 мм, а регулировка жесткости повышает комфортабельность при езде с различными нагрузками. С учетом этих преимуществ на Киевском мотоциклетном заводе на последних моделях устанавливают амортизаторы 63-26. Эти амортизаторы устанавливают на мотоциклах МВ-750М и МВ-650 и на мотоциклах МТ-9 с 1975 г. На мотоциклах К-750М, МВ-750 и К-650 установлены амортизаторы 5309300-А.

Основным эластичным элементом амортизатора 5309300-А (рис. 50) является несущая пружина 5, упирающаяся своими торцами в верхний 12 и нижний 13 кожухи. Гашение колебаний подвески осуществляется гидравлическим устройством двухстороннего действия с двумя клапанами: верхним 16 перепускным — на поршне амортизатора и нижним 22 всасывающим — на дне рабочего цилиндра 19.

На случай резкого возрастания давления в цилиндре амортизатора от внезапного толчка во всасывающем мембранном клапане 22 предусмотрен предохранительный пружинный клапан 23, срабатывающий при давлении 45—70 кгс/см2.

Кольцевая полость между корпусом 14 гидравлического амортизатора и рабочим цилиндром 19 заправлена амортизаторной жидкостью (70 см3 масла АС-8).

Верхняя часть амортизатора шарнирно связанная с опорным кронштейном рамы, включает сайлент-блок 1, шток 2 с гайкой 18, верхний наконечник 3 амортизатора, запорные сухари 4, верхний кожух 12, поршень 17 амортизатор и верхний перепускной клапан 16. Верхняя часть амортизатора не имеет вертикальных перемещений и испытывает в процессе работы только незначительные угловые колебания на шарнире.

Нижняя часть амортизатора, шарнирно связанная с маятниковым рычагом подвески, включает нижний кожух 13, корпус 14 амортизатора, рабочий цилиндр 19, полтинник 11 штока, гайку 8 с резиновым сальником, нижний всасывающий клапан 22 и ряд других деталей. При дорожных толчках нижняя часть амортизатора, воспринимая угловые колебания, перемещается в вертикальной плоскости вместе с колесом и маятниковым рычагом подвески. При этом в результате сближения верхнего и нижнего кожухов амортизатора сжимаются несущая пружина 5 и на 25% (при значительных толчках) буфера 6 (два резиновых кольца), сидящие на штоке 2 амортизатора.

Рис. 50. Пружинно-гидравлический амортизатор 5309300-А:

Гидравлический амортизатор, гасящий колебания подвески, действует следующим образом. Под действием пружины 5, работающей на отбой, подвижные части амортизатора отходят вниз (положение І) и рабочий цилиндр 19 перемещается относительно неподвижных поршня 17 и штока 2. В результате этого перемещения увеличивается полость Б между поршнем и нижним клапаном

22 и уменьшается полость В между поршнем 17 и верхним подшипником 11.

Вследствие разрежения, возникающего в полости 5, нижний всасывающий клапан 22 приподнимается и амортизаторная жидкость через прорези в корпусе клапана 21 и гнездо клапана 22 из кольцевой полости А перетекает в полость Б. амортизаторная жидкость, находящаяся в уменьшающейся полости В, сжимается и начинает частично вытекать через тарированную канавку верхнего перепускного клапана 16 и продольные отверстия поршня 17 в полость Б, а частично выдавливаться вдоль штока 2 и через дренажные отверстия подшипника 11 в кольцевую полость А. При этом внутреннее сопротивление, возникающее в гидравлической системе, тормозит растяжение амортизатора под действием силы упругости пружины 5.

При обратном ходе нижних подвижных частей амортизатора (положение II) от нагрузки или толчка полость Б уменьшается, а полость В увеличивается. Амортизаторная жидкость в полости Б сжимается, нижний всасывающий клапан 22 закрывается, а верхний перепускной клапан 16 открывается.

В результате возрастающего давления амортизаторная жидкость из полости Б начинает перетекать в полость В через перепускной клапан 16 и в полость А через тарированную канавку закрытого всасывающего клапана, создавая сопротивление вместе с пружиной 5, тормозящее сжатие амортизатора, и обеспечивая таким образом первую степень амортизации.

Вторая степень амортизации при внезапном и резком повышении давления в системе обеспечивается действием предохранительного пружинного клапана 23, автоматически открывающегося, как указано выше, при возникновении в полости Б давления 45—70 кгс/см2.

В теле поршня просверлены по окружности концентрически расположенные два ряда калиброванных перепускных отверстий.

Амортизатор 63-26 имеет два перепускных клапанных устройства, одинаковых по конструкции,

одно из которых смонтировано на поршне 28, а другое — в нижней части рабочего цилиндра 9. В корпусе 15 нижнего клапана, так же как и в теле поршня, просверлены концентрически расположенные два ряда калиброванных перепускных отверстий.

Читайте также:  Длина заднего амортизатора honda dio

Поскольку внутренние объемы верхней А и нижней Б полостей рабочего цилиндра неодинаковы (верхняя полость меньше нижней на величину объема штока), то при сжатии амортизатора, т. е. при движении поршня 28 вниз относительно рабочего цилиндра, жидкость из нижней полости перетекает в верхнюю и заполняет ее. Часть жидкости благодаря разнице объемов при этом остается в нижней полости. Соответственно при растяжении (отбое) амортизатора и относительном движении поршня вверх амортизаторная жидкость перетекает из верхней полости А в нижнюю Б, но полностью ее не заполняет.

Для уравнивания объемов между верхней и нижней полостями служит клапан 27, установленный в нижней части рабочего цилиндра. При движении поршня вниз и нарастании давления в нижней полости Б амортизаторная жидкость, проходя через наружные отверстия поршня, приподнимает тарелку 23 клапана поршня и перетекает в верхнюю полость цилиндра А, а излишек жидкости, проходя через внутренние отверстия корпуса 15 нижнего клапана, отжимает дроссельный диск 22 клапана отдачи и перетекает в полость В между корпусом амортизатора и рабочим цилиндром.

В конце сжатия, когда поршень находится в самом нижнем положении, вступает в работу и амортизирует толчки еще и резиновый кольцевой буфер 5.

При работе амортизатора на растяжение (отбой) под воздействием силы упругости пружины 4 амортизаторная жидкость в верхней полости А начинает испытывать давление от идущего вверх поршня и, перетекая через внутренние отверстия поршня, отжимает диск 21 клапана и переходит в нижнюю полость Б. Одновременно с этим в результате образующегося в полости Б при движении поршня вверх разрежения в нее засасывается жидкость из полости В, которая приподнимает тарелку 23 клапана, проходя через наружные отверстия корпуса 15.

Для изменения упругой характеристики амортизатора служат регулировочные шайбы 17 и 19 и пружина 18, с помощью которых гайкой 16 клапана отдачи на специальном стенде регулируются клапаны.

Ступенчатая регулировка жесткости амортизатора в зависимости от нагрузки мотоцикла осуществляется с помощью регулировочного устройства, состоящего из двух кулачков 12 и 13. При повороте верхнего кулачка 12 относительно нижнего 13 происходит предвари тельное сжатие пружины 4 и уменьшение величины хо да амортизатора. В первом фиксированном положении кулачка пружина сжимается на 11 мм, а во втором на 21 мм. Этим устройством пользуются при езде на нагруженном мотоцикле по плохим дорогам.

Рис. 51. Пружинно-гидравлический амортизатор 63-26:

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Рычажная подвеска заднего колеса на пружинно-гидравлических амортизаторах двустороннего действия обеспечивает высокую комфортабельность езды.
Заднее колесо с главной передачей качается на рычаге задней подвески, шарнирно укрепленной на раме. Рама и подвеска заднего колеса
Вертикальные усилия, возникающие от неровностей дороги, воспринимаются колесом и передаются через рычаг и амортизаторы 2 на раму.
Пружинно-гидравлические амортизаторы смягчают удары и гасят колебания подвески. Боковые усилия от колеса передаются на раму только через рычаг подвески колеса, установленный на резиновых втулках.
Шарнирные соединения пружинно-гидравлических амортизаторов с рычагом подвески и соединения рычага с рамой выполнены также на резиновых втулках. Такие шарниры обеспечивают бесшумность работы и практически не изнашиваются, поэтому уход за ними в эксплуатации сводится к «проверке надежности затяжки крепежных деталей.

Снятие и установка рычага задней подвески

Порядок разборки подвески заднего колеса:

1) установить мотоцикл на подставку и снять заднее колесо (гайку стяжного болта и болты крепления откидной части щитка свинчивать полностью нет необходимости);

2) вывинтить болты крепления амортизаторов к раме и болты крепления щитка к раме, отсоединить провод заднего фонаря и освободить провод датчика стоп-сигнала; снять задний щиток;

3) снять аккумулятор и прокладку;

4) вывинтить болты 1, стягивающие резиновые втулки 4, снять наружные крышки 2 и фиксирующие шайбы; вынуть наружные резиновые втулки;

5) отвинтить гайки стяжных болтов рычага задней подвески и вынуть внутренний стяжной болт;

6) вынуть левую цапфу 3;

7) нажать на левую сторону рычага у основания, повернуть конец рычага вправо и вынуть его.

Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Амортизаторы подвески заднего колеса.

Устройство амортизатора:
1 — сайлентблок; 2 — шток; 3 — верхний наконечник; 4 — сухарь; 5 — пружина; 6 — буфер; 7 — сальник; 8 — гайка; 9 — нажимная шайба; 10— уплотнительное кольцо;11— подшипник штока; 12 — верхний кожух; 13 — нижний кожух; 14 — корпус; 15 — стопорное кольцо; 16 — упор; 17 — поршень; 18 — гайка штока; 19 — рабочий цилиндр; 20 — шайба; 21 — корпус всасывающего клапана; 22 — всасывающий клапан; 23 — предохранительный клапан; 24 пружина всасывающего клапана, 25 — пружина перепускного клапана; 26 — перепускной клапан; 27—пружина сальника.

Пружинно-гидравлические амортизаторы мотоцикла представляют собой легкосъемные и взаимозаменяемые узлы. Устройство амортизаторов показано на рис. Полный ход амортизаторов составляет 75—87 мм (разница между свободной длиной и длиной в сжатом состоянии, когда буферы 6 сжаты приблизительно на 25%).
Эластичным элементом является несущая пружина 5.
Гашение колебаний осуществляется гидравлическим амортизатором двустороннего действия, расположенным в корпусе 14 внутри несущей пружины. Корпус амортизатора представляет собой герметический сосуд, закрытый сверху гайкой 8 с сальником 7, через который проходит шток диаметром 8 мм.
Внутри корпуса помещен цилиндр амортизатора, в котором поршень, закрепленный на штоке при помощи гайки 18, совершает возвратно-поступательное движение. В нижней части цилиндра амортизатора находится всасывающий клапан 22, а на верхнем торце поршня расположен перепускной клапан 26. В верхней части цилиндра установлен подшипник 11 штока с уплотнительным кольцом 10.
При растяжении амортизатора из верхней полости рабочего цилиндра амортизаторная жидкость, преодолевая большое сопротивление, через тарированную диаметральную канавку на верхнем торце и сверления в поршне 17 переходит в нижнюю полость. Ввиду того, что объем верхней полости меньше объема нижней на величину объема, занимаемого штоком, дополнительная жидкость в нижнюю полость поступает через клапан 22.
Сечение диаметральной канавки подобрано так, что за счет перетекания амортизаторной жидкости создается необходимое усилие для гашения колебаний при растяжении амортизатора. Жидкость, просасывающаяся через зазор между штоком и подшипником 11, стекает через наклонно расположенные отверстия в подшипнике.
При сжатии амортизатора перепускной клапан, преодолевая сопротивление пружины 25, поднимается и не оказывает сопротивления маслу, перетекающему в верхнюю полость. Всасывающий клапан 22 закрывает доступ в цилиндр, поэтому жидкость может выходить только через канавку на нижнем торце клапана 22. Поскольку сечение канавки мало, а объем цилиндра уменьшается за счет входящего штока, создается определенное усилие сжатия.
В конце хода сжатия дополнительно вступает в работу буфер 6, выполненный в виде двух резиновых торов, насаженных на шток.
При заливке густого масла либо засорения канавки на нижнем торце клапана работа подвески будет жесткой и при резких толчках цилиндр может деформироваться, так как давление в нем значительно возрастает. Для устранения этого явления во всасывающем мембранном клапане предусмотрен предохранительный пружинный клапан 23, открывающийся при давлении в цилиндре 45—70 АТ.
Разборка амортизаторов. Для разборки амортизатора необходимо снять его с мотоцикла.. Мотоцикл ставят на подставку, отвинчивают и вынимают два болта крепления наконечников амортизатора и легким толчком, снимают его. Затем амортизатор ставят в вертикальное положение и зажимают нижний его наконечник в тисках (при отсутствии тисков надеть амортизатор нижним наконечником на какую-либо планку шириной 25 мм или оставить его закрепленным нижним наконечником на рычаге задней подвески).

Читайте также:  Амортизатор передний опель астра j bilstein

Дальше разборка производится в следующем порядке:

1) нажав на верхний кожух, опустить его на 5—10 мм и снять освободившиеся при этом, сухари 4. Если сухари в канавке наконечника ходят туго, их можно раздвинуть отверткой при отжатом кожухе. После этого верхний кожух, пружина 5 и нижний кожух — легко снимаются;

3) шток в сборе с цилиндром и корпусом нижнего клапана погрузить в керосин или бензин и, придерживая левой рукой цилиндр, правой несколько раз прокачать шток вверх-вниз, пока не исчезнет сопротивление при движении поршня. Вынув цилиндр со штоком из, керосина, надо взять в одну руку шток, а в другую цилиндр и резко дергать за шток до тех пор, пока закрепленный на нем упор 16, ударяясь в подшипник 11, не выбьет его из цилиндра;

4) закрепив шток за наконечник в тисках, отвернуть гайку 18, снять поршень 17, клапан 26, пружину 25 и упор 16; стопорное кольцо 15 предварительно развести при помощи отвертки или плоскогубцев, затем снять. Дальше снимаются: подшипник, пружина сальника 27, шайба сальника 9, гайка с сальником и буферы 6.

Снимать сальник следует осторожно, так как резьба на конце штока может порвать его кромки; выпрессовывать сальник из гайки следует только при его замене;

5) в цилиндр амортизатора вставить медную или деревянную выколотку диаметром 15—19 мм с углублением на нижнем конце диаметром 7 мм и глубиной 5 мм (если выколотка не имеет углубления, предварительно опустить какую-либо гайку с наружным диаметром не более 19 мм). Удерживая в руке цилиндр, ударить молотком по выколотке, снять-корпус всасывающего клапана с трубки, после чего вынуть шайбу 20, пружину нижнего клапана 24 и нижний клапан 22.

Примечания: Полную разборку производить только в исключительных случаях при необходимости замены деталей. Для осмотра или смены амортизаторной жидкости разборку производить в объеме, указанном в п. 1—4.
2. При разборке внутреннюю поверхность цилиндра, наружную поверхность поршня и шток оберегать от царапин и вмятин.»Запрещается вставлять поршень в цилиндр или передвигать сальник и подшипник по штоку, если детали загрязнены и не промыты в чистом бензине или керосине.

Сборка амортизаторов. Перед сборкой все детали тщательно промываются в бензине или керосине.

Порядок сборки амортизатора.

1. Шток собирать в последовательности, обратной разборке («Разборка амортизаторов», п. 4). Стопорное кольцо 15 (см. рис. ) перед посадкой упора 16 обжать по канавке штока, после чего оно должно полностью входить в выточку упора. При завинчивании гайки 18 необходимо следить за тем, чтобы клапан 26 не был зажат между поршнем и упором (если клапан был сильно зажат, то его обязательно нужно заменить, поскольку нарушена его плоскостность).

2. В корпусе всасывающего клапана установить клапан, пружину, шайбу 20, а затем цилиндр. Для установки цилиндра в корпус всасывающего клапана необходимо перевернуть трубку с корпусом, подложить деревянную планку и слегка постучать по корпусу деревянным молоткам.

3. Закрепить в тисках корпус амортизатора в вертикальном положении и установить в нем цилиндр, собранный с корпусом всасывающего клапана. Залить в цилиндр 70 см³ амортизаторной жидкости.

4. В цилиндр вставить шток в сборе с поршнем, (подшипником и гайкой. Уплотнительное кольцо 10 аккуратно уложить при помощи какого-либо острого предмета. Гайку 8 завернуть до отказа (при правильной оборке резьба гайки должна выступать не более чем на одну нитку или утопать на столько же).

5. Шток вытянуть до упора. Надеть нижний кожух, несущую пружину и верхний кожух, опустить его на 5—10 мм ниже верхнего наконечника и вставить сухари. Сухари должны вставляться свободно, в противном случае канавку в верхнем наконечнике следует прочистить.

Обслуживание амортизаторов. В качестве амортизаторной жидкости применяется масло индустриальное 12 (веретенное 2 ГОСТ 1707—51). Но так как инфа из старенькой книги по эксплукатации — можно залить современный аналог! Допускается заливка автола 10 с керосином (автол 75—80%, остальное керосин). В амортизаторы можно заливать только совершенно чистую амортизаторную жидкость. Через каждые 8000 км пробега рекомендуется снимать амортизаторы, разбирать, промывать все детали в чистом керосине или бензине и заправлять свежей амортизаторной жидкостью. При этом производится только частичная разборка (пп. 1—4 «Разборка амортизаторов»).
Необходимо следить, чтобы на буферы и на сайлентблоки наконечников (один в верхнем наконечнике, а другой в рычаге задней подвески) не попадали масло и бензин. Если амортизатор течет, его следует перебрать, заменив при этом негодные детали (сальник, шток).
При каждом техобслуживании мотоцикла необходимо проверять затяжку болтов верхнего и нижнего крепления наконечников амортизатора.

Источник

Правильные рекомендации