Для чего в рулевой рейке золотник

Принцип работы гидроусилителя руля автомобиля

Гидроусилитель позволяет увеличить усилие, которое водитель прикладывает к рулю. При использовании усилителя руль будет легко проворачиваться, при этом обратная связь и возможность напрямую воздействовать на рулевую рейку останется.

В гидроусилителе управляющей сигнал подводимый от рулевой колонки усиливается с помощью энергии потока жидкости. Насос нагнетает жидкость из бака и подаёт ее к распределителю. Распределитель позволяет подавать жидкость в одну из полостей гидроцилиндра, шток которого соединён с рулевой рейкой. Рассмотрим подробнее как работают эти устройства.

Насос гидроусилителях

Насос всасывает жидкость из бака и попадает к распределителю. Давление в системе ограничено настройкой предохранительного клапана.

Распределитель

Руль с помощью карданных валов соединён с поворотным золотником. При вращении руля вращается и золотник. На золотнике расположено несколько пазов, через которые и будут соединяться заданные каналы при повороте золотника Золотник размещён внутри поворотной втулки. Во втулке выполнены окна для подвода жидкости к золотнику и канавки, через которые жидкость подводится к отверстиям для присоединения трубопроводов, выполненным в корпусе.

При повороте золотника, он поворачивается относительно втулки, через паз соединяются окна, через которые жидкость от насоса подводится в одну из полостей гидроцилиндра, а из другой полости жидкость отводится на слив.

При прекращении поворота, окна должны закрыться это происходит за счёт того, что втулка объединена с зубчатым колесом рулевой рейки. И при движении колес и рейки поворачивается втулка, в результате чего окна перекрываются. Получается, что при в повороте золотника открываются каналы для течения жидкости, а при повороте колес втулка «догоняет» золотник, и окна перекрываются.

Максимально возможное рассогласование между положением золотника и втулки ограничено. В золотнике выполнен паз в которым перемещается штифт, соединённый со втулкой, при достижении максимального положения штифт упирается в кромку и золотник движется вместе со втулкой. Таким образом сохраняется механическая связь золотника и втулки, позволяющая управлять автомобилем даже в случае отказа гидроусилителя руля.

Гидроцилиндр с рулевой рейкой

В гидроусилителях руля используют гидроцилиндр двухстороннего действия с двухсторонним штоком. Жидкость подводится по трубкам к резьбовым отверстиям, выполненным в гильзе. В гильзе размещены поршень и шток, который соединён с рулевой рейкой или выполнен с ней единой деталью. С торцов уплотнение гильзы и штока обеспечивается манжетами. Для герметичного разделения полостей на гильзе установлены два односторонних или одно двухстороннее уплотнение.

Поддержание постоянного расхода

Скорость поворота колес должна быть постоянна, не зависимо от оборотов двигателя. Но при изменении частоты вращения вала ДВС будет изменяться и подача насоса, поэтому необходимо использовать устройство для поддержания постоянного расхода.

Электромагнитный клапан

Для экономии энергии и снижения давления в тех случаях, когда гидроусилитель не задействуется в систему может устанавливаться электромагнитный клапан с соленоидом. При отсутствии управляющего воздействия, клапан открывается, и жидкость отправляется на слив, давление в системе падает, как только руль сдвигается с места, клапан закрывается и гидроусилитель готов к работе. Быстродействие клапана очень велико, поэтому заметить момент его срабатывания практически не возможно (без применения специальных приборов).

Источник

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Читайте также:  Амортизаторы для багажника тлк 100

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.


Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.


Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источник

Замена золотника рулевой рейки

04.12.2018 Автор: Master Service 1884

Половина современных автомобилей оснащается гидроусилителем руля. Благодаря этому великому — в масштабах автомеханики — изобретению рулить стало намного легче, у руля повысилась острота и управление стало более плавным.

Конструкция гидравлической рулевой рейки предусматривает гидроцилиндр, разделенный поршнем на две полости. В зависимости от того, куда поворачивается руль, масло подается либо в правую, либо в левую полость. Значит, между рулем, насосом ГУР и гидроцилиндром есть механизм, который направляет гидравлическую жидкость в определенную часть силового цилиндра.

Как устроен распределитель

За процесс перераспределения масла в правую-левую полости силового цилиндра отвечает распределитель. Многие водители знают, что это, но очень отдаленно представляют себе, как он устроен и работает.

А состоит он из трех частей:

Почему ломаются распределители

Итак, распределитель перенаправляет жидкость. Механизм этот износостойкий, несмотря на подвижные детали в конструкции. Но ничто не вечно под луной, и, несмотря на то, что золотниковый механизм спрятан внутри рейки, постоянно смазывается маслом и защищен корпусом от внешних воздействий, он все равно ломается.

Причины бывают разными:

Неисправности распределителей: как распознать и что делать

Что случилось: течь распределителя.

Появляется, если по распределителю расползлась ржавчина и зашла под верхний сальник-пыльник. Из-за постоянного взаимодействия с подвижными элементами распределителя и контакта с горячим маслом изнашиваются резиновые уплотнители — сальники, кольца.

Проявления: руль проворачивается рывками, либо вообще не вращается, потому что нарушена герметичность системы.

Как починить: как и с другими проявлениями коррозии — при легком повреждении шлифуем, при глубоком — меняем поврежденные элементы либо весь механизм. Изношенные уплотнительные элементы нужно заменить.

Что случилось: на внутренней поверхности корпуса распределителя появилась выработка — бороздки.

Такая неисправность называется “кольцевым износом”. Кольцевой износ появляется из-за того, что уплотнительные кольца распределительной катушки вращаются вместе с ней, плотно прижимаются к стенкам корпуса и потихоньку “выбивают” частицы металла. Со временем они перестают обеспечивать необходимую герметичность и удерживать поток масла.

Проявления: в этом случае при повороте руля влево-вправо жидкость возвращается в бачок и не дает усилия, которое давит на поршень рейки. Соответственно, руль становится тугим.

Как починить: если выработка некритична, корпус распределителя гильзуют.

Что случилось: механический износ торсиона и катушки.

Обычно изнашиваются крепления распределительной катушки, она разбалтывается и произвольно перекрывает каналы для масла. Торсион обычно изнашивается механически — металл, все-таки, имеет свойство устаревать.

Проявления: самопроизвольное вращение руля, колеса с запозданием отзываются на повороты руля.

Как починить: взять торсион с донора, или заменить весь распределительный узел.

Что случилось: коррозия зубьев шестерни.

В первую очередь, ржавчина съедает центральные зубья, потому что большую часть времени шестерня находится в нейтральном положении (когда автомобиль едет прямо). Эта проблема — следствие порванных пыльников рулевой рейки, когда внутрь механизма попадает вода, грязь и реагенты с дороги.

Проявления: хруст и вибрации при повороте руля, тугой руль.

Как починить: если коррозия поверхностная, то есть возможность отшлифовать деталь. Если коррозия глубокая, то придется менять запчасть.

Что случилось: износились зубья шестерни.

Если рулевую рейку неправильно отрегулировали — не дотянули, или зубчатая пара со временем разболталась, шестерня и зубья вала рейки взаимно разрушаются. Попросту — они бьются друг о друга во время движения.

Проявления: рейка гремит, руль вибрирует, автомобиль плохо слушается руля.

Как починить: изношенные валы придется заменить.

Что случилось: рассыпался подшипник распределителя.

Подшипники — чисто механические элементы. Поэтому они разрушаются, в первую очередь, от механического трения. Любители активно порулить-поскакать по бездорожью должны быть готовы к тому, что подшипник золотникового механизма придется менять раньше, чем хотелось бы. Ну и, конечно, ржавчина разрушает подшипники на ура. Многие водители даже не подозревают, что у распределителя есть свой пыльничек и за его состоянием тоже надо следить.

Проявления: люфтит руль, стучит под капотом слева.

Как починить: нужно полностью перебирать распределитель, изношенный подшипник менять.

Ремонт распределителя рулевой рейки

Вот наступил тот момент, когда рулевое управление вашего авто начало сбоить. Как понять, что “полетел” именно распределитель, ведь проявления поломок РУ так похожи между собой? Неисправности распределителя проявляются так:

Читайте также:  Есть ли прозрачный антифриз

Как видно, проявлений много, и не всегда водитель сможет определить, что сломался именно распределитель.

Если вы заметили странное поведения руля, не гадайте, а пройдите диагностику на СТО, ведь лучше вовремя отремонтировать распределитель, чем потом покупать целую рулевую рейку. Исправного вам распределителя!

Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.

Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают

П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.

Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).

Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.

Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.

Насосы ГУР

Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.

Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.

Как я недавно писал, при пробеге 158 тыс. км у меня потекла рулевая рейка со стороны рулевого вала. Это типично для наших машин. Для устранения течи требуется замена сальников золотникового механизма (следящее устройство, узел клапана).

Для ремонта потребуются следующие запчасти:

• 34122AG030 – верхний сальник
• 34122AG000 – нижний сальник
(Комплект из этих двух сальников можно приобрести под единым артикулом – 34191AG050)
• 34136AG000 – пыльник
• 34192AG010 – уплотнительное кольцо
• 34164AG020 – пружинное стопорное кольцо
• 34127AG010 – опорная шайба подшипника

• Жидкость ГУР – 0,7 л. Я использовал рекомендованную оригинальную жидкость Subaru ATF
(упаковка 1 л – K0515YA000, упаковка 4 л – K0410Y0700).

При снятии и установке обратно выпускного коллектора желательно установить новые прокладки (44022AA020 – 2 шт.).

Также в процессе ремонта потребуется снимать передний стабилизатор, так что самое время поставить туда новые втулки (20414FG020 – 2 шт.).

Порядок снятия рулевой рейки с автомобиля:

1. Ослабьте гайки передних колёс. Поднимите автомобиль и снимите передние колёса. Я поднимал только переднюю часть автомобиля, используя два подкатных домкрата. Это удобно, т.к. в процессе ремонта нам потребуется доступ в салон для вращения руля.

2. Слейте жидкость ГУР. Я делал не по инструкции: Отвинтил бачёк ГУР, отсоединил от бачка резиновый патрубок, идущий вниз, к рулевой рейке и опустил конец этого шланга в пустую бутылку. Сам бачёк расположил под наклоном так, чтобы через открытый штуцер жидкость не выливалась. После этого начинаете вращать руль влево вправо до упора, пока не перестанет выходить жидкость из патрубка. Выйдет примерно 0,6 л жидкости.

Внимание: не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!

3. Далее отсоедините оба рулевых наконечника от рычагов поворотного кулака. Для этого нужно разогнуть и вытащить шплинт, открутить (не до конца!) корончатую гайку и отсоединить наконечник (съёмником или молотком). У меня отошли легко. Не снимайте наконечники полностью!

4. Теперь важный момент! Установите колёса в положение прямолинейного движения и зафиксируйте руль. Проще всего пристегнуть руль за нижнюю спицу водительским ремнём безопасности. Вот теперь можно снять рулевые наконечники полностью.

5. Далее снимаем опорные пластины с подрамника. Их всего три. (На некоторых моделях это одна единая деталь.)

6. Снимите выпускной коллектор. Я не снимал его полностью. Достаточно открутить коллектор от двигателя и опустить немного вниз.

7. После этого снимите передний стабилизатор. Я тоже не снимал его полностью. Достаточно открутить тягу с левой (по ходу движения) стороны автомобиля, снять скобы втулок стабилизаторов.

8. Отвинтите рулевой карданчик от вала рейки. Но предварительно нанесите маркером метки совмещения!

9. Вот теперь можно откручивать сам узел рулевой рейки. Крепится он на 6-ти болтах. Сначала снимите хомут с правой стороны, затем открутите 4 болта с левой стороны. Рулевая рейка должна опуститься вниз. Держать её будут только патрубки с правой стороны.

10. Когда мы опустили рейку немного вниз – удобно открутить патрубки, и можно снимать рейку полностью! Подставьте посуду – из патрубков вытечет немного жидкости.

Вот теперь рулевая рейка у нас в руках! Снятую рейку нужно хорошенько отмыть от грязи и вытекавшей из неё жидкости – это позволит после сборки проверить систему на предмет отсутствия утечек жидкости ГУР. Для промывки я использую обезжириватель (лёгкий бензин) и малярную кисть. Концы трубок я закрыл пробками. Окончательно смыть грязь удобно очистителем карбюратора. Только не смойте риску совмещения с оси…

Снятие золотникового механизма

Отмытую рулевую рейку нужно положить на стол и снять с неё золотниковый механизм.

До снятия, нужно нанести метки совмещения оси вращения с корпусом механизма, предварительно выставив рейку примерно в центральное положение. Я измерял рулеткой длину от корпуса рейки до рулевого наконечника. Выставив длины симметрично и записав замеры, нанёс риски маркером.

После этого открутите трубки от корпуса золотникового клапана. Сначала две меньшего диаметра. Их полностью снимать не нужно – они легко отводятся в сторону. А трубки большего диаметра нужно предварительно освободить, открутив болт на 10 на противоположном конце корпуса рулевой рейки.

Читайте также:  Амортизатор kayaba страна производитель

Теперь открутите два болта корпуса золотника и выньте его из рейки. Тянуть нужно за вал, а не за корпус, немного поворачивая по часовой стрелке. Стоит отметить, что по инструкции перед этим нужно ослабить регулировочную гайку рейки, а при сборке снова отрегулировать силу прижима. Я этого не делал.

Ремонт золотникового механизма

Внимание: золотниковый клапан является прецизионным устройством с высокой чистотой обработанных поверхностей. Следует обращаться с ним осторожно и не допускать даже малейших царапин на золотнике и внутренней стороне его корпуса, предохранять от грязи и пыли.

При сборке все резиновые уплотнения, а также все металлические сопрягаемые с ними детали брызгайте тонким слоем силиконовой смазки из аэрозольного баллона. Как альтернативу, можно использовать жидкость ATF. Не собирайте гидравлические уплотнения на сухую!

1. Для начала очистите звёздочку вала от старой консистентной смазки. После этого можно рукой вытянуть золотник из корпуса. Не нужно отмывать его от рабочей жидкости, просто постарайтесь держать его в чистоте.

2. Разжав специальными пассатижами стопорное пружинное кольцо, аккуратно снимите его. Не допускайте царапин на поверхности вала!

3. Теперь снимите сам золотник, сальник и опорное кольцо. Запомните положение сальника. Ось протрите от рабочей жидкости и внимательно осмотрите поверхности в местах установки сальников на предмет задиров, царапин и т.п. При обнаружении следов износа на валу золотника в местах установки сальников — отшлифуйте и отполируйте эти места — иначе новый сальник прослужит недолго!

4. Чтобы при установке нового сальника не повредить его об острые кромки, которые имеются на валу, оберните изолентой это место:

5. Смажьте подшипник со стороны сальника консистентной смазкой (я использовал Литол-24). Оденьте новую опорную шайбу подшипника (34127AG010) и новый сальник (34122AG000). Удалите изоленту и оденьте золотник на ось, совместив шпонку с пазом.

6. Разожмите пассатижами пружинное стопорное кольцо, аккуратно проденьте его сквозь вал до золотника и посадите на место. Обязательно дожмите пружинное кольцо, убедившись, что оно село на место.

7. Теперь нужно заменить верхний сальник. Он находится в корпусе золотникового механизма и запрессован стопорным кольцом. Поставьте корпус на прочную поверхность через деревянную прокладку и, подобрав оправку, соответствующую по диаметру, выбейте кольцо внутрь корпуса. В качестве оправки я использовал свечную головку на 16, обернув её изолентой снаружи.

8. Промойте внутреннюю поверхность корпуса клапана и нанесите тонкий слой рабочей жидкости ГУР на место установки сальника и стопорного кольца. Установите сальник (34122AG030) на место (сторона сальника с пружинкой должна смотреть внутрь корпуса) и осадите его подходящей оправкой. Поставьте на место стопорное кольцо и аккуратно запрессуйте его до упора.

9. Чтобы не повредить новый сальник острыми кромками вала, оберните вал изолентой от канавки пыльника (включая саму канавку) до края со шлицами. Чтобы лучше скользил, брызните изоленту слегка силиконовой смазкой. Протрите внутреннюю поверхность корпуса золотникового механизма от пыли, нанесите на неё тонкий слой рабочей жидкости ГУР и аккуратно вставьте золотник в корпус. Опорная шайба подшипника должна утопиться в корпус, а сам подшипник останется снаружи.

10. Оденьте на подшипник новое уплотнительное кольцо, предварительно брызнув его силиконовой смазкой

11. Смажьте подшипник и звёздочку вала консистентной смазкой (я использовал Литол-24).

Установка золотникового механизма

Удалите изоленту с вала, чтобы увидеть риску совмещения. Выставите рейку в то же положение, в котором вы наносили риски совмещения. Возьмите золотниковый механизм за вал и «вворачивая» его против часовой стрелки, вставьте в корпус рейки и убедитесь, что риски совпали. У меня получилось с третьего раза!

Затяните крепёжные болты сначала от руки, затем ключём. Очень важно затягивать их постепенно, по чуть-чуть, равномерно с обеих сторон!

Подсоедините сначала трубки большего диаметра и закрепите их с другого конца корпуса рулевой рейки. Затем присоедините трубки меньшего диаметра.

Оберните изолентой вал вращения от канавки пыльника до шлицов. Заполните зазор между валом и корпусом золотникового механизма примерно на половину глубины густой силиконовой смазкой. Смажьте пыльник с внутренней стороны густой силиконовой смазкой и проденьте его сквозь ось. Убедитесь, что пыльник сел в канавку. Удалите изоленту.

Установка рулевой рейки выполняется в порядке обратном снятию. Поэтому, описывать подробно не буду. Единственное скажу, что при установке самой рейки на подрамник сначала наживите все болты от руки. Затем покачивая, усадите рейку на место и затяните болты окончательно.

При присоединении рулевого карданчика, сначала подсоедините рулевые тяги к рычагам поворотных кулаков и выставите колёса примерно ровно, а уже затем совместите риски на валу рейки и карданчике. У меня получилось так, что руль встал (при прямолинейном движении) точно на прежнее место – как будто, я ничего и не снимал!

Забегая вперёд, скажу, если после установки рулевой рейки при прямолинейном движении отклонение руля получилось более 5° – это не страшно, просто снимите руль и установите его максимально ровно, как позволяют шлицы. При повороте руля, не снимайте его полностью с оси, так, чтобы он повернулся вместе с подрулевым шлейфом. Более точно выставите руль при регулировке углов установки колёс.

Внимание: на автомобилях оборудованных системой стабилизации VDC, проверку положения руля при прямолинейном движении проводите на минимальной скорости! При отклонении рулевого колеса от центрального положения более, чем на 5°, при движении автомобиля на высокой скорости зажётся предупреждающая лампа системы VDC на приборной панели (код ошибки С0071), и заблокируется ряд сервисных функций, таких как система помощи при подъёме в гору… Как считать код ошибки без компютера — написано здесь. Это говорит о том, что требуется выполнить калибровку нулевого положения датчика положения рулевого колеса системы VDC. Такую калибровку можно выполнить только у официального диллера через программу Subaru Select Monitor. Перед калибровкой нужно выполнить регулировку углов установки колёс и выставить центральное положение рулевого колеса.

До заправки системы жидкостью не устанавливайте на место пыльник и защиту картера. Не опускайте автомобиль на колёса.

При сборке я установил новые втулки стабилизатора, а также поменял масло в двигателе – время подошло!

Заправка системы жидкостью ГУР

Внимание: не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!

1. Соедините патрубок с бачком и установите бачёк на место.

2. Залейте в бачёк новую жидкость ГУР до горлышка. Крышку не устанавливайте, а прикройте бачёк сверху тряпкой (будет «плеваться»).

3. Вращайте руль влево вправо до крайних положений. Сначала плавно, затем по мере ухода жидкости вращайте руль с максимальной скоростью, немного задерживая его в крайних положениях. По мере ухода жидкости доливайте её, но не до горлышка, а до отметки MAX HOT. Делайте паузы в несколько минут и снова продолжайте вращать руль. У меня, таким образом, в систему ушло примерно 0,5 л жидкости.

4. Залейте жидкость в бачёк до отметки MAX HOT, закройте крышку бачка и запустите двигатель. Насос немного взвизгнет и уровень существенно опустится. Долейте жидкость до отметки MAX COLD и начинайте плавно вращать руль влево вправо до крайних положений. После того как прекратятся взвизгивания насоса – заглушите двигатель.

5. Долейте жидкость до отметки MAX COLD. Сделайте паузу минут 10. Запустите двигатель и начинайте быстро вращать руль влево вправо до крайних положений, пока не прекратятся взвизгивания насоса ГУР. Заглушите двигатель.

6. Повторите п. 5 несколько раз, пока не прекратятся взвизгивания насоса ГУР при вращении руля после запуска двигателя. Мне хватило 3-х раз. Всего в систему ушло 0,7 л жидкости, что соответствует заправочному объёму.

7. Осмотрите внимательно все соединения трубок на рулевой рейке и убедитесь, что нет следов утечки.

Вот теперь можно установить пыльник двигателя, защиту картера на место, поставить колёса и опустить машину.

Сделайте пробную поездку. Проверьте при медленном движении по прямой положение рулевого колеса, и если его отклонение от ровной позиции более 5°, то переставьте руль, как описано выше. После этого можно ехать на регулировку развала-схождения, где нужно руль выставить ровно.

Источник

Правильные рекомендации