Новгородский мужской народный костюм

Содержание
  1. ۩۞۩ Новгородский костюм и быт 9-12 в.в. ۩۞۩
  2. Новгородский традиционный костюм. Декоративное оформление женского костюма: нашивки по подолу сарафанов, оформление ворота, оплечия, рукава и подола рубах. Головные уборы в новгородском костюме. Основные виды верхней одежды новгородских крестьян.
  3. Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
  4. Детская одежда
  5. В то же время детский костюм был значительно скромнее по своему составу, нежели взрослый. Это относится к верхней одежде и обуви. Только очень богатые крестьянские семьи могли сшить специальную верхнюю одежду и обувь для каждого ребенка (илл. 321). В этом случае она была уменьшенной копией взрослой.
  6. Верхняя одежда. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
  7. Все виды верхней одежды были распашными и различалась прежде всего по времени ношения (летняя и зимняя) и функциональному назначению (рабочая, повседневная, праздничная), а также по материалам, крою, отделке и украшениям.
  8. Мужская и женская верхняя одежда различались главным образом видовым набором, что связано с половозрастным разделением труда в деревне. Известно, что в холодное время года жизнь женщины была сосредоточена дома или вблизи него, тогда как мужчина осуществлял связь с внешним миром, занимаясь промыслами, заготовкой дров, поездками в город, на рынок и т. д. В силу этих причин, повседневная и рабочая женская верхняя одежда была менее разнообразна, чем мужская. В покрое одежды общей для мужчин и женщин особых различий не было.
  9. КАФТАН, СВИТА, ПОНИТОК
  10. Лен и шерсть не красили, поэтому кафтаны имели в основном серый или коричневый («красно-бурый») цвет.
  11. Наиболее распространенными были отрезные по талии, со сборами кафтаны. В центральных, восточных и некоторых южных уездах Новгородской губернии их носили еще в начале ХХ в. Приталенные кафтаны наряду с другими зафиксированы в западных уездах. Крой у мужских и женских кафтанов был одинаков.
  12. АРМЯК
  13. Армяк («армяк», «ермяк», «ярмяк», «рябик», «кафтан» носили преимущественно мужчины. Осенью и весной армяк использовался как основная верхняя одежда, зимой его обычно надевали в дорогу поверх шубы (илл. 328-329, 332). В XIX в. армяк сделался главным видом верхней одежды извозчиков и ямщиков 7.
  14. Шили армяки, как и кафтаны, из полушерстяного и шерстяного неокрашенного домотканого сукна серого и коричневого цветов. Армяк представлял собой очень длинную, нередко до щиколотки, неотрезную по талии, сильно расширяющуюся книзу одежду халатообразного кроя с большим запахом на левую сторону (схема 38). Армяк подпоясывался кушаком.
  15. БАЛАХОН
  16. ШУГАЙ
  17. ШУБА, ТУЛУП, ПОЛУШУБОК
  18. Шуба была основной зимней мужской и женской одеждой. Она использовал ась повсеместно в качестве рабочей, повседневной и праздничной одежды. Наличие добротных шуб у членов семьи было признаком состоятельности крестьянского хозяйства. Шубы широко использовались в различных обрядах, прежде всего в свадебном, выступая в качестве символа плодородия и богатства.
  19. Пояса
  20. До начала ХХ в. пояс («пояс», «опояска», «кушаю» был обязательной деталью как мужского, так и женского крестьянского костюма. Его носили, главным образом, с неприталенной одеждой. Пояс был не только необходимым дополнением костюма, но и выполнял важные социальные и обрядовые функции. Охранительную силу пояса признавали старейшие жители деревни до недавнего времени: «Носи рубаху с крестом и поясом, и ничего тебе не доспеется» (то есть ничего плохого с тобой не случится, никто тебя не сглазит). В традиционной культуре выход на улицу без пояса считался неприличным. А женская рубаха обязательно подпоясывал ась и в том случае, когда была единственной деталью одежды (на жатве, на покосе, во время сна). В начале ХХ столетия пояса постепенно выходят из употребления.
  21. На мужском поясе (у домохозяина) нередко имелось колечко, на котором крепился ключ от сундука. В некоторых деревнях до начала ХХ в. старухи носили на поясе пришивной карман, который мог быть украшен вышивкой.
  22. По технике изготовления пояса из растительных материалов были плетеными, вязаными, полуткаными, ткаными, витыми.
  23. Самой сложной техникой считается тканье, оно требовало наличия специальных приспособлений для разделения нитей на основу и уток и для получения механического чередования зева, пропускающего нити утка. В качестве таких приспособлений могли использовать дощечки (кружки), палочки (для тканья «на ниту»), бердечко или ткацкий стан.
  24. В результате витья, плетения и вязания получались круглые или узкие плоские пояса. Полутканые и тканые пояса имели вид более широкой узорной полосы.
  25. Длина поясов обычно составляла 150-280 см при ширине 1-5 см. Часто их делали с кистями или помпонами («шаркунами») (илл. 370-379). Поясом подпоясывались в зависимости от его длины один или два раза и завязывали концы на левом боку, а у женщин еще и спереди.
  26. Тканые пояса имели обычно геометрический орнамент в виде продольных полос, «елочек», треугольников, зигзагов, ромбов, ромбов с крючьями, и т. п. (илл. 363-368). В северо-восточных уездах губернии зафиксированы пояса со свастическим орнаментом. В центральных и восточных уездах губернии широко бытовали пояса кустарного производства с разноцветными поперечными полосами и характерным зигзагообразным узором (илл. 386-390). В восточных уездах декор таких поясов могли дополнять вышитые по краям стилизованные женские изображения.
  27. Цветовая гамма поясов была очень многообразна. В первой половине XIX в. цвета были более сдержанные, большое значение имели красный и белый цвета. Во второй половине столетия, после распространения анилиновых красителей, цветовая гамма стала более разнообразной, она включала все основные цвета и их оттенки.
  28. Кожаные пояса («ремни», «ремешки») были распространены меньше. Их носили только мужчины. Такие пояса состояли обычно из кожаной полосы, шириной 2-6 см, и металлической пряжки. Иногда на ремне крепились медные или бронзовые бляшки.
  29. Кушак представлял собой особый вид пояса, которым подпоясывали верхнюю одежду прямого и халатообразного покроя: неприталенные кафтаны, шубы, а также армяки, балахоны, тулупы. Кушаки были более широкими, чем в горничном костюме и обычно ткаными (илл. 3944399). В рабочей и повседневной одежде малосостоятельных крестьян кушак заменяли веревочной опояской.
  30. Обувь. ЛАПТИ
  31. ПОРШНИ
  32. Поршни («поршни», «калишки») представляли собой вид кожаной обуви, которая шилась из толстой, иногда даже невыделанной кожи и состояла из двух кусков: подошва с загнутыми бортами и задником была соединена с верхней частью (илл. 402). Этот вид обуви широко распространен, как уже указывалось, в западной части Новгородской губернии. В центральных и восточных уездах традиция ношения поршней прослеживается слабее.
  33. Подобные документы

Год: 2010
Автор: Васильев М.И., Васильева С.Л.
Жанр: Альбом.
Издательство: Санкт-Петербург: «Искусство—СПБ»
ISBN: 978-5-210-01630-0
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Интерактивное оглавление: Да
Количество страниц: 356

Описание: «Новгородский традиционный костюм XIX — начала XX века — яркое и самобытное явление русской национальной культуры. В нем нашли отражение и мировосприятие и мастерство русского народа.

В издании представлены женские и мужские ансамбли традиционного костюма, верхняя одежда и обувь, богатство и разнообразие праздничного костюма, практичность повседневной и рабочей одежды.

Публикуются экспонаты из собрания Российского этнографического музея, Новгородского государственного музея-заповедника, Устюженского краеведческого музея и из фондов учреждений культуры Новгородской области. Многое воспроизводится впервые. Альбомная часть включает 411 иллюстраций, имеется обширный справочный аппарат.

Читайте также:  Признаки исторической песни как жанра устного народного творчества кратко

Издание адресовано как специалистам (этнографам, историкам, художникам), так и широкому кругу читателей».

    1. Если у вас еще не установлена программа uTorrent (рекомендуемая версия программы uTorrent 1.8.2), скачиваем и устанавливаем:

2. Копируем ссылку в буфер обмена (если ссылку «разрезало» на несколько строк, нужно её «склеить» обратно, чтобы ссылка выглядела также как на образце):

3. Запускаем uTorrent:

4. Нажимаем на кнопку с глобусом и плюсом на верхней панели uTorrent:

5. Вставляем ссылку в открывшееся окно, если она еще не вставилась сама, и жмем OK:

Больше нравится читать с телефона или планшета? Тогда сканируйте этот QR-код прямо с монитора своего компа и читайте статью. Для этого на вашем мобильном устройстве должно быть установлено любое приложение «Сканер QR кода».

Категория: Традиционная одежда

В каталоге дается описание и изображение полных комплексов и отдельных предметов женского, мужского и детского русского народного костюма из собрания Саратовского областного музея краеведения.

Впервые наиболее полно собраны сведения о русском традиционном (или народном) костюме последней трети XVIII — первой четверти XX века. Преимущественно это костюм крестьянский, однако в издании отмечаются заимствования из городского костюма.

Построенный на обширном и уникальном материале из коллекции Государственного музея этнографии народов СССР, альбом знакомит с богатством и разнообразием форм русской народной одежды, бытовавшей на территории России с конца XVIII века до наших дней. Авторы показывают самобытность композиционного

Источник

۩۞۩ Новгородский костюм и быт 9-12 в.в. ۩۞۩

»’НОВГОРОДСКИЙ СЕМИНАР
(16 час., ауд. Е-605)

«Не следует искать здесь правду быта, попытайтесь ощущить истину бытия».
Б.Тосья

«Изба — тот же храм, со своим религиозным культом, своим этикетом.»
Н. Криничная

«Вещь- это весть. С годами вещи приобретают голос вещий».
В. Берестов

ϟ Группа существует с 25 марта 2008 года. НАС БОЛЕЕ 4200 ЧЕЛОВЕК. ϟ

21 января 2013 года группа воссоединилась с «Новгородскими средневековыми усадьбами и бытом новгородцев» (образована в феврале 2008 года)

۩۞۩ Новгородский костюм и быт 9-12 в.в. ۩۞۩ запись закреплена
Традиционное ремесло

#ТР_пятничный_топор
Топор из Дубошина-I раскопа (1978) в Великом Новгороде.
XI в. (по Артемьеву). Возможно к. XII-н. XIII вв. по хронологии Дубошина раскопа.
Топор украшен с обеих сторон лезвия двумя рядами штампованных треугольников и точечной насечкой. Ближайшие аналогии, по наблюдению А.Р.Артемьева, встречаются в Восточной Пруссии, Эстонии, Норвегии и Латвии.
Показать полностью.

Не менее интересен вопрос о его функциональном назначении.
Боевой, рабочий, универсальный или ритуальный?

Для справки: общая длина – 158 мм; ширина лезвия – 129 мм; диаметр проуха – 36 мм. Масса – 0,563 кг.

#ТР_библиотека
Артемьев, А. Р. Орнаментированные топоры из раскопок средневекового Новгорода // Новгород и Новгородская земля. История и археология : (материалы науч. конф., Новгород, 26-28 янв. 1994 г.). Новгород, 1994. Вып. 8. С. 156-166.

Не менее интересен вопрос о его функциональном назначении.
Боевой, рабочий, универсальный или ритуальный?

Для справки: общая длина – 158 мм; ширина лезвия – 129 мм; диаметр проуха – 36 мм. Масса – 0,563 кг.

#ТР_библиотека
Артемьев, А. Р. Орнаментированные топоры из раскопок средневекового Новгорода // Новгород и Новгородская земля. История и археология : (материалы науч. конф., Новгород, 26-28 янв. 1994 г.). Новгород, 1994. Вып. 8. С. 156-166.

Источник

Новгородский традиционный костюм. Декоративное оформление женского костюма: нашивки по подолу сарафанов, оформление ворота, оплечия, рукава и подола рубах. Головные уборы в новгородском костюме. Основные виды верхней одежды новгородских крестьян.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 21.11.2013
Размер файла 57,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Кафедра педагогики, технологии и ремёсел

Реферат по дисциплине «История костюма»

по специальности 050502. 65 «Технология и предпринимательство»

Выполнила: студентка гр 0241

3го курса Максимова В.В

Проверила: Быстрова Я.В.

Великий Новгород 2013

Мужской новгородский костюм менее индивидуален: мы видим сходные с другими регионами рубашки-косоворотки и порты, изготовленные из домотканых или фабричных тканей соответствующих расцветок. То же можно сказать и в отношении детского костюма.

Новгородские пояса делали витыми, плетеными, полуткаными и ткаными, как и в других севернорусских регионах. В узорах новгородских тканых поясов на фоне широкого использования архаичного ромбовидного орнамента с крючьями можно отметить меньшее распространение по сравнению с Русским Севером свастического орнамента. В центральных и восточных уездах Новгородской губернии достаточно широко бытовали пояса кустарного производства с характерными яркими поперечными полосами и зигзагообразными узорами (они зафиксированы также в приграничных районах Тверской губернии).

Новгородскую специфику этой детали одежды можно проследить также в широком бытовании здесь подписных дарственных поясов, в чем можно усмотреть возможную связь с монастырскими традициями изготовления подписных поясов.

Основными видами верхней одежды новгородских крестьян считаются традиционные для северной части Еввропейской России кафтан, балахон, армяк, пониток, шугай, шуба, тулуп. Как и в других регионах, в результате городского влияния в XIX в. в деревне появляются поддевка, сибирка, пальто, пальтушка. Специфика новгородской верхней одежды состояла в том, что традиционные ее виды дольше бытовали в удаленных от центра северо-восточных уездах.

Эта особенность характерна не только для верхней одежды, но и для новгородского костюма в целом.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

новгородский костюм женский одежда

Женская одежда по сравнению с мужской отличается большим разнообразием предметов ее составляющих. Она более яркая, выразительная в художественном решении и более вариативная по своим локальным характеристикам.

В конце XIX в. сарафан преобладал на северо-востоке губернии. На остальной территории юбочный комплекс в равной мере соседствовал с сарафанным. В начале ХХ в. юбочный комплекс становится преобладающим повсеместно. В это время сарафанный комплекс одежды встречается лишь в наиболее удаленных от центра районах, причем он представлен поздними формами сарафана: прямым или круглым (илл. 12-29) и отрезным по талии (илл. 30-31). Исключение составляет старообрядческая среда в западных и центральных уездах, где еще и в начале ХХ в. можно было встретить косоклинный сарафан, однако носили его только старухи.

Обычно под верхнюю юбку или сарафан надевалась нижняя юбка. Худенькие девушки для того, чтобы выглядеть привлекательнее, часто надевали несколько нижних юбок. Именно об этом идет речь в частушке:

Характерной чертой крестьянской женской одежды является одновременное бытование разных комплексов. Так, в начале ХХ в. в одной деревне у различных возрастных групп можно было видеть свои типы костюма. Женщины и старухи надевали широкие и длинные сарафаны или юбки и рубахи из домотканого материала. Девушки носили юбки длиною до середины голени или чуть выше и приталенные кофты из фабричных материалов.

Читайте также:  Старческий маразм симптомы и лечение народными средствами

новгородский костюм женский одежда

Обязательным элементом женского костюма был головной убор, соответствующий социально-возрастному статусу женщины и демонстрирующий степень обеспеченности ее семьи. Вплоть до конца XIX в. в новгородском традиционном костюме, как и в севернорусском комплексе женской одежды в целом, головной убор выполнял очень важную роль.

Женские головные уборы Новгородской губернии представляют собой яркие образцы народного искусства, отражающие местные художественные традиции. Они многообразны по форме и декору и гармонично сочетались с традиционным комплексом одежды, образуя с ним единый ансамбль.

Форма традиционного женского головного убора была тесно связана с прической. Принципиальное различие заключалось в прическах и головных уборах девушек и замужних женщин. Девушки могли не закрывать волосы полностью, тогда как замужним женщинам полагалось тщательно прятать волосы под головным убором. Показаться на людях простоволосой (то есть без головного убора) для замужней женщины считалось грехом.

Во время свадебного обряда невесте расплетали девичью косу и заплетали две косы, затем надевали женский головной убор. Вплоть до начала ХХ в. этот ритуал, символизирующий переход в статус замужней женщины, считался одним из важнейших в новгородском свадебном обряде. Девушки, не вышедшие замуж, до старости заплетали одну косу и не меняли головного убора. Они обычно носили платок.

Повседневными косниками служили яркие полосы ткани: ситца, кумача, сатина, шириной 1-4 см. Бытовали также тканые и плетеные косники, шириной 1-2 см. В качестве праздничных косников обычно использовали разноцветные шелковые и атласные ленты.

Особенно красивые косники украшали девичью косу на девичнике, во время свадебного обряда «красования». Такие косники состояли из нескольких разноцветных лент, длиной до 30 см, или бантов, которые вплетали в косу или привязывали к ней. Кроме того, свадебный косник мог состоять из 5-6 разноцветных лент, длиной 8-10 см. Эти ленты пришивали к тесьме или к другой ленте, которая крепилась в косе. Косу могли украшать сверху донизу несколько косников. По обычаю девушка-невеста раздаривала во время девичника эти косники своим подругам.

В Новгородской губернии среди традиционных девичьих головных уборов можно выделить повязки и венцы.

Такой головной убор бытовал на всей территории Новгородской губернии. В начале ХХ в. повязки девушки надевали только по праздникам: их можно было видеть на свадебном девичнике, гулянье, в хороводах.

В Новгородской губернии бытовали следующие виды женских головных уборов: кичкообразные, кокошники, косынки, сороки, повойники, сборники, платки. Среди них можно выделить головные уборы с твердой основой и без нее.

Поднизь («рога», «подвески», «налобник», «бархотина») дополняла головной убор спереди и повязывала под него. Она представляла собой неширокую полосу ткани с завязками, унизанную речным или искусственным жемчугом, рубленым перламутром, бисером, стеклярусом в виде сетки, бахромы, зубцов или воланов (илл. 176-177, 193-194,223-224).

Позатыльник («подзатыльник») дополнял головной убор сзади, повязываясь под него, и закрывал волосы женщины на затылке. Изготавливались позатыльники из домотканых и фабричных тканей, украшались бисером, золотным шитьем, блестками, позументом, нашивками из полос ткани и тесьмы (илл. 228-230).

Подвески («пушки») могли дополнять головной убор, прикрепляясь к нему у висков. Они представляли собой шарики из гусиного пуха. Информация о таком дополнении головного убора зафиксирована только в западной части Новгородской губернии 6.

Своеобразный вид сороки в виде цельной шапочки зафиксирован в Кирилловском уезде. «Крылья» и «хвост» у нее полностью сшиты. Очелье у этой сороки выступает над макушкой и имеет форму сужающейся кверху трапеции (илл. 231-233).

Сороки шили из домотканых и фабричных тканей. Праздничные сороки изготавливали из материалов ярких расцветок, они имели нарядное очелье, иногда макушку и «хвост».

Очелье праздничных сорок украшали вышивкой цветными нитями, металлическими блестками, бисером, нашивками полос ткани, золотного шитья, позумента, галуна, тесьмы в самых различных сочетаниях (илл. 234-251). Встречаются сороки с твердым очельем, полностью выполненным из одной широкой полосы золотного шитья, позумента или галуна. С внутренней стороны такое очелье могло дополнительно укрепляться холстом. Сороки с высоким очельем, украшенные таким образом, в Устюженском уезде называли «золотоломками» (илл. 254-257).

Верхняя часть праздничных сорок могла быть украшена вышивкой золотосеребряными нитями, блестками, бисером (илл. 252). Бытовали также сороки с твердой верхней частью в виде овального золотного донца (илл. 258-263).

Сороки были распространены в восточных уездах Новгородской губернии, их бытование среди женщин пожилого возраста сохранялось здесь и в начале ХХ в.

Сборники и повойники, сшитые из одного куска ткани, кроились следующим образом: брали прямоугольный кусок ткани и в передней его части делали прямоугольный вырез. Верхняя сторона выреза сосбаривалась, и к ней пришивали сшитые друг с другом боковые стороны. В результате впереди по центру очелья получался шов, а выше от очелья шли сборки (схема 21). На праздничных сборниках и повойниках такого кроя иногда закладывалась бантовая складка, шириной 3-5 см, которая шла по центру от очелья к заднему краю (схема 22а, б). Если головной убор шился из плотного материала, то для удобства закладывания бантовой складки в ее основании могли вырезать треугольник.

На праздничные, богато украшенные головные уборы платки повязывались так, что их очелье оставалось открытым. В остальных случаях, в том числе и с повседневными сборниками и повойниками, платок закрывал лоб.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В некоторых случаях мужская одежда состояла только из одной длинной рубахи. Например, после бани пожилые мужчины надевали старую женскую рубаху. У некоторых стариков для этого имелись специально сшитые рубашки ниже колен.

Летом на работу и в будние дни мужчины носили рубаху и одни порты («порты», «портки», «подштанники»). В холодное время на них одевались верхние штаны («портки», «штаны»). Выходные штаны берегли и надевали их только в выходные дни и по праздникам. Часто парни, шедшие из соседних деревень на праздник, надевали штаны только при подходе к деревне, а до этого несли их в котомках. Зимой надевали две рубахи (нижнюю и верхнюю) и двое штанов. Поверх портов надевали холщовые или суконные (из домашнего сукна) и даже меховые (из овчин) штаны.

Однако о городской моде как массовом явлении для новгородской деревни можно говорить лишь с 1880-1890-х гг. Описывая сельский костюм центральных районов губернии начала 1870-х гг., С. Дубровин отмечал следующее: «Случается, если кто из по зёр поживет в Петербурге или в другом каком городе и возвратится на родину в немецком костюме, с произношением в разговорах городских слов, то не только посторонние, но и свои родные будут смеяться над ним, и волей-неволей он должен будет оставить то и другое» 6.

На территории Новгородской губернии до начала ХХ в. бытовали суконные валяные шапки коричневого и сеерого цвета с небольшими полями или с отворотами.

В холодное время повсеместно использовались суконные шапки-колпаки с меховым околышем и шапки из овчин.

Шапка из овчины с наушниками («шапка», «треух», «малахай») была похожа на современную. Она изготавливалась деревенскими ремесленниками или покупалась в лавках.

Детская одежда


В то же время детский костюм был значительно скромнее по своему составу, нежели взрослый. Это относится к верхней одежде и обуви. Только очень богатые крестьянские семьи могли сшить специальную верхнюю одежду и обувь для каждого ребенка (илл. 321). В этом случае она была уменьшенной копией взрослой.


Верхняя одежда. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


Все виды верхней одежды были распашными и различалась прежде всего по времени ношения (летняя и зимняя) и функциональному назначению (рабочая, повседневная, праздничная), а также по материалам, крою, отделке и украшениям.


Мужская и женская верхняя одежда различались главным образом видовым набором, что связано с половозрастным разделением труда в деревне. Известно, что в холодное время года жизнь женщины была сосредоточена дома или вблизи него, тогда как мужчина осуществлял связь с внешним миром, занимаясь промыслами, заготовкой дров, поездками в город, на рынок и т. д. В силу этих причин, повседневная и рабочая женская верхняя одежда была менее разнообразна, чем мужская. В покрое одежды общей для мужчин и женщин особых различий не было.


КАФТАН, СВИТА, ПОНИТОК


Лен и шерсть не красили, поэтому кафтаны имели в основном серый или коричневый («красно-бурый») цвет.


Наиболее распространенными были отрезные по талии, со сборами кафтаны. В центральных, восточных и некоторых южных уездах Новгородской губернии их носили еще в начале ХХ в. Приталенные кафтаны наряду с другими зафиксированы в западных уездах. Крой у мужских и женских кафтанов был одинаков.


АРМЯК


Армяк («армяк», «ермяк», «ярмяк», «рябик», «кафтан» носили преимущественно мужчины. Осенью и весной армяк использовался как основная верхняя одежда, зимой его обычно надевали в дорогу поверх шубы (илл. 328-329, 332). В XIX в. армяк сделался главным видом верхней одежды извозчиков и ямщиков 7.


Шили армяки, как и кафтаны, из полушерстяного и шерстяного неокрашенного домотканого сукна серого и коричневого цветов. Армяк представлял собой очень длинную, нередко до щиколотки, неотрезную по талии, сильно расширяющуюся книзу одежду халатообразного кроя с большим запахом на левую сторону (схема 38). Армяк подпоясывался кушаком.


БАЛАХОН


ШУГАЙ


ШУБА, ТУЛУП, ПОЛУШУБОК


Шуба была основной зимней мужской и женской одеждой. Она использовал ась повсеместно в качестве рабочей, повседневной и праздничной одежды. Наличие добротных шуб у членов семьи было признаком состоятельности крестьянского хозяйства. Шубы широко использовались в различных обрядах, прежде всего в свадебном, выступая в качестве символа плодородия и богатства.


Пояса


До начала ХХ в. пояс («пояс», «опояска», «кушаю» был обязательной деталью как мужского, так и женского крестьянского костюма. Его носили, главным образом, с неприталенной одеждой. Пояс был не только необходимым дополнением костюма, но и выполнял важные социальные и обрядовые функции. Охранительную силу пояса признавали старейшие жители деревни до недавнего времени: «Носи рубаху с крестом и поясом, и ничего тебе не доспеется» (то есть ничего плохого с тобой не случится, никто тебя не сглазит). В традиционной культуре выход на улицу без пояса считался неприличным. А женская рубаха обязательно подпоясывал ась и в том случае, когда была единственной деталью одежды (на жатве, на покосе, во время сна). В начале ХХ столетия пояса постепенно выходят из употребления.


На мужском поясе (у домохозяина) нередко имелось колечко, на котором крепился ключ от сундука. В некоторых деревнях до начала ХХ в. старухи носили на поясе пришивной карман, который мог быть украшен вышивкой.


По технике изготовления пояса из растительных материалов были плетеными, вязаными, полуткаными, ткаными, витыми.


Самой сложной техникой считается тканье, оно требовало наличия специальных приспособлений для разделения нитей на основу и уток и для получения механического чередования зева, пропускающего нити утка. В качестве таких приспособлений могли использовать дощечки (кружки), палочки (для тканья «на ниту»), бердечко или ткацкий стан.


В результате витья, плетения и вязания получались круглые или узкие плоские пояса. Полутканые и тканые пояса имели вид более широкой узорной полосы.


Длина поясов обычно составляла 150-280 см при ширине 1-5 см. Часто их делали с кистями или помпонами («шаркунами») (илл. 370-379). Поясом подпоясывались в зависимости от его длины один или два раза и завязывали концы на левом боку, а у женщин еще и спереди.


Тканые пояса имели обычно геометрический орнамент в виде продольных полос, «елочек», треугольников, зигзагов, ромбов, ромбов с крючьями, и т. п. (илл. 363-368). В северо-восточных уездах губернии зафиксированы пояса со свастическим орнаментом. В центральных и восточных уездах губернии широко бытовали пояса кустарного производства с разноцветными поперечными полосами и характерным зигзагообразным узором (илл. 386-390). В восточных уездах декор таких поясов могли дополнять вышитые по краям стилизованные женские изображения.


Цветовая гамма поясов была очень многообразна. В первой половине XIX в. цвета были более сдержанные, большое значение имели красный и белый цвета. Во второй половине столетия, после распространения анилиновых красителей, цветовая гамма стала более разнообразной, она включала все основные цвета и их оттенки.


Кожаные пояса («ремни», «ремешки») были распространены меньше. Их носили только мужчины. Такие пояса состояли обычно из кожаной полосы, шириной 2-6 см, и металлической пряжки. Иногда на ремне крепились медные или бронзовые бляшки.


Кушак представлял собой особый вид пояса, которым подпоясывали верхнюю одежду прямого и халатообразного покроя: неприталенные кафтаны, шубы, а также армяки, балахоны, тулупы. Кушаки были более широкими, чем в горничном костюме и обычно ткаными (илл. 3944399). В рабочей и повседневной одежде малосостоятельных крестьян кушак заменяли веревочной опояской.


Обувь. ЛАПТИ


ПОРШНИ


Поршни («поршни», «калишки») представляли собой вид кожаной обуви, которая шилась из толстой, иногда даже невыделанной кожи и состояла из двух кусков: подошва с загнутыми бортами и задником была соединена с верхней частью (илл. 402). Этот вид обуви широко распространен, как уже указывалось, в западной части Новгородской губернии. В центральных и восточных уездах традиция ношения поршней прослеживается слабее.

Подобные документы

Особенности мужской одежды первой половины XVI века. Женский костюм в форме вертюгада в эпоху Возрождения. Специфика изготовления обуви из мягкой кожи или плотных тканей, появление каблука на туфлях с конца XVI века. Прически и головные уборы англичан.

презентация [1,2 M], добавлен 10.02.2014

Культура и быт племён, населявших территорию Беларуси в IX-XI вв. Мужская и женская одежда славян, головной убор и украшения. Племенные отличия в костюме кривичей. Варианты покроев костюма и его атрибутов. Воссоздание костюма кривичанки IX-XI веков.

курсовая работа [1,8 M], добавлен 19.12.2012

Типологические особенности китайского костюма. Воинский костюм высших командных чинов, офицеров и солдат, его трансформация с течением времени. Основные сведения исторических источников об изменении китайского костюма. Описание основных его элементов.

презентация [8,3 M], добавлен 27.11.2014

Расцвет Новгородской республики. Церковно-политическая деятельность новгородских владык в первой половине XIV века. Архиепископ Алексий и движение стригольников в Новгороде. Смута на Русской митрополии и ее последствия для Новгородской епархии.

курсовая работа [72,8 K], добавлен 13.03.2012

реферат [1,1 M], добавлен 03.01.2011

Источник

Мои рекомендации
Adblock
detector