Новгородский народный костюм фото

Год: 2010
Автор: Васильев М.И., Васильева С.Л.
Жанр: Альбом.
Издательство: Санкт-Петербург: «Искусство—СПБ»
ISBN: 978-5-210-01630-0
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Интерактивное оглавление: Да
Количество страниц: 356

Описание: «Новгородский традиционный костюм XIX — начала XX века — яркое и самобытное явление русской национальной культуры. В нем нашли отражение и мировосприятие и мастерство русского народа.

В издании представлены женские и мужские ансамбли традиционного костюма, верхняя одежда и обувь, богатство и разнообразие праздничного костюма, практичность повседневной и рабочей одежды.

Публикуются экспонаты из собрания Российского этнографического музея, Новгородского государственного музея-заповедника, Устюженского краеведческого музея и из фондов учреждений культуры Новгородской области. Многое воспроизводится впервые. Альбомная часть включает 411 иллюстраций, имеется обширный справочный аппарат.

Издание адресовано как специалистам (этнографам, историкам, художникам), так и широкому кругу читателей».

    1. Если у вас еще не установлена программа uTorrent (рекомендуемая версия программы uTorrent 1.8.2), скачиваем и устанавливаем:

2. Копируем ссылку в буфер обмена (если ссылку «разрезало» на несколько строк, нужно её «склеить» обратно, чтобы ссылка выглядела также как на образце):

3. Запускаем uTorrent:

4. Нажимаем на кнопку с глобусом и плюсом на верхней панели uTorrent:

5. Вставляем ссылку в открывшееся окно, если она еще не вставилась сама, и жмем OK:

Больше нравится читать с телефона или планшета? Тогда сканируйте этот QR-код прямо с монитора своего компа и читайте статью. Для этого на вашем мобильном устройстве должно быть установлено любое приложение «Сканер QR кода».

Категория: Традиционная одежда

В каталоге дается описание и изображение полных комплексов и отдельных предметов женского, мужского и детского русского народного костюма из собрания Саратовского областного музея краеведения.

Впервые наиболее полно собраны сведения о русском традиционном (или народном) костюме последней трети XVIII — первой четверти XX века. Преимущественно это костюм крестьянский, однако в издании отмечаются заимствования из городского костюма.

Построенный на обширном и уникальном материале из коллекции Государственного музея этнографии народов СССР, альбом знакомит с богатством и разнообразием форм русской народной одежды, бытовавшей на территории России с конца XVIII века до наших дней. Авторы показывают самобытность композиционного

Источник

۩۞۩ Новгородский костюм и быт 9-12 в.в. ۩۞۩

»’НОВГОРОДСКИЙ СЕМИНАР
(16 час., ауд. Е-605)

«Не следует искать здесь правду быта, попытайтесь ощущить истину бытия».
Б.Тосья

«Изба — тот же храм, со своим религиозным культом, своим этикетом.»
Н. Криничная

«Вещь- это весть. С годами вещи приобретают голос вещий».
В. Берестов

ϟ Группа существует с 25 марта 2008 года. НАС БОЛЕЕ 4200 ЧЕЛОВЕК. ϟ

21 января 2013 года группа воссоединилась с «Новгородскими средневековыми усадьбами и бытом новгородцев» (образована в феврале 2008 года)

۩۞۩ Новгородский костюм и быт 9-12 в.в. ۩۞۩ запись закреплена
Традиционное ремесло

#ТР_пятничный_топор
Топор из Дубошина-I раскопа (1978) в Великом Новгороде.
XI в. (по Артемьеву). Возможно к. XII-н. XIII вв. по хронологии Дубошина раскопа.
Топор украшен с обеих сторон лезвия двумя рядами штампованных треугольников и точечной насечкой. Ближайшие аналогии, по наблюдению А.Р.Артемьева, встречаются в Восточной Пруссии, Эстонии, Норвегии и Латвии.
Показать полностью.

Не менее интересен вопрос о его функциональном назначении.
Боевой, рабочий, универсальный или ритуальный?

Для справки: общая длина – 158 мм; ширина лезвия – 129 мм; диаметр проуха – 36 мм. Масса – 0,563 кг.

#ТР_библиотека
Артемьев, А. Р. Орнаментированные топоры из раскопок средневекового Новгорода // Новгород и Новгородская земля. История и археология : (материалы науч. конф., Новгород, 26-28 янв. 1994 г.). Новгород, 1994. Вып. 8. С. 156-166.

Не менее интересен вопрос о его функциональном назначении.
Боевой, рабочий, универсальный или ритуальный?

Для справки: общая длина – 158 мм; ширина лезвия – 129 мм; диаметр проуха – 36 мм. Масса – 0,563 кг.

#ТР_библиотека
Артемьев, А. Р. Орнаментированные топоры из раскопок средневекового Новгорода // Новгород и Новгородская земля. История и археология : (материалы науч. конф., Новгород, 26-28 янв. 1994 г.). Новгород, 1994. Вып. 8. С. 156-166.

Источник

LiveInternetLiveInternet

Метки

Рубрики

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Русская народная одежда на примере Нижегородской губернии. выкройки

Рада, что я нижегородка!!

Всю женскую одежду можно разделить на комплекты с паневой и комплекты с сарафаном. Панева считается более древним видом женской одежды.

Читайте также:  Праздничные русские народные костюмы рисунки

Прямая противоположность – костюм правобережья, юга области. Соседство с мордовским, татарским, украинским населением повлияло на костюмы местных жительниц, сделав их необычайно колоритными и разнообразными. Сарафаны здесь, даже косоклинники, много короче северных. Цветовая гамма самая разнообразная и пестрая. Излюбленное сочетание цветов – малиновый, алый, оранжевый, фиолетовый, изумрудно-зеленый. В отделках много букетных и позументных лент, плиссированных складок, белых кружев.

На территории Нижегородской области проживает несколько народных этнических групп, а именно: на севере области – марийцы, на юге – мордва. Поэтому зачастую мы имеем дело не только с русскими костюмами, но и с «переходными», которые возникли в местах совместного проживания народностей в той или иной части области на протяжении веков.

Общим предметом народной одежды была рубаха. Женский ее вариант шили, как правило, длиной до середины голени или до пят, из домотканого холста. Рукава, грудь, подол обильно украшали вышивкой, узорным ткачеством, лентами, галуном. Горловины нижегородских рубах оформляли фигурной сборкой. Такими же делали и края рукавов.

Ты не шей мне, матушка, красный сарафан.

Поверх рубахи женщины надевали сарафан — один из самых распространенных предметов женской одежды на Руси. В северных районах Нижегородской губернии долго носили старинный его тип — косоклинный распашной, популярный в том числе и среди женщин старообрядческих селений (их повседневные сарафаны были черного или синего цвета, их носили в комплекте с белой рубахой с кружевными манжетами).

Женский старообрядческий костюм. Нижегородская губерния. Сарафан, платок, лестовка
Женщины из старообрядческих семей носили большие квадратные платки, полностью покрытые вышитым орнаментом, особым образом – «в роспуск», «на распустиху». На лоб низко опущена полоса галуна, пришитая к середине одной из сторон. Такие дорогие золотошвейные платки были доступны не каждой женщине, даже из богатой семьи.

Праздничные варианты сарафанов в XVIII столетии изготавливали из дорогих шелков и украшали спереди длинным рядом дутых пуговиц. Позднее сарафаны перестали делать распашными, и вместо пуговиц на них нашивали цветную тесьму, имитирующую застежку. На смену косоклинным пришли круглые сарафаны прямой формы с удлиненными лямками.

Подобные сарафаны носили по праздникам жены и дочери купцов и зажиточных крестьян. Более распространенными, особенно с середины XIX века, были кумашники и китайки — сарафаны из гладких красных и синих тканей. Их украшали цветными лентами и нарядными пуговицами.

Не по плечику епанечка

К шелковому сарафану надевали короткую нагрудную распашную одежду на лямках, называвшуюся в Нижегородской губернии епанечкой. Ее, считавшуюся разновидностью душегреи, шили с подкладкой, стеганной на вате или кудели, из дорогих покупных материалов — шелка, бархата, плиса, парчи — и украшали полосками позумента, бахромой из металлической нити и меховой опушкой. На спинке епанечку собирали в крупные трубчатые складки — боры. В разных уездах она называлась холодником или кафтанчиком и была известна еще в XVI—XVII веках, тогда ее носили женщины и девушки только из боярских и купеческих семей.

Позднее епанечка стала деталью городского костюма купчих и богатых мещанок. В крестьянской среде она встречалась довольно редко, в основном в богатых семьях, живших в пригородных, торговых и ремесленных селах.

Популярность епанечки у женщин Нижегородской губернии объясняется развитыми в этом крае
торговлей и доходными промыслами.

У молодца не без золотца, у красной девицы не без серебреца

Отличительная особенность нижегородской епанечки — узорчатое золотное шитье. Заготовки для него делали мастерицы из Городецкого и Арзамасского уездов — губернских центров золотошвейного промысла. В качестве материала под золотное шитье использовали бордовый или вишневый бархат. Холст брали под вышивку серебряными нитями, которая его практически полностью и покрывала.

В орнаменте преобладали растительные мотивы.

Особенную популярность в Нижегородской губернии имела епанечка- перышки из красного или темно-синего с зеленым отливом бархата, расшитого золотыми и серебряными нитями. В холодную погоду и девушки, и женщины надевали шугай — распашную однобортную одежду с длинными рукавами. Обычно он доходил до середины бедра или до колен.

Шугай делали с большим круглым воротником на пуговицах или крючках. Его, а также подол и края рукавов украшали позументом, бахромой, иногда вышивкой. В конце XIX — начале XX века
и епанечки, и шугаи вышли из повседневной моды и стали использоваться только в качестве традиционной свадебной одежды.

Нижегородские женщины, носившие костюм с поневой, по праздникам закрывали волосы сложным головным убором, состоявшим из нескольких частей. Сначала надевали кичку, или кику — твердую основу из простеганного холста, ранее имевшую форму одного, двух или даже трех рогов, а сверху — сороку — головной убор, в разложенном виде напоминавший птицу с распластанными крыльями.

Читайте также:  Очищение стоп народными средствами

При соединении боковых и хвостовой части изделия получалась закрытая шапочка. Изготавливали ее из покупных тканей — кумача, шелка, бархата, украшали цветной вышивкой, золотным шитьем, блестками. Сзади к сороке крепили позатыльник, прикрывавший затылок и шею. Его делали из ткани или разноцветной бисерной сетки на матерчатой основе. Нередко этот головной убор дополняли налобником — полосой ткани, украшенной золотным шитьем, позументом, которую накладывали на лоб таким образом, чтобы ее верхний край заходил под сороку. К нему крепили височные украшения, сделанные из бисера, нанизанного на шерстяные или шелковые нити. До середины XIX века голову поверх сороки покрывали вышитым платком, потом стали использовать покупные шали.

К костюму, главной деталью которого был сарафан, надевали другой головной убор — кокошник. Его носили замужние женщины в праздничные дни. Кокошник плотно обхватывал голову и полностью закрывал волосы, заплетенные в две косы и уложенные венчиком или пучком. Этот головной убор изготавливали на твердой основе из плотного картона, простеганного или проклеенного холста, обтянутого кумачом, шелком, бархатом, атласом, парчой.

Кокошники богато украшали речным жемчугом, рубленым перламутром, золотосеребряными нитями и другим декоративным материалом. К очелью обычно крепили подниз и в виде сетки с вплетенными в нее жемчужинами. Кокошники различались по конструкции (в Нижегородской губернии наибольшее распространение имели однорогие) и характеру украшений.Если девушка носила кокошник или повязку с «покровом», это значило, что она просватана

Изготовленные профессиональными мастерами, они стоили очень дорого. Их бережно хранили и передавали по наследству от матери к дочери.

Нижний край обрамляли поднизью в виде фестонов. Узел повязки делали под косой тесьмой, продетой в пришитые с изнанки изделия петли. В селе Безводное тесемки прикрывали длинными шелковыми лентами с золотой бахромой.

Рисунки с выкройками по губерниям

Источник

По одежке встречают

Р усские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе.

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя», — писал художник Иван Билибин.

Рубаха

Рубаха длиной до щиколоток — главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» — рубеж, край. Стало быть, рубаха — сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще — костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник. Сарафан был, как правило, трапециевидного силуэта, он надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное княжеское облачение с длинными откидными рукавами. Его шили из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.

Читайте также:  Статьи про народных умельцев

На какое-то время у знати сарафан был забыт — после реформ Петра I, который запрещал приближенным ходить в традиционной одежде и культивировал европейский стиль. Вернула предмет гардероба Екатерина Великая, известная законодательница мод. Императрица старалась воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Когда Екатерина стала править, она начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство из дневника англичанина, который побывал при русском дворе: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами».

Понева

Понева — мешковатая юбка — была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.

Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.

Передник

Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками. Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.

Головной убор

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок — убрус. После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

Красный

Этот цвет предпочитали в одежде и крестьяне, и бояре. Цвет огня и солнца, символ власти и плодородия. До 33 оттенков красного можно увидеть в традиционных костюмах Руси. Каждый оттенок имел свое название: мясной, червчатый, червонный, багрецовый, кровавый, чермной или кумач.

По одежде можно было определить возраст ее владельца. Наиболее ярко одевались молодые девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы детей и людей в возрасте.

Женский костюм изобиловал узорами. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.

Стиль «капуста»

Отличительная черта русского национального костюма — его многослойность. Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный — всего семь. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. У знати сложные платья подчеркивала достаток.

Крестьяне шили одежду в основном из домотканого холста и шерсти, а с середины XIX века — из фабричного ситца, сатина и даже шелка и парчи. Традиционные наряды были популярны до второй половины XIX века, когда их начала понемногу вытеснять городская мода.

Источник

Правильные рекомендации