Описание народного костюма воронежской области

Особенности народного костюма Воронежской губернии

Костюм для наших предков значил гораздо больше, чем современная одежда для нас. До появления фабричного производства домотканые вещи создавались умелыми руками мастериц, в работу вкладывалась частичка их души.

Девушки с ранних пор начинали постигать азы швейного искусства. Уже в семь лет девочкам дарили настоящее веретено, на котором они учились прясть свою первую, не всегда удачную пряжу. Следующий шаг — освоение ткацкого стана. А когда барышня самостоятельно могла соткать холст, она бралась за вышивку — нелёгкий способ украшения одежды.

Орнамент для славян был не просто узором. Символическое значение этого рисунка уходило корнями в глубокую древность. Наиболее распространёнными в Воронежской губернии были линейно-геометрические фигуры, в частности, ромб. Так называемый «репей», один из самых известных орнаментов нашей области, представлял собой квадрат, поставленный на угол. По бокам от него могли тянуться прямые или замысловатые линии, завитки. Узор символизировал плодородие, которое имело отношение и к природному, и к женскому началу. Имело место изображение солярных знаков, негативно известных нам сегодня как свастика. Однако символ, очернённый в своё время, испокон веков имел светлое, божественное значение.

Воронежская губерния стала местом, где смешались культуры многих народов, особенно заметно влияние украинских мотивов в одежде, преимущественно растительных. Нашли отражение в нашей этнографии особенности быта Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Тульской областей. Проникновению чужой культуры в местную способствовало большое число переселенцев из указанных регионов.

Помимо вышивки полотна украшались элементами ткачества, аппликацией, мережкой. Использовались и нашивные детали из кожи, тесьмы, ниток, меха, шнуров, лент, кружев. Полосы из чёрного плиса, разноцветные ленты пришивали к нагрудной и поясной одежде, кружевами отделывали передники и рубахи. Праздничный вид вещам придавал нашитый бисер, блёстки.

Рубахи, понёвы должны были быть не только красивыми, но и удобными. Фигура женщины, особенно замужней, тщательно скрывалась под несколькими слоями материи, а волосы прятались под различными головными уборами: кокошниками, «сороками», платками.

Особое значение имеют цвета, использовавшиеся мастерицами для изготовления одежды. Основных было три: чёрный, белый, красный. Каждый оттенок несёт глубокий символический смысл. Белый, издревле считавшийся цветом траура, перехода в новую жизнь, что и сегодня находит отражение в подвенечных платьях, был основным в рубахах и сарафанах, особенно немолодых женщин. Это символ отрешённости, духовности. Для юных девушек он значил непорочность, был связан с лёгкостью, чистотой.

Чёрный, у большинства народов ассоциируемый со скорбью и трауром, для воронежских людей имел особое значение. Они старались покупать шерсть именно такого оттенка, тогда как жители других регионов отдавали предпочтение белой. Дело в том, что этот цвет связывали с плодородной землёй, для аграрной губернии являвшейся главной кормилицей. Также он символизировал покой, утешение.

Червлёный цвет был праздничным, считался дорогим, нарядным, красивым, именно поэтому и сегодня известен нам как «красный». Облачение, выполненное в таких оттенках, носили представители власти, духовенства, юноши, девушки, молодожёны. Языческие корни символического значения этого цвета восходят к почитанию солнца, огня. Наиболее нарядное одеяние носили замужние, но пока бездетные женщины.

Если в процессе чтения данной статьи вам захотелось что-то купить или воспользоваться какой-то услугой, то поищите необходимое здесь.

Полное или частичное копирование данного материала запрещено без согласования.

Источник

Кокошник, косоворотка, понева. Как одевались в Воронежской губернии

Обзор мужских и женских народных костюмов края.

Воронежцы празднуют 86-й день рождения региона в субботу, 13 июня. РИА «Воронеж» решило вспомнить о народных традициях края, а именно – традициях в одежде. Как одевались воронежские крестьяне, что означали детали их костюмов и как они различались в зависимости от поселения. При подготовке материала мы использовали книги Петра Пономарева и Светланы Толкачевой с одинаковым названием – «Народный костюм Воронежской губернии».

Формирование народного костюма Воронежской губернии

В целом русская одежда делится на крестьянские наряды северорусских и южнорусских губерний. Одежда Воронежской губернии относится ко второму типу. Своеобразие местного народного костюма связано с историей заселения территории.

Будущую Воронежскую губернию начали активно осваивать в ХI веке, и многие из поселенцев были рязанцами, так как воронежская земля была окраиной Рязанского княжества. Замечено почти полное сходство народной одежды и говора жителей Воронежской и Рязанской областей.

В последующие века сюда перемещались холопы и беглые крестьяне, а систематическое заселение края началось вместе со строительством оборонительной черты на южных границах Русского государства в XVI-XVII веках. Тогда большую часть населения составляли военно-служилые люди. Позже их потомков причислили к однодворцам. Их одежда была похожа, а различия зависели от того, откуда они переселились.

В ХVII-XVIII веках черноземы стали заселять государственными крестьянами. На воронежской земле также обосновались черкасы, выходцы с Украины.

«Их традиционное украинское одягло постепенно ассимилировалось, от него сохранилась, пожалуй, только белая женская рубаха, рукава которой были расшиты по всему полю крупными красными цветами с черными листьями».

из книги воронежского художника декоративно-народного искусства Петра Пономарева

Хотя одежда воронежских крестьян была разнообразной, преобладал в ней все-таки южнорусский тип с местными особенностями. Причем костюмы могли различаться даже в пределах одного села.

Одежда была из домотканых материалов, позднее им на замену пришли фабричные. Старший научный сотрудник отдела фондов областного краеведческого музея Светлана Токмачева обращает внимание, что одним из любимых цветов Воронежской губернии был черный, как цвет земли и покоя. Когда в других местах предпочтительнее была белая шерсть, воронежцы охотнее покупали черную, которая стоила в несколько раз дороже.

Наряд крестьянок Понева и сарафан

Крестьянки Воронежской губернии одевались в зависимости от статуса: замужние носили поневной комплекс одежды, а девушки – сарафанный. Понева – поясная набедренная одежда, одна из древнейших одежд восточных славян. Для пошива поневы использовали три и более равных полотнища, которые на бедрах собирались в сборку. В полую складку пропускался шнурок, чтобы регулировать размер по фигуре.

Читайте также:  Список исполнителей русских народных песен в алфавитном порядке

«Основное поле поневы, как правило, было черным и разбивалось на квадраты красными, реже синеватыми, ровными вертикальными или горизонтальными шириной 0,5-1 сантиметр полосками. Черные окна квадратов символизировали участки черноземного поля, а полосы – овраги, дороги, тропы, межи и реки на земле. В каждом селе эти клетки были разных размеров. Ходила молва, что размер клеток указывал, много или мало земли имеют крестьяне в селе».

из книги Петра Пономарева

Нижний край поневы был оформлен окладом – полосой ткани шириной от 10 до 25 см, украшенной геометрическим орнаментом. Его детали символизировали то, что растет на земле. Богатство украшения оклада зависело от достатка и мастерства хозяйки.

Женщины Воронежской губернии носили рубаху с косыми поликами из домотканой холстины. Ее шили до пояса; во многих местах эту часть одежды называли станушкой. К низу станушки подшивалась холстина-подставка, длиной на ладонь ниже колена. Рукава «бабьей» рубашки, то есть рубашки замужней женщины, украшались более ярко и богато, чем рукава девушки.

«Каждая женщина в своем сундуке имела целый набор рубах на любой случай жизни: будничные, праздничные, воскресные, для свадьбы, для престольного дня, подвенечную, «на горе» – траурные. Рукава праздничных рубах украшались с большим художественным вкусом».

из книги Петра Пономарева

Поверх рубах и верхней половины поневы, крестьянка подпоясывала бедра черной тканой покромкой длиной до 2,5 м и до 6 см шириной с шерстяными концами. Покромка символизировала чернозем. Считалось, что если замужняя женщина будет носить опоясанную двукратно покромку, то она, подобно земле, будет плодородна. Девушка впервые надевала покромку, когда шла под венец.

На подпоясанные покромкой рубаху и поневу замужние женщины надевали туникообразную одежду – запан, с рукавами или без рукавов. Его разновидность – завеска или передник, позже – фартук.

Девушки Воронежской губернии носили черный глухой сарафан из тонкой шерстяной ткани. Его шили из шести-семи клиньев, расположенных сзади и одного прямого сквозного полотна спереди. Проемы для головы и рук украшались полосками кумача, вышивкой, а низ окаймляли красным поясом. Сарафан надевался на рубаху и подпоясывался в талии в два обмаха кушаком. Поверх сарафана носили круговой монист из фарфорового бисера. По традиции, вышивать рукава рубахи должна была сама девушка, иначе в селе ее могли засмеять, как неработящую, и даже не взять замуж.

«Наиболее используемая фигура в воронежской вышивке и ткачестве – ромб. Чаще всего мотив ромба составлял основу узорных композиций, но иногда служил дополнением к другим мотивам. Ромб в виде квадрата, поставленного на угол, назывался «круг». Нередко стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. Народное название этого мотива – «репей». Угловые отростки «репья» иногда имели более сложную форму и дополнялись крючками или угловатыми завитками. С давних времен изображение ромба с крючками символизирует плодородие, а в зависимости от расположения в различных композициях оно могло означать землю, растение или женщину одновременно. В орнаментации воронежских рубах можно увидеть изображение солнца в виде свастики, равноконечного или косого креста. Эти солярные символы прослеживаются в культуре многих народов».

из книги Светланы Толкачевой

Для южнорусских областей была характерна многослойная одежда, скрывающая фигуру.

Кокошник, кичка и платки

Из головных уборов женщины носили кичку, «сороку», кокошник, платки, шали и подшальники. Кички были разные по форме – рогатые, лопатообразные, полуовальные.

«Рогатые кички в виде подковы с выступающими на концах небольшими рогами изготовляли на твердой основе из проклеенного холста или луба. Они были характерны для женских головных уборов Коротоякского, Бирюченского, Землянского, Задонского, Острогожского, Нижнедевицкого, Бобровского уездов. Как правило, рогатая кичка, закреплявшая волосы, надевалась рогами назад. Лопатообразные кички носили в Нижнедевицком, Землянском уездах, плоские подковообразные – в Короткоякском уезде».

из книги Светланы Толкачевой

Чаще всего кичка была частью «сороки» и определяла ее форму. До 40-х годов прошлого века во многих селах кичку надевали под платок.

Девушки могли ходить с непокрытой головой, а по праздникам носили уборы открытого типа – кокошники, обручи.

После замужества до рождения первого ребенка женщина носила кичку или сороку постоянно, потом – по воскресеньям и праздникам. Пожилые женщины надевали только платки и шали.

В Воронежском крае сформировался свой тип кокошника. Редкие мастерицы шили его из золотого галуна (реже из парчи) и украшали цветными узорчатыми лентами, бисером, блесткая, каменьями, павлиньими перьями и другими материалами. Кокошник носили только по праздником, и он имелся не в каждом доме, а если и был, то часто передавался по наследству. Высота кокошников была от 12 до 16 см в зависимости от села.

Платок на воронежской земле появился примерно в XVI-XVII веках. Женщины носили поверх кокошников и кичек, а девушки – на обнаженной голове. У женщин был большой набор платков, их дарили на праздники, в качестве гостинцев с ярмарки, после рождения первенца, и это был желанный подарок.

В Воронежской губернии изготавливали платки и шали. Были прославлены пуховые шали крепостных ткачих воронежской помещицы Веры Андреевны Елисеевой из Нижнедевицкого уезда, которые стоили очень дорого и продавались только за золото.

«Воронежские шали и мерное полотно под названием кашемировое не замедлили привлечь внимание зарубежных деловых людей. Турецкие купцы, например, умоляли Елисееву, чтобы она продала им хотя бы мерное полотно. Они увозили его к себе в Турцию, разрезали на куски, пришивали к ним свою бахрому и затем продавали в Багдаде и Басре, выдавая за всемирно известные в то время шали индийского княжества Кашмир. Представители английского королевского двора почитали за честь приобрести именно воронежскую шаль у Веры Елисеевой».

из книги Петра Пономарева

Мастерицы Павловского, Острогожского и других уездов Воронежской губернии также ткали полотно и делали набивные платки, подшальники и «растопырки» (вид платка) из шерсти и шелка. По мнению Пономарева, «это были настоящие сказки, радостные симфонии цвета».

Традиционной мужской одеждой была рубашка-косоворотка туникообразного типа, получившая название из-за косого разреза у ворота на левой стороне груди. Прямой разрез был у белорусов, украинцев и казаков. Ученые связывают появление косоворотки с обособлением русского народа от украинцев и белорусов на рубеже ХV-XVI веков.

Читайте также:  Сравнительный анализ народной и литературной сказки

Изначально косоворотка была из тонкой посконной холстины длиной ниже колен. Постепенно ее стали шить из покупного ситца и кумача. Крестьяне побогаче использовали кашемир зеленого, красного и малинового цветов – такую косоворотку носили преимущественно молодые парни.

В ХIX – начале ХХ веков воронежские крестьяне носили портки из набивной и крашеной холстины домашнего производства. Холстину набивали в сочный «плотный» синий цвет с вертикальными прямыми белыми линиями. Промежутки между линиями занимали вилюжки, ромбы, мелкие квадратики. Люди победнее просто красили холстину в синий цвет и шили из нее портки.

Портки были узкими, но удобными в движении благодаря мотне между штанинами. Размер портков регулировался с помощью шнурка.

Мужчины носили рубаху-косоворотку навыпуск поверх портков и подпоясывали в талии поясом из шерстяной пряжи, а позже – кожаным ремнем. Пояс завязывали исключительно на левом бедре – отсылка к язычникам, которые носили на левой стороне щит, а потом саблю. Концы поясов украшались пышными кистями, бисером, блестками, каменными цветными пуговками и иногда даже жемчугом. Справа на поясе носили калиту (сумочку с деревянной гребенкой для волос, усов и бороды) или «мошонку» из сыромятной кожи для денег. В качестве верхней одежды использовали шубу, коротай или халат, подпоясанные цветным тканым кушаком с подоткнутыми с обеих сторон концами.

В качестве головного убора воронежские крестьяне носили грешневик – войлочную цилиндрическую шляпу с овальным верхом и узкими полями. Также использовали черный овчинный куркуль мехом наружу с холстинной подкладкой изнутри. В середине ХIХ века возник малахай из меха овец, лис, волков и зайцев, а в начале ХХ века его сменила шапка-ушанка или треух. Со второй половины ХIХ века до 20-х годов ХХ века носили вязаную шапку из курпяка, каракуля, похожую на колпак с плавно закругленным верхом. Ее надевали женихи, и, как правило, набекрень, чтобы показать кудри – для щегольства.

Обувь воронежских крестьян

Из обуви мужчины носили в основном кожаные сапоги и черные валенки. Сапоги были цельнокроенные или с пришивными головками. Праздничный вариант сапог – с гармошкой. Состоятельные крестьяне носили сапоги с выстроченными узорами – отворотами на верхней части голенища. Лапти в Воронежской губернии особо не использовали – был недостаток сырья для их изготовления, да и люди здесь жили относительно состоятельные.

У крестьянок нашего края помимо черных валенок в основном были будничные кожаные башмаки, праздничные украшенные черевики, будничные и праздничные кожаные сапоги на невысоком каблуке, лаковые чуни. Рабочая обувь – поршни – была универсальной для женщин и мужчин, и делалась из куска сыромятной, недубленой кожи, которая собиралась вокруг ступни с помощью кожаного ремешка, продетого в отверстия.

Воронежские крестьянки носили серьги различной формы и пушки – самодельные украшения для ушей из разноцветной шерсти, гусиной или утиной шкурки. На груди воронежские женщины любили носить круглые сетчатые воротники из крупного бисера – монисто, ожерелок, бредень.

Распространенное женское украшение в Воронежской губернии – нагрудный и наспинный гайтан – две полосы ткани, сплетенные из разноцветного бисера и соединенные в нижней части или плетеный, унизанный бисером шнур, к которому прикрепляли иконку или крестик. Во многих уездах женщины носили по праздникам несколько разных по форме бус из стекла, янтаря, смальты, граната. В Землянском, Нижнедевицком, Задонском и Бобровском уездах особенно любили украшения из лент. Жительницы Задонского и Павловского уездов носили круглые воротники из ткани или лент. Также в женском костюме края были популярные височные украшения, которые крепились к головному убору над висками.

В праздники и женщины, и мужчины носили на шее грибатку – украшение из двух полос черной тесьмы с бисером, вышивкой цветными нитями, пуговками, блестками. На полосы прикрепляли несколько круглых розеток из обшитого разноцветной шерстью картона. Еще одно мужское украшение – гарус, то есть, черный шнур из мягкой шленки со сшитыми вместе концами, символизирующий солнце и вспаханный чернозем. Кроме того, помимо нательного креста мужчины носили кипарисовые крестики на гарусном гайтане или гарусе. Каждый крестик указывал на паломничество в святое место. Женщины носили не кресты, а медальоны с изображением святых и великомучениц с теми же именами, что и у паломниц.

Источник

Народный костюм Воронежской области

Народный костюм Воронежской области

Воронежская область отличается большим разнообразием костюмов из-за хаотичного заселения края. «Дикое поле» заселялось служилыми людьми, отпрысками боярских родов, стрельцами, пушкарями, вольными казаками, черкесами (выходцами из Украины). С XVIII в. земли Воронежской губернии дарились боярам, дворянам и прочим знатным людям. Началось массовое переселение государственных и крепостных крестьян семьями и целыми селами из Рязанской, Тамбовской, Московской, Орловской, Курской губерний и Украины.

Начиная с 17 века, на землю Воронежской губернии переселилось много украинцев. Поэтому при всей схожести с другими южно русскими губерниями здесь существовали самобытные художественные явления, характерные только для этих мест. Особенно ярко это своеобразие отразилось в народной одежде. Женщины одевали рубахи, вышитые шерстяными нитями, вышивка украшала рукава и верхнюю часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками, сверху рубахи одевали поневу Примером умения декорировать одежду, может служить и такой предмет, как передник, он не только защищал одежду, но и создавал цельный цветовой ансамбль.

Рубаху из белого холста расшивали геометрическим орнаментом черными нитями. Рубах было около 11 видов — из них рубаха с мушками, с поликами, с перетканкою, с зобом и т. д. Рубахи были холстинные (из конопли), позже ситцевые и сатиновые. Любимым цветом был белый и красный.

Холстину сначала выбеливали золой. Праздничные рубахи были чисто белые, а будничные выбеливали не до конца и мало украшали.

Но все же самой любимой рубахой была праздничная рубаха с красными поликами. Орнамент на поликах ткался вместе с полотном, а затем украшался тесьмой и блестками. Рубахи различались не только по цвету, но и по фасону: рубаха «дурочка» — была с короткими рукавами чуть пониже локтя, потому что короткие рукава были удобны и не мешали в делах по дому, в хозяйстве. Рубахи «блошницы» — это длинные рубахи с подставкой вместо подъюбника и длинными рукавами. Их носили днем и ночью.

Читайте также:  Проект русские народные песни 3 класс литературное чтение

По праздникам поверх рубахи надевалась черная, расшитая разноцветной тесьмой и блестками, не приталенная кофта «кундя». По фасону она напоминает жакет. Рукава рубах украшались брыжами и яркими рюшами, а также перетканочками, красными полосочками вдоль рукава.

Понёва — поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх рубахи, т. е. это прабабушка современной юбки. Как и во всей Воронежской губернии, понёва ткалась из грубого шерстяного полотна черного цвета в клетку. В отличие от рубах, понёвы ткались из толстых нитей, которые назывались пасма (7 пасм — толстая нить на поневу, 12 пасм — тонкая нить на рубаху).

Длина понёвы по щиколотку, а пышность зависела от зажиточности крестьян. Чем богаче была крестьянка, тем большее количество полотнищ сшивалось в понёву (от 6 до 18).

Украшали понёву лапочками и прозументами. Прозумент — это украшение понёвы в виде оклада по низу, состоявшее из тесьмы, разноцветных лент. Лапочки ткались по самому краю поневы разноцветными нитями (красными, желтыми, черными) — шленка. В отличие от костюма, в селе Новая Ольшанка Репьевского района подъюбники под понёву не надевали, а вместо них носили рубахи с подставкой. Она была важной деталью, поэтому на свадьбу в подарок свекровь могла подарить невестке подставку к рубахе.

Примером умения декорировать одежду может служить и такой, казалось бы, будничный предмет, как передник-запон, занавеска или завеска. Он не только защищал одежду, но и закрывал не украшенную часть костюма, создавая цельный цветовой ансамбль. Фартуки были, как и рубахи, разные: различных цветов, с яркими лентами и тесьмой, пришитыми по краю, с кружевами. Выбирали цвета фартука под настроение, и мода менялась каждый день, как и на рубахи: сегодня надевают синий фартук, завтра зеленый, послезавтра желтый. По длине фартуки были выше подола юбки, но ниже колен, завязывались они на поясе. Второе название фартука — завеска, потому что фартуки как бы «завешивали» поневу, чтобы она не рвалась. Важным дополнением костюма служили широкие пояса, украшенные бисером и блестками. По бокам или сзади пояса свешивались лопасти, украшались пояса покромками. Покромка — это женский плетеный пояс из шерстяных нитей. Обычно покромками женщины оборачивались вокруг талии. Края покромки подтыкались по бокам или сзади. На месте, где покромка «завязывалась», вниз спускались две широкие ленты с лопастями на концах. Почти в каждом районе губернии лопасти на покромке означали величину земельного надела крестьян.

Платки носили только девушки до замужества. Из-за того, что в селах любили каждый день наряжаться по-разному, платки тоже были разных видов: рябые, красные, белые, заграничные красные с кистями. Расцветка платков различная, например, на одном серединка была черная, а краешки, котлёнка — оранжевые.

На концах платки украшались оладышками. И когда завязывали

такой платок на затылке, два оладыша висели на лопатках и один на пояснице. Оладыши были похожи на лопасти покромки, только овальной формы.

Женщины носили сороки со шлыками. Шлык (шлычка) — это головной убор, своеобразная шапочка, представляющая собой широкий околыш, к которому пришивался присборенный платок, завязывающийся на затылке тесемками.

Основной цвет шлыка — красный, по нему нашивался узор из тесьмы, блесток, бисера, гаруса. Шлык плотно прикрывал женские волосы, уложенные на затылке в пучок или заплетенные в косы. Волосы не должны торчать из-под головного убора, так как это было не принято.

Для придания красоты лицу на висках под шлык «подтыкали» косицы — пучки черных селезневых перьев. Иногда белые перья перекрашивали в черный цвет и закручивали на концах.

Но особую красоту женщине придавали нагрудные украшения: каскад бус, сверху которых надевали монисту с поджерельем. Монисто — женское нагрудное украшение в виде полукруглой сетки из разноцветного бисера, закреплявшееся на поджерелье — полосу тесьмы или ткани по верхнему краю, застегивавшуюся сзади на шее на пуговицу или крючок. Такое разнообразие и пестрота нагрудных украшений являлось амулетом, защищавшим женщину от злых языков и сглаза. Рисунок орнамента нагрудного украшения из бисера — хрестовки — перекликается с орнаментом, украшающим низ передника.

Из обуви селяне любили носить чуники — плетеная или вязаная крючком из пеньковых веревок обувь. К подошве прикрепляли кожу и деревянные дощечки, чтобы обувь не протиралась. Вместо чулок на ноги одевали гетры, которые вязали из ярких нитей разнообразными узорами.

Мужская одежда в Воронежской губернии, в отличии от женской, была менее разнообразной. В состав костюма входили рубаха, пояс, обувь и головной убор.

Верхнюю одежду шили из сукна, меха или бархата. В весенне-осенний период наиболее распространенной одеждой были «кохты», «зипуны» и «куцинки». Во многих уездах женщины ходили в туникообразных шушпанах, сшитых из толстого белого сукна. В зимнее время носили тулупы из овчины мехом внутрь. Для утепления использовали распашную плащевидную одежду, которую накидывали поверх тулупа или зипуна. Одежда из овчины была обязательным атрибутом свадебного обряда. Считалось, что мех животного служит оберегом для жениха и невесты. Молодожен сажали на шубу с пожеланиями богатства и счастья.

Говорят, что «встречают по одежке…», поэтому одежда — не просто вещь, на которую некоторые не обращают внимания, а, наоборот, — часть внутреннего мира человека. В традиционных костюмах отражена культура народа, его обычаи и обряды. Эти костюмы бережно хранятся по сей день, переходя из поколения в поколение.

Возрождая русские народные традиции, мы еще глубже познаем историю родного края. Костюм говорит о внутреннем духовном содержании людей, об их характере, привычках, взглядах.

Источник

Мои рекомендации
Adblock
detector