Shadow Blog
Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.
воскресенье, 18 марта 2012 г.
Восстановление/ доработка амортизаторов Honda dio (пружинные)
Для начала снимаем амортизаторы со скутера. чистим и снимаем все пыльники. Дальше мы видим стопорные кольца. Их нужно вынуть из стакана, я использовал друга и 2 шила.
Вынимаем абсолютно всё из стакана. «перо должно спокойно выйти из стакана, но бывает что верхняя втулка, прикипает к стакану и не дает вынуть перо. Тут уж все методы хороши и WD-40 и небольшой нагрев. Мне, к примеру, в одном амортизаторе пришлось ее разбивать и вынимать кусками. «
Далее оцениваем износ втулок и насколько ослабла пружина. Если есть ремкомплект-хорошо. В противном случае новые втулки можно выточить у токаря а пружины подобрать от клапанов ваза(по 2 штуки в стакан).
Меняем изношенные детали. в моём случае были слабоваты пружины, но замены я не нашел(
Всё отмываем в ванночке с бензином кистью.
Собираем в обратном порядке, по рисунку
А теперь сама доработка:
Суть заключается в том, что аморты чаще всего гибнут от попадания воды и грязи внутрь. Вот от этого и избавимся
В конец пера(самый верх) подбираем герметичную крышку нужного размера(у меня была от ножки стула но подойдёт и пробка от вина.)
Сверлим отверстие размером с носик шприца. Туда потом ввинтим шуруп. Крышка не должна быть шире отверстия в траверсе по понятным причинам-не влезет.
Надеваются камеры от покрышек велика(примерно по 10 см длиной)
Намного лучше подойдут гофры от совкопедов.Камеры должны быть такого диаметра чтобы с НЕБОЛЬШИМ сопротивлением шли по щедро смазанному маслом перу вниз.
Хомуты по диаметру стаканов и перьев(по 2 шт)
Всё затягиваем, отступив от верха пера место под траверсу
ходит чуть мягче и пружинам со втулками намного приятнее
В моём случае аморты получились Герметичными(. ) что исключает любое попадание пыли и воды внутрь
Нюанс: если под камерой не будет масла(выше стакана) то она прилипнет к перу и не даст ходить вилке (масла не жалейте если вдруг будете делать) Также такие гофры из камер рвутся так что лучше сразу подберите по размеру «ребристые» гофры, что я и сделал. Вроде от карпат для гидравлики, но лучше померьте штангенциркулем диаметры стакана и пера. Под них и подберите.
Источник
Восстанавливаем амортизаторы honda dio
Теперь определимся с инструментами, чтобы не отрываться от дела во время работы. Нам потребуется:
1. Как обычно, время;
2. Стойки, которые мы хотим ремонтировать или разбирать;
3. 2 шила для того, чтобы снять стопорное кольцо, удерживающее механизм стойки на месте;
4. Наждачная бумага, средней зернистости для подгонки втулок и очистки стойки от ржавчины;
5. Пружины от клапанов ВАЗ2106. Они как раз подходят по внешнему диаметру в стойку. Также можно использовать другие пружины, это как попадется. Важно лишь то, чтобы они все были одинаковой жесткости;
Справка: «Выбраны пружины от клапанов не зря. Они на протяжении долгого времени сохраняют свою жесткость».
6. Знакомый токарь. Или просто иметь возможность заказать на СТО, заводе и т.д. втулки. Хочу отметить то, что втулки в любом случае будут не металлические. Ибо они долго не продержатся. Они изготавливаются из специального материала. Для справки скажу лишь то, что полуфабрикатом (перед токарным) этот материал выглядит как прямоугольный кусок пластмассы, неаккуратно обработанный по краям. Он светло-желтого цвета, почти белый. Обычно токари это знают;
7. Большие тиски, закреплённые на верстаке. Молоток, отвертки и другие мелкие инструменты;
8. Также какая-нибудь старая ось, подходящая по диаметру оси переднего колеса. Её задача заключается в том, чтобы вынуть шток со всем механизмом из стойки. Подробней напишу дальше;
9. 1 литр бензина ( можно 80, разницы нет), можно больше;
10. Резиновые пыльники, иначе говоря, гофры, а также небольшие хомутики для их фиксации на стойках. И то и другое продаётся в магазинах запчастей. Пыльники лучше подбирать чётче, лучше всего подойдут от иномарок, на фотографиях видно для чего именно они нужны. Хомутики могут быть любые, только чтобы игнорировали ржавчину.
11. Пол литра масла для стоек. Можно использовать Нигрол, автол и т д. Смысла в импортном масле нет;
12. Кусок шланчика от системы, которую ставят людям. А также сверло под этот диаметр. Длины 30см хватит с запасом;
13. 2 металлических стартера. Они стоят на лампах дневного света. Также подойдут любыё полые цилиндры диаметром немного меньшим, чем внутренняя часть штока. Можно использовать конденсаторы от радиоаппаратуры(это хороший выбор), соответствующие по размерам;
14. Маток отечественной изоленты. Можно даже матерчатую, чем обматывают клюшки. Она даже лучше;
15. Также понадобится дрель со сверлом произвольным диаметром, от 2 до 7 мм;
16. Наждачная развертка под дрель, чтобы увеличить внутренний диаметр пружин. А может, и не понадобится, всё зависит от выбора;
17. Терпение и физическая сила.
Я использовал именно такие материалы, какие указаны в статье. Некоторые могут быть использованы просто аналогичные. В противном случае результат может быть другим.
За дело… 1 Часть
Снимаем стойку со скутера. Операция очень простая.… Для этого требуется предоставить свободный доступ к двум болтам, крепящих стойку. Хотя можно и так, по-дедовски, так сказать. Естественно, перед этой операцией необходимо снять переднее колесо и освободить обе стойки. После того как гайки откручены, их нужно вынуть, так как верхняя гайка на каждой стойке играет двойную роль, роль зажима и роль шпонки. Когда они вынуты, можно смело тянуть за стойку. Если она не идет, можно вставить плоскую отвертку (которую не жалко) в отверстие крепления стойки. И тем самым как бы разжать хомут, крепящий стойку. Операцию повторить с другой стойкой, и скутер можно оставить в покое. Затем нужно освободить стойки от грязи и начисто вымыть в бензине. Так гораздо приятнее возиться.
Здесь всё зависит от состояния стойки и типа стопорного кольца. Затем зажимаем шток, тот, что хромированный, в тиски. Стойку ставим удобным для нас образом и пытаемся тянуть. Если не идёт, то нам поможет ось, которую нужно было заранее подготовить. Вставляем ось в отверстие, куда вставляется ось колеса и начинам по ней бить молотком, в направлении выхода штока наружу. Со всей силы бить не стоит. Достаточно будет ударить несколько раз с приличной силой, и конструкция сдвинется с места. Потом аккуратно всё вынимаем, чистим и осматриваем. Как правило, в ушатанных стойках этот узел очень грязный. Моем его как следует в бензине. Втулки снимаем со штока и оцениваем их износ.
2 Часть…
Раз уж стойку разобрали, то наверняка были недовольны её работой. Следовательно, после сборки ожидаете что-нибудь грандиозное. Для выполнения этой задачи необходимы пружины клапанов от машины. Кстати, наощупь они более жесткие, чем родная пружина в стойке. Для плавных стоек будет достаточно поставить по две пружины в ряд на амортизацию и по одной на успокоение в каждую стойку. Кстати, пружина клапанов не налазиет на шток и для этого нам потребуется наждачная развертка в эл. дрель. На фотографии вы видите пружину, уже «развернутую» и надетую на стойку в качестве успокоительной. Точно такие же пружины нужны для амортизации. Только 2-3, в зависимости от выбора.
Ну а для более активной езды и быстрому прохождению поворотов способствует более упругая стойка и большее успокоение обратного хода штока. Для этого мы поставим в амортизацию не две, а три пружины в каждую стойку… Успокоение менять не будем. Так как при увеличенном усилие пружин амортизации, противоположная пружина сжимается сильней и по механическим законам её усилие увеличивается. Что, в свою очередь, даёт нам более быстрое жесткое успокоение. Проще говоря, пружины будут находиться постоянно в противодействии. Я выбрал второй вариант и очень доволен. Ведь скутер у меня HONDA DIO 35ZX, только вот стойки не родные.
С пружинами определились, теперь о втулках.
Втулки – это самая важная деталь стоек. Если они будут изношены, будут подвергать люфту шток, а механизм поглощения механической энергии и максимально быстрого успопокоения будут работать неэффективно. Конечно, есть свои стандарты и допуски, но об этом мы не будем. Просто сделаем так, чтобы шток ходил без задержек и люфт его был минимальным. Это уже ложится на плечо токарю. Ему необходимо отдать шток, старые втулки и стойку, а также объяснить желаемый результат. Имеет смысл дать указания по использованию материала. В итоге, материал изготовленных втулок должен сильно напоминать материал старых. Из металла, даже из самого мягкого, как алюминий, делать втулки нельзя. Они умрут практически мгновенно. И это не предположение, а горький опыт моего друга. И могут потянуть за собой штоки и сами стойки.
Использованный мной материал разработан специально для таких целей и имеет специфические свойства. Он лучшим образом подходит для втулок. Хотя кто знает, возможно, есть и другой аналог, более износоустойчивый (только чтобы штоку не вредил). Попробуйте и поэкспериментируйте с этим, если есть время.
В процессе ремонта необходимо также рассмотреть шток. Не стоит расстраиваться, если он сильно ржавый. Именно такой у меня и был.. А стойки работают уже второй сезон. И никакого люфта. Конечно, в этом случае износ втулок будет выше, но он не будет выходить за рамки допустимого. Если же вы живетё по принципу «только самое лучшее», но за меньшую цену, могу посоветовать вам заказать штоки на заводе. Это не очень дорого, если есть хорошие знакомые. Они их даже хромом покроют. Но это я считаю излишним, т.к. децибел цена-оправданность сильно растёт.
После того как вы определились с пружинами, необходимо смазать стойку. Конструкция стойки не позволяет этого сделать грамотно, но мы всё же попробуем. Для начала просверлим в нижней втулке (та, которая в самом низу стойки) отверстия общей площадью 0.5 квадратных сантиметров. Можно одно, можно несколько, кому как.
Это необходимо для того, чтобы масло из дна стойки не препятствовало работе пружинного механизма и не создавало дополнительного усилия. Конечно, полностью избавиться от этого не удастся. Но мы приблизимся к минимуму. Масло в этом случае будет уходить вверх по внутренней части штока, вытесняя воздух.
Затем освобождаем шток от всего. Берем конденсатор и наматываем на него изоленту. Мотать нужно до такой толщины, чтобы он с трудом полностью зашёл в шток вверху, вместо родной крышечки. После запихивания конденсатора убедимся, что он сидит крепко и в процессе эксплуатации никуда не денется. После этого сверлим в нём дырочку, диаметром немногим меньше диаметра шланчика от системы насквозь. Затем берём шланчик от системы и режем его на две части. Вставляем в дырочку и заливаем клеем. Потом замазываем герметиком.
У нас получилось устройство, выпускающее воздух и не впускающее грязь (своеобразный диод). Длина шланчика должна составлять не меньше 15см, иначе грязь может попасть внутрь стойки. Шланчик в процессе эксплуатации болтается под клювом скутера. Можно придумать для него незамысловатое крепление. Затем нужно залить в стойку масла.. Кубиков 100 хватит. Если же нет, то у нас есть шланчик, через который можно долить (он многофункциональный).
После всех этих процедур собираем стойку в обратной последовательности. Не забываем про резиновый отбойник. Он необходим. Ставить его первым, затем пружины и так далее. После сборки не забудьте поставить на место стопорное кольцо. Когда я ремонтировал первый раз стойки, то забыл его поставить и обнаружил это перед поездкой на скутере. Вот бы было весело, если бы на кочке у меня вылетела стойка.
Пыльники играют значительную роль в жизни стоек. Даже маленькая трещина в пыльнике, или, как их называют иначе, гофра, вызывают износ стоек по геометрической прогрессии. Так что если не хотите постоянно ремонтировать эти детали скутера, рекомендую позаботиться об этом как следует.
Также отмечу, что новые китайские стойки будут нуждаться в ремонте уже после сезона нормальной эксплуатации, если не поставить дополнительных пыльников.
Несколько советов по эксплуатации скутера с отремонтированными стойками:
— Не стоит забывать, что пыльники резиновые и их можно легко повредить металлическим предметом. Даже маленькая трещина пыльника будет означать капитальный разбор стойки;
— Некоторыми вещами в этой статье можно пренебречь. Например, вместо конденсаторов можно использовать родные крышечки от стоек. В этом случае необходимо принять ряд мер, по избежанию разгерметизации узла и вылезанию шланчиков. Что вызовет попадание грязи и пыли в стойку.
Хочу пожелать удачи на дорогах. Приветствуйте друг друга всеми возможными способами, и мир станет куда лучше. А также меньше вам ям и открытых люков.
Источник
Восстанавливаем амортизаторы honda dio
Теперь определимся с инструментами, чтобы не отрываться от дела во время работы. Нам потребуется:
1. Как обычно, время;
2. Стойки, которые мы хотим ремонтировать или разбирать;
3. 2 шила для того, чтобы снять стопорное кольцо, удерживающее механизм стойки на месте;
4. Наждачная бумага, средней зернистости для подгонки втулок и очистки стойки от ржавчины;
5. Пружины от клапанов ВАЗ2106. Они как раз подходят по внешнему диаметру в стойку. Также можно использовать другие пружины, это как попадется. Важно лишь то, чтобы они все были одинаковой жесткости;
Справка: «Выбраны пружины от клапанов не зря. Они на протяжении долгого времени сохраняют свою жесткость».
6. Знакомый токарь. Или просто иметь возможность заказать на СТО, заводе и т.д. втулки. Хочу отметить то, что втулки в любом случае будут не металлические. Ибо они долго не продержатся. Они изготавливаются из специального материала. Для справки скажу лишь то, что полуфабрикатом (перед токарным) этот материал выглядит как прямоугольный кусок пластмассы, неаккуратно обработанный по краям. Он светло-желтого цвета, почти белый. Обычно токари это знают;
7. Большие тиски, закреплённые на верстаке. Молоток, отвертки и другие мелкие инструменты;
8. Также какая-нибудь старая ось, подходящая по диаметру оси переднего колеса. Её задача заключается в том, чтобы вынуть шток со всем механизмом из стойки. Подробней напишу дальше;
9. 1 литр бензина ( можно 80, разницы нет), можно больше;
10. Резиновые пыльники, иначе говоря, гофры, а также небольшие хомутики для их фиксации на стойках. И то и другое продаётся в магазинах запчастей. Пыльники лучше подбирать чётче, лучше всего подойдут от иномарок, на фотографиях видно для чего именно они нужны. Хомутики могут быть любые, только чтобы игнорировали ржавчину.
11. Пол литра масла для стоек. Можно использовать Нигрол, автол и т д. Смысла в импортном масле нет;
12. Кусок шланчика от системы, которую ставят людям. А также сверло под этот диаметр. Длины 30см хватит с запасом;
13. 2 металлических стартера. Они стоят на лампах дневного света. Также подойдут любыё полые цилиндры диаметром немного меньшим, чем внутренняя часть штока. Можно использовать конденсаторы от радиоаппаратуры(это хороший выбор), соответствующие по размерам;
14. Маток отечественной изоленты. Можно даже матерчатую, чем обматывают клюшки. Она даже лучше;
15. Также понадобится дрель со сверлом произвольным диаметром, от 2 до 7 мм;
16. Наждачная развертка под дрель, чтобы увеличить внутренний диаметр пружин. А может, и не понадобится, всё зависит от выбора;
17. Терпение и физическая сила.
Я использовал именно такие материалы, какие указаны в статье. Некоторые могут быть использованы просто аналогичные. В противном случае результат может быть другим.
За дело… 1 Часть
Снимаем стойку со скутера. Операция очень простая.… Для этого требуется предоставить свободный доступ к двум болтам, крепящих стойку. Хотя можно и так, по-дедовски, так сказать. Естественно, перед этой операцией необходимо снять переднее колесо и освободить обе стойки. После того как гайки откручены, их нужно вынуть, так как верхняя гайка на каждой стойке играет двойную роль, роль зажима и роль шпонки. Когда они вынуты, можно смело тянуть за стойку. Если она не идет, можно вставить плоскую отвертку (которую не жалко) в отверстие крепления стойки. И тем самым как бы разжать хомут, крепящий стойку. Операцию повторить с другой стойкой, и скутер можно оставить в покое. Затем нужно освободить стойки от грязи и начисто вымыть в бензине. Так гораздо приятнее возиться.
Здесь всё зависит от состояния стойки и типа стопорного кольца. Затем зажимаем шток, тот, что хромированный, в тиски. Стойку ставим удобным для нас образом и пытаемся тянуть. Если не идёт, то нам поможет ось, которую нужно было заранее подготовить. Вставляем ось в отверстие, куда вставляется ось колеса и начинам по ней бить молотком, в направлении выхода штока наружу. Со всей силы бить не стоит. Достаточно будет ударить несколько раз с приличной силой, и конструкция сдвинется с места. Потом аккуратно всё вынимаем, чистим и осматриваем. Как правило, в ушатанных стойках этот узел очень грязный. Моем его как следует в бензине. Втулки снимаем со штока и оцениваем их износ.
2 Часть…
Раз уж стойку разобрали, то наверняка были недовольны её работой. Следовательно, после сборки ожидаете что-нибудь грандиозное. Для выполнения этой задачи необходимы пружины клапанов от машины. Кстати, наощупь они более жесткие, чем родная пружина в стойке. Для плавных стоек будет достаточно поставить по две пружины в ряд на амортизацию и по одной на успокоение в каждую стойку. Кстати, пружина клапанов не налазиет на шток и для этого нам потребуется наждачная развертка в эл. дрель. На фотографии вы видите пружину, уже «развернутую» и надетую на стойку в качестве успокоительной. Точно такие же пружины нужны для амортизации. Только 2-3, в зависимости от выбора.
Ну а для более активной езды и быстрому прохождению поворотов способствует более упругая стойка и большее успокоение обратного хода штока. Для этого мы поставим в амортизацию не две, а три пружины в каждую стойку… Успокоение менять не будем. Так как при увеличенном усилие пружин амортизации, противоположная пружина сжимается сильней и по механическим законам её усилие увеличивается. Что, в свою очередь, даёт нам более быстрое жесткое успокоение. Проще говоря, пружины будут находиться постоянно в противодействии. Я выбрал второй вариант и очень доволен. Ведь скутер у меня HONDA DIO 35ZX, только вот стойки не родные.
С пружинами определились, теперь о втулках.
Втулки – это самая важная деталь стоек. Если они будут изношены, будут подвергать люфту шток, а механизм поглощения механической энергии и максимально быстрого успопокоения будут работать неэффективно. Конечно, есть свои стандарты и допуски, но об этом мы не будем. Просто сделаем так, чтобы шток ходил без задержек и люфт его был минимальным. Это уже ложится на плечо токарю. Ему необходимо отдать шток, старые втулки и стойку, а также объяснить желаемый результат. Имеет смысл дать указания по использованию материала. В итоге, материал изготовленных втулок должен сильно напоминать материал старых. Из металла, даже из самого мягкого, как алюминий, делать втулки нельзя. Они умрут практически мгновенно. И это не предположение, а горький опыт моего друга. И могут потянуть за собой штоки и сами стойки.
Использованный мной материал разработан специально для таких целей и имеет специфические свойства. Он лучшим образом подходит для втулок. Хотя кто знает, возможно, есть и другой аналог, более износоустойчивый (только чтобы штоку не вредил). Попробуйте и поэкспериментируйте с этим, если есть время.
В процессе ремонта необходимо также рассмотреть шток. Не стоит расстраиваться, если он сильно ржавый. Именно такой у меня и был.. А стойки работают уже второй сезон. И никакого люфта. Конечно, в этом случае износ втулок будет выше, но он не будет выходить за рамки допустимого. Если же вы живетё по принципу «только самое лучшее», но за меньшую цену, могу посоветовать вам заказать штоки на заводе. Это не очень дорого, если есть хорошие знакомые. Они их даже хромом покроют. Но это я считаю излишним, т.к. децибел цена-оправданность сильно растёт.
После того как вы определились с пружинами, необходимо смазать стойку. Конструкция стойки не позволяет этого сделать грамотно, но мы всё же попробуем. Для начала просверлим в нижней втулке (та, которая в самом низу стойки) отверстия общей площадью 0.5 квадратных сантиметров. Можно одно, можно несколько, кому как.
Это необходимо для того, чтобы масло из дна стойки не препятствовало работе пружинного механизма и не создавало дополнительного усилия. Конечно, полностью избавиться от этого не удастся. Но мы приблизимся к минимуму. Масло в этом случае будет уходить вверх по внутренней части штока, вытесняя воздух.
Затем освобождаем шток от всего. Берем конденсатор и наматываем на него изоленту. Мотать нужно до такой толщины, чтобы он с трудом полностью зашёл в шток вверху, вместо родной крышечки. После запихивания конденсатора убедимся, что он сидит крепко и в процессе эксплуатации никуда не денется. После этого сверлим в нём дырочку, диаметром немногим меньше диаметра шланчика от системы насквозь. Затем берём шланчик от системы и режем его на две части. Вставляем в дырочку и заливаем клеем. Потом замазываем герметиком.
У нас получилось устройство, выпускающее воздух и не впускающее грязь (своеобразный диод). Длина шланчика должна составлять не меньше 15см, иначе грязь может попасть внутрь стойки. Шланчик в процессе эксплуатации болтается под клювом скутера. Можно придумать для него незамысловатое крепление. Затем нужно залить в стойку масла.. Кубиков 100 хватит. Если же нет, то у нас есть шланчик, через который можно долить (он многофункциональный).
После всех этих процедур собираем стойку в обратной последовательности. Не забываем про резиновый отбойник. Он необходим. Ставить его первым, затем пружины и так далее. После сборки не забудьте поставить на место стопорное кольцо. Когда я ремонтировал первый раз стойки, то забыл его поставить и обнаружил это перед поездкой на скутере. Вот бы было весело, если бы на кочке у меня вылетела стойка.
Пыльники играют значительную роль в жизни стоек. Даже маленькая трещина в пыльнике, или, как их называют иначе, гофра, вызывают износ стоек по геометрической прогрессии. Так что если не хотите постоянно ремонтировать эти детали скутера, рекомендую позаботиться об этом как следует.
Также отмечу, что новые китайские стойки будут нуждаться в ремонте уже после сезона нормальной эксплуатации, если не поставить дополнительных пыльников.
Несколько советов по эксплуатации скутера с отремонтированными стойками:
— Не стоит забывать, что пыльники резиновые и их можно легко повредить металлическим предметом. Даже маленькая трещина пыльника будет означать капитальный разбор стойки;
— Некоторыми вещами в этой статье можно пренебречь. Например, вместо конденсаторов можно использовать родные крышечки от стоек. В этом случае необходимо принять ряд мер, по избежанию разгерметизации узла и вылезанию шланчиков. Что вызовет попадание грязи и пыли в стойку.
Хочу пожелать удачи на дорогах. Приветствуйте друг друга всеми возможными способами, и мир станет куда лучше. А также меньше вам ям и открытых люков.
Источник
